愛吃火鍋的重慶人

盛起來是明清時期。

    清朝烹饪理論家袁枚在《随園食單》中就有記載，除民間喜歡食用火鍋外，清朝皇室也十分喜歡食用火鍋。

     三年前我在北京，被一熟知京城名吃的朋友帶着，在一家格格府餐館吃到号稱清皇室的菊花火鍋，火鍋高湯調就，燙生魚和菌類時蔬，味道不錯，用的也是那時的雙環方形火鍋。

     不過火鍋真正出現在重慶較晚，大約是在清代道光年間。

    作家李颉人在其所著的《風土什志》中，把火鍋的形成和發展說得清楚：吃水牛毛肚的火鍋，則發源于重慶對岸的江北。

    最初一般挑擔子零賣販子将水牛内髒買得，洗淨煮一煮，而後将肝兒、肚兒等切成小塊，于擔頭置泥爐一具，爐上置分格的大洋鐵盆一隻，盆内??煎倒滾着一種又辣又麻又鹹的鹵汁。

    于是河邊、橋頭的一般賣勞力的朋友，便圍着擔子受用起來。

    各人認定一格，且燙且吃，吃若幹塊，算若幹錢，既經濟，又能增加熱量。

    直到民國二十三年，重慶城内才有一家小飯店将它高尚化了，從擔頭移到桌上，泥爐依然，隻是将分格鐵盆換成了赤銅小鍋，鹵汁、蘸汁也改由食客自行配合，以求幹淨而适合人的口味。

     老一輩人說，重慶火鍋較集中的地方是在好幾個城門前的江邊。

    長江邊上的船工跑船常宿于這種地方，停船升火做飯驅寒，炊具僅一瓦罐或鐵鍋，罐或鍋中盛湯，加入各種菜，又添以海椒、花椒祛濕。

    船工吃後，美不可言。

     又有說法是沿岸做苦力，收工之後，家裡做的菜都涼了，就将菜裡放些水，将辣椒花椒放些在裡面，将百菜蘿蔔蒜苗豆腐重新煮一下。

    後來發現這湯天天可做，放些豆瓣、姜、蒜、花椒等調料，味更好，還省事。

    于是這種吃法便沿襲下來，漸漸豐富，用牛骨、活雞、鲫魚、鴨、蛇等吊湯，既增加了鮮味，又減輕了刺激性，味碟也有多種，如用麻油、蚝油、熟菜油、湯汁，成為重慶人特有的美食。

    有人說重慶火鍋，天上飛的，不吃飛機，地上跑的，不吃火車，其他什麼都