第四章 印度情思與金字塔夜月
關燈
小
中
大
近山頂上的琥珀宮時，騎的就是大象。
象的全身刺着花繡，耳朵上戴着大銅耳環，環子上系着彩色的綢子飄帶。
養象的人叫它是&ldquo象小姐&rdquo，怪不得打扮得這樣妖娆。
想不到大象還愛音樂呢。
爬山的時候，後邊有人叮叮當當敲着小鐘，象小姐便踏着拍子，邁着又慢又笨的步子，一搖一晃的，颠得人骨頭都痛。
下來以後，養象的人說：&ldquo給小姐點錢買糖吃吧。
&rdquo大象便伸着鼻子到你跟前。
我塞一枚印度币到它鼻眼裡，瞧它把鼻子往後一甩，錢就遞到主人手裡去，乖覺得很。
怪覺得事兒還多着呢。
你在大旅館的餐廳裡吃飯，小鳥會叽叽喳喳飛進來，圍着你的腿搜尋面包吃。
你到清真寺或者是名勝古迹去遊玩，小松鼠會追着你跑，你站住，小松鼠便坐起來，用兩隻前爪拈着胡子，歪着頭，還朝你擠眉弄眼呢。
你走在野地裡，瞧吧，路兩旁常常坐着猴子的家庭：老猴子替小猴子從頭上捉虱子，更小的猴子抱着母親的肚子，就是母親蹦跳、爬樹，也不會掉。
隻要你叫上幾聲，哎呀呀，四下尼母樹的葉子一陣亂響，更多的猴子會猱下來，都圍到你跟前。
膽大的竟敢一隻手抓着你的胳臂，一隻手從你掌心裡拿香蕉吃。
别以為這種種飛禽走獸是養熟的。
不是，都是野的，卻跟人處得十分融洽，你看有意思沒有意思？在這樣又古老又新奇的國度裡，神話積累得自然特别豐富。
象頭人身的&ldquo甘尼薩&rdquo神，恒河，朱木納河，還有一條據說隐藏在地下的沙羅索蒂河的三河女神，以及睡在毒蛇頭下的濕娃天神等等故事，不但刻在石頭上，還流傳在人民口頭上。
甚至于直到今天，人民的真實生活裡也夾雜着帶點神話色彩的東西。
我到南印度的馬德拉斯旅行時，曾經親自去看過神鸢。
有關神鸢的事迹，流傳很遠，書上都有記載。
據說由馬德拉斯到孟加拉灣海岸的半路上，有座聖山，每天正午以前，一定有兩隻白鸢從天外飛來，落到聖山上，吃點食，喝點水，歇息一會兒，然後又飛走&mdash&mdash幾百年來天天如此。
那天我去得早，先在山腳下喝了點鮮椰子汁，嘗了嘗像嫩豆腐腦一樣的鮮椰子肉，接着便按照當地宗教的習俗，脫下鞋，光着腳上了聖山。
滿山飄着一股香味，不知是野花，還是敬神點的什麼香料。
和尚們把神牛的糞曬幹，弄成灰，往人的前額上抹，給人祝福。
我急着要看神鸢，早早便坐到神鸢常落的岩石旁邊等着。
到十一點鐘左右，一個光着膀子的老和尚打着傘，拿着一銅碗粘米飯，又就近舀了一銅碗水，都擺到岩石上。
圍着看的人悄沒聲的，全都望着天空。
忽然有人悄悄說：&ldquo來了！&rdquo天空裡果然出現兩隻鳥，盤旋幾圈，随後有一隻翩然落到岩石上。
這是一隻白鸢，尾巴是黑的，頭上的翎毛挺憔悴，老了！一下來便從老和尚手裡吃起食來，養的熟得很。
隻是另一隻怎麼不見來呢？急得老和尚拿銅碗敲着石頭，引它，到底也沒引下來&mdash&mdash總是先吃飽了。
先前那隻吃飽後，用嘴悠閑地剔剔翎子，也就飛了。
都相信這兩隻鸢是兩個聖僧，幾百年來每天從巴那拉斯飛往瑞姆薩羅姆去朝聖，好幾千裡行程，故而天天中途要在馬德拉斯歇腳。
這類塗上神話色彩的宗教活動倒引起我極其邈遠的幻想。
我站在山頂上，望着孟加拉灣碧藍的海水，望着蒼蒼茫茫的印度曠野，不覺想起玄奘。
一千多年前，這個人物孤孤零零一個人，光着頭，赤着腳，袈裟爛成布縷縷，就是跋涉在這片國土上，說不定還打這兒走過呢。
走乏了，看見人家燈火，便去叫開門，雙手合十，尋點吃的喝的，歇歇腳，然後又往前走。
他不是茫然前進，他追求的是一種理想，一種信仰。
千萬不能忽視印度人民現實生活裡的宗教氣息。
宗教裡也會含着人生哲理。
德裡郊外有座&ldquo柯特&rdquo高塔，是十二世紀的建築，一色是砂岩造的，塔身上刻着可蘭經文，乍一看，形成十分精緻的花紋。
高塔進口的大門上刻着這樣的字句： &hellip&hellip為神建築廟堂的人，神将為他在天上建築同樣的廟堂。
從這幾句銘文裡，我領會一個道理，為什麼在印度全境有那麼多精美的寺院。
這些寺院，正表現出印度人民對于美的人生的向往。
在現實生活裡追求不到這種美的人生，便把理想寄托到虛無缥缈的天上。
建造廟堂，正是動手建造他們的理想。
這種美的理想，你還可以從多方面得到更強烈的感染。
殘冬将盡，天氣正好，不妨且到印度西南方奧蘭格巴古城做一次短短的旅行。
奧蘭格巴城本身美是美，更美的卻在别處。
翻過一座叫不上名的山嶺，車子開進南印度平原，放眼一望，滿地的甘蔗正開花，飄着白穗，仿佛是雪白的蘆花。
轉彎抹角，車子又插進一條空谷，停到山腳下。
現在我們來到著名的阿旃陀石窟。
碰巧山根底正有廟會，沿路擺滿小攤，有賣各種甜食的，有賣鑲着玻璃珠子的手镯的，還有賣色彩濃豔的披巾的。
&hellip&hellip許多婦女嘴裡嚼着豆蔻，圍在各種小攤前挑選自己心愛的物件。
她們的服裝不是大紅大紫，就是大綠大黃，都帶着強烈的熱帶色彩。
一些吉蔔賽女人打扮得更鮮豔：頭頂上高高支起尖頂的綢子披巾；兩鬓插着珠子花；鼻子的左面挂着環子，也有的嵌着一朵小小的金梅花；腳脖子上戴着幾串小鈴铛，一走路，嘩啦嘩啦響，好聽得很。
看起來，無論女人男人，眼神都顯得那麼急切，好像是在期待着什麼&mdash&mdash他們究竟期待什麼呢？我在紅紅綠綠的人群裡，爬上山去，開始欣賞那些石窟裡精彩無比的壁畫。
這不是篇藝術論文，我不想多費筆墨去研究阿旃陀絕世的藝術。
可是，這些從紀元前二世紀到紀元後七世紀陸續凝結成的精品，實在有吸引人的魔力。
傳統的宗教主題和真實的印度生活緊緊結合着，每幅畫都是那麼優美，那麼和諧，而表現力又是那麼強烈。
一兩千年前的人物，都用神采動人的眼睛，從牆壁上直望着你。
可是你瞧，怎麼那眼神就跟我身旁的活人一樣，又急切，又熱烈。
從古到今，善良的印度人民究竟一直在期待什麼呢？ 一個印度向導說：&ldquo你知道嗎？我們昨天剛過&lsquo迪拉三瑞&rsquo節。
&rdquo 這是個曆代相傳的節日。
在這一天，人們一見面就要互相給點糖，握握手。
我問道：&ldquo糖表示什麼呢？&rdquo 向導說：&ldquo糖就是愛，就是友情，就是幸福，一年一度，誰不盼望這個節日呀。
&rdquo 我的心不覺一亮。
千秋萬世，印度人民期待的不正是這些人生最美好的事物麼？ 他們還把自己最美好的理想刻到石頭上。
我指的是愛樓拉那個神奇的地方。
愛樓拉坐落在奧蘭格巴城西北上，約莫十七英裡遠，那裡一共有三十四座石窟，一律是石刻，内裡有佛教的、印度教的，還有耆那教的石雕。
有一本書上這樣記載着：&ldquo當阿旃陀的僧侶藝術家正忙于顯示短促生命中的永恒時，愛樓拉的山嶺響徹着雕刻巨匠們斧錘的聲音，開鑿出他們幻想中的凱拉薩石頭神宮。
&rdquo 我認為，印度全國的名勝古迹要算愛樓拉最絕，而凱拉薩神宮又是愛樓拉最絕的一處。
我走到凱拉薩前，這座神宮一百六十四英尺長，一百零九英尺寬，九十六英尺高，是從一座大山上劈下來一個角，又把這一角石山雕成一座精美無比的宮殿，上下兩層，裡裡外外還刻着許多男女神像，以及跟原形一般大的石像等。
神宮背後和左右，又依據原山開鑿出三面石廊，廊裡的石壁上刻着好多幅十分動人的神話故事。
有一幅石刻最打動我的心。
一個叫魯萬納的國王，長着十顆頭，每天要獻給神十九枝花。
一天，神要試試他的心，暗地拿走十枝花。
魯萬納一發覺花的枝數不夠，他是這樣虔誠，便砍他的頭代替花，已經砍下九顆頭，正要砍最後一顆，神感動了，出面止住他。
據說這個神話人物後來竟變成惡魔。
且不管結尾怎樣，這段故事總是值得深思的。
當夜，我臨時歇在愛樓拉附近一座古帝王的行宮裡，心情極其舒暢。
我是完全沉醉在美的境界裡去了。
天上有月亮，滿野鋪着新鮮的月色，靜得很，隻有不知名的草蟲齊聲唱着。
我想起當年那些刻石的人們。
祖父帶着兒子，兒子傳給孫子，子子孫孫，前後幾百年，如果沒有堅定的信仰，深刻的智慧，加上像魯萬納那樣獻身的精神，如何能最終創造出這樣偉大的藝術啊？生命是有限的，那些人早不在了，沒有人知道他們的名字。
他們從來也沒想到把自己的名字刻到石頭上，他們刻上的隻是自己的生命，他們留給後世的卻正是這種用生命創造的美。
我不能不好好想一想：作為人類的這一代，我們又能為後世美好的生活做點什麼呢？月亮地裡，遠處曠野上閃着一點野火，有人吹起怪凄涼的管子。
印度人民真實的生活可遠不像理想的那樣美好。
我知道，這個吹管子的人，睡在繩子結的床上，能吃到紅高粱餅，放點辣子，就是好的。
不過我也知道，印度人民像自己的祖先一樣，永遠抱着美好的理想；而且有毅力，有勇氣，他們會為建造他們千秋萬世所想望的美好的人生而奮鬥，而抗争。
蟻山 乍到加納，我幾次發覺曠野裡有些奇奇怪怪的小山，都是極細的黃土堆成的。
高的高到好幾丈，頂兒像錐子一樣尖，顯得十分精巧。
究竟這是些什麼蹊跷玩意兒？大使旅館的守門人巴考告訴我說：這就是非洲有名的蟻山。
非洲的螞蟻模樣兒也尋常，隻是略微大點，時常借着一段砍剩的枯樹樁子做梁架，一點一點銜着土粒往上壘。
一天一月，一季一年，千千萬萬螞蟻抱着那樣驚人的毅力，無休止地勞動着，年深日久，終于壘成令人驚歎的蟻山。
用巴考的話來說：這簡直是螞蟻世界的摩天大廈。
巴考是個怪惹眼的人物。
四十幾歲，前胸挂着一排叮叮當當響的勳章。
他挺着胸脯，老是整理自己那身褪色的舊軍裝，顯得蠻有精神。
他的黑頭發每根都蜷曲着，鬈的那樣緊，鬓角插着半支鉛筆，也不掉。
頭一次看見我，他就用含笑的眼睛望着我，似乎有話要說，又不好先開口。
有一天午後，正是喝茶的時候，我從外頭回來，又發覺他那好意的眼神，便先跟他打招呼，問起那些奇怪的小山。
巴考屬于那種性格：爽快而又多話，你問一句，他會不厭其煩地說一百句。
他先告訴我蟻山是什麼，接着問道：&ldquo是從中國來的嗎？&rdquo 我點點頭，他就滿臉是笑，伸出大拇指頭連聲說：&ldquo好！好！&rdquo随後又說：&ldquo第二次世界大戰，我随英國軍隊到緬甸跟日本打過仗，看見許多中國人，有的還是
象的全身刺着花繡，耳朵上戴着大銅耳環，環子上系着彩色的綢子飄帶。
養象的人叫它是&ldquo象小姐&rdquo，怪不得打扮得這樣妖娆。
想不到大象還愛音樂呢。
爬山的時候，後邊有人叮叮當當敲着小鐘，象小姐便踏着拍子，邁着又慢又笨的步子，一搖一晃的，颠得人骨頭都痛。
下來以後，養象的人說：&ldquo給小姐點錢買糖吃吧。
&rdquo大象便伸着鼻子到你跟前。
我塞一枚印度币到它鼻眼裡，瞧它把鼻子往後一甩，錢就遞到主人手裡去，乖覺得很。
怪覺得事兒還多着呢。
你在大旅館的餐廳裡吃飯，小鳥會叽叽喳喳飛進來，圍着你的腿搜尋面包吃。
你到清真寺或者是名勝古迹去遊玩，小松鼠會追着你跑，你站住，小松鼠便坐起來，用兩隻前爪拈着胡子，歪着頭，還朝你擠眉弄眼呢。
你走在野地裡，瞧吧，路兩旁常常坐着猴子的家庭：老猴子替小猴子從頭上捉虱子，更小的猴子抱着母親的肚子，就是母親蹦跳、爬樹，也不會掉。
隻要你叫上幾聲，哎呀呀，四下尼母樹的葉子一陣亂響，更多的猴子會猱下來，都圍到你跟前。
膽大的竟敢一隻手抓着你的胳臂，一隻手從你掌心裡拿香蕉吃。
别以為這種種飛禽走獸是養熟的。
不是，都是野的，卻跟人處得十分融洽，你看有意思沒有意思？在這樣又古老又新奇的國度裡，神話積累得自然特别豐富。
象頭人身的&ldquo甘尼薩&rdquo神，恒河，朱木納河，還有一條據說隐藏在地下的沙羅索蒂河的三河女神，以及睡在毒蛇頭下的濕娃天神等等故事，不但刻在石頭上，還流傳在人民口頭上。
甚至于直到今天，人民的真實生活裡也夾雜着帶點神話色彩的東西。
我到南印度的馬德拉斯旅行時，曾經親自去看過神鸢。
有關神鸢的事迹，流傳很遠，書上都有記載。
據說由馬德拉斯到孟加拉灣海岸的半路上，有座聖山，每天正午以前，一定有兩隻白鸢從天外飛來，落到聖山上，吃點食，喝點水，歇息一會兒，然後又飛走&mdash&mdash幾百年來天天如此。
那天我去得早，先在山腳下喝了點鮮椰子汁，嘗了嘗像嫩豆腐腦一樣的鮮椰子肉，接着便按照當地宗教的習俗，脫下鞋，光着腳上了聖山。
滿山飄着一股香味，不知是野花，還是敬神點的什麼香料。
和尚們把神牛的糞曬幹，弄成灰，往人的前額上抹，給人祝福。
我急着要看神鸢，早早便坐到神鸢常落的岩石旁邊等着。
到十一點鐘左右，一個光着膀子的老和尚打着傘，拿着一銅碗粘米飯，又就近舀了一銅碗水，都擺到岩石上。
圍着看的人悄沒聲的，全都望着天空。
忽然有人悄悄說：&ldquo來了！&rdquo天空裡果然出現兩隻鳥，盤旋幾圈，随後有一隻翩然落到岩石上。
這是一隻白鸢，尾巴是黑的，頭上的翎毛挺憔悴，老了！一下來便從老和尚手裡吃起食來，養的熟得很。
隻是另一隻怎麼不見來呢？急得老和尚拿銅碗敲着石頭，引它，到底也沒引下來&mdash&mdash總是先吃飽了。
先前那隻吃飽後，用嘴悠閑地剔剔翎子，也就飛了。
都相信這兩隻鸢是兩個聖僧，幾百年來每天從巴那拉斯飛往瑞姆薩羅姆去朝聖，好幾千裡行程，故而天天中途要在馬德拉斯歇腳。
這類塗上神話色彩的宗教活動倒引起我極其邈遠的幻想。
我站在山頂上，望着孟加拉灣碧藍的海水，望着蒼蒼茫茫的印度曠野，不覺想起玄奘。
一千多年前，這個人物孤孤零零一個人，光着頭，赤着腳，袈裟爛成布縷縷，就是跋涉在這片國土上，說不定還打這兒走過呢。
走乏了，看見人家燈火，便去叫開門，雙手合十，尋點吃的喝的，歇歇腳，然後又往前走。
他不是茫然前進，他追求的是一種理想，一種信仰。
千萬不能忽視印度人民現實生活裡的宗教氣息。
宗教裡也會含着人生哲理。
德裡郊外有座&ldquo柯特&rdquo高塔，是十二世紀的建築，一色是砂岩造的，塔身上刻着可蘭經文，乍一看，形成十分精緻的花紋。
高塔進口的大門上刻着這樣的字句： &hellip&hellip為神建築廟堂的人，神将為他在天上建築同樣的廟堂。
從這幾句銘文裡，我領會一個道理，為什麼在印度全境有那麼多精美的寺院。
這些寺院，正表現出印度人民對于美的人生的向往。
在現實生活裡追求不到這種美的人生，便把理想寄托到虛無缥缈的天上。
建造廟堂，正是動手建造他們的理想。
這種美的理想，你還可以從多方面得到更強烈的感染。
殘冬将盡，天氣正好，不妨且到印度西南方奧蘭格巴古城做一次短短的旅行。
奧蘭格巴城本身美是美，更美的卻在别處。
翻過一座叫不上名的山嶺，車子開進南印度平原，放眼一望，滿地的甘蔗正開花，飄着白穗，仿佛是雪白的蘆花。
轉彎抹角，車子又插進一條空谷，停到山腳下。
現在我們來到著名的阿旃陀石窟。
碰巧山根底正有廟會，沿路擺滿小攤，有賣各種甜食的，有賣鑲着玻璃珠子的手镯的，還有賣色彩濃豔的披巾的。
&hellip&hellip許多婦女嘴裡嚼着豆蔻，圍在各種小攤前挑選自己心愛的物件。
她們的服裝不是大紅大紫，就是大綠大黃，都帶着強烈的熱帶色彩。
一些吉蔔賽女人打扮得更鮮豔：頭頂上高高支起尖頂的綢子披巾；兩鬓插着珠子花；鼻子的左面挂着環子，也有的嵌着一朵小小的金梅花；腳脖子上戴着幾串小鈴铛，一走路，嘩啦嘩啦響，好聽得很。
看起來，無論女人男人，眼神都顯得那麼急切，好像是在期待着什麼&mdash&mdash他們究竟期待什麼呢？我在紅紅綠綠的人群裡，爬上山去，開始欣賞那些石窟裡精彩無比的壁畫。
這不是篇藝術論文，我不想多費筆墨去研究阿旃陀絕世的藝術。
可是，這些從紀元前二世紀到紀元後七世紀陸續凝結成的精品，實在有吸引人的魔力。
傳統的宗教主題和真實的印度生活緊緊結合着，每幅畫都是那麼優美，那麼和諧，而表現力又是那麼強烈。
一兩千年前的人物，都用神采動人的眼睛，從牆壁上直望着你。
可是你瞧，怎麼那眼神就跟我身旁的活人一樣，又急切，又熱烈。
從古到今，善良的印度人民究竟一直在期待什麼呢？ 一個印度向導說：&ldquo你知道嗎？我們昨天剛過&lsquo迪拉三瑞&rsquo節。
&rdquo 這是個曆代相傳的節日。
在這一天，人們一見面就要互相給點糖，握握手。
我問道：&ldquo糖表示什麼呢？&rdquo 向導說：&ldquo糖就是愛，就是友情，就是幸福，一年一度，誰不盼望這個節日呀。
&rdquo 我的心不覺一亮。
千秋萬世，印度人民期待的不正是這些人生最美好的事物麼？ 他們還把自己最美好的理想刻到石頭上。
我指的是愛樓拉那個神奇的地方。
愛樓拉坐落在奧蘭格巴城西北上，約莫十七英裡遠，那裡一共有三十四座石窟，一律是石刻，内裡有佛教的、印度教的，還有耆那教的石雕。
有一本書上這樣記載着：&ldquo當阿旃陀的僧侶藝術家正忙于顯示短促生命中的永恒時，愛樓拉的山嶺響徹着雕刻巨匠們斧錘的聲音，開鑿出他們幻想中的凱拉薩石頭神宮。
&rdquo 我認為，印度全國的名勝古迹要算愛樓拉最絕，而凱拉薩神宮又是愛樓拉最絕的一處。
我走到凱拉薩前，這座神宮一百六十四英尺長，一百零九英尺寬，九十六英尺高，是從一座大山上劈下來一個角，又把這一角石山雕成一座精美無比的宮殿，上下兩層，裡裡外外還刻着許多男女神像，以及跟原形一般大的石像等。
神宮背後和左右，又依據原山開鑿出三面石廊，廊裡的石壁上刻着好多幅十分動人的神話故事。
有一幅石刻最打動我的心。
一個叫魯萬納的國王，長着十顆頭，每天要獻給神十九枝花。
一天，神要試試他的心，暗地拿走十枝花。
魯萬納一發覺花的枝數不夠，他是這樣虔誠，便砍他的頭代替花，已經砍下九顆頭，正要砍最後一顆，神感動了，出面止住他。
據說這個神話人物後來竟變成惡魔。
且不管結尾怎樣，這段故事總是值得深思的。
當夜，我臨時歇在愛樓拉附近一座古帝王的行宮裡，心情極其舒暢。
我是完全沉醉在美的境界裡去了。
天上有月亮，滿野鋪着新鮮的月色，靜得很，隻有不知名的草蟲齊聲唱着。
我想起當年那些刻石的人們。
祖父帶着兒子，兒子傳給孫子，子子孫孫，前後幾百年，如果沒有堅定的信仰，深刻的智慧，加上像魯萬納那樣獻身的精神，如何能最終創造出這樣偉大的藝術啊？生命是有限的，那些人早不在了，沒有人知道他們的名字。
他們從來也沒想到把自己的名字刻到石頭上，他們刻上的隻是自己的生命，他們留給後世的卻正是這種用生命創造的美。
我不能不好好想一想：作為人類的這一代，我們又能為後世美好的生活做點什麼呢？月亮地裡，遠處曠野上閃着一點野火，有人吹起怪凄涼的管子。
印度人民真實的生活可遠不像理想的那樣美好。
我知道，這個吹管子的人，睡在繩子結的床上，能吃到紅高粱餅，放點辣子，就是好的。
不過我也知道，印度人民像自己的祖先一樣，永遠抱着美好的理想；而且有毅力，有勇氣，他們會為建造他們千秋萬世所想望的美好的人生而奮鬥，而抗争。
蟻山 乍到加納，我幾次發覺曠野裡有些奇奇怪怪的小山，都是極細的黃土堆成的。
高的高到好幾丈，頂兒像錐子一樣尖，顯得十分精巧。
究竟這是些什麼蹊跷玩意兒？大使旅館的守門人巴考告訴我說：這就是非洲有名的蟻山。
非洲的螞蟻模樣兒也尋常，隻是略微大點，時常借着一段砍剩的枯樹樁子做梁架，一點一點銜着土粒往上壘。
一天一月，一季一年，千千萬萬螞蟻抱着那樣驚人的毅力，無休止地勞動着，年深日久，終于壘成令人驚歎的蟻山。
用巴考的話來說：這簡直是螞蟻世界的摩天大廈。
巴考是個怪惹眼的人物。
四十幾歲，前胸挂着一排叮叮當當響的勳章。
他挺着胸脯，老是整理自己那身褪色的舊軍裝，顯得蠻有精神。
他的黑頭發每根都蜷曲着，鬈的那樣緊，鬓角插着半支鉛筆，也不掉。
頭一次看見我，他就用含笑的眼睛望着我，似乎有話要說，又不好先開口。
有一天午後，正是喝茶的時候，我從外頭回來，又發覺他那好意的眼神，便先跟他打招呼，問起那些奇怪的小山。
巴考屬于那種性格：爽快而又多話，你問一句，他會不厭其煩地說一百句。
他先告訴我蟻山是什麼，接着問道：&ldquo是從中國來的嗎？&rdquo 我點點頭，他就滿臉是笑，伸出大拇指頭連聲說：&ldquo好！好！&rdquo随後又說：&ldquo第二次世界大戰，我随英國軍隊到緬甸跟日本打過仗，看見許多中國人，有的還是