九、鬥茶 · 2
關燈
小
中
大
（二）
真正的生活智慧，不過是出世與入世間的平衡。
說易行難，入世的東西哪個不沾染紅塵，倒也不必刻意标榜次第高。
和其他開門做生意的茶店不同，茶者茶舍的牆上隻有一塊松木招牌，并未高懸“禅茶一味”。
把人擡得太高是捧殺，茶也同理。
柴米油鹽醬醋茶，普洱茶原不過是一種普通的民用品，本不需要粉絲，也不需要推手，但談及時下茶人風氣，卻不由得讓人咂咂嘴，淺歎一口氣。
譬如對普洱老茶的追捧。
當下市場上老茶滿天飛，30年40年、70年80年的老茶比比皆是。
很多茶人給人洗腦，吹噓普洱茶年份越老，保健效果越好。
可40年以上的老茶，越老有效成分越少，就算是真的老茶，也大都是當初喝剩下的東西，口感已近糟粕。
戰亂年代困難時期，哪有那麼多機緣讓那麼多人去精心呵護一餅茶呢？ 所謂的百年老茶，大多已開始炭化，個人認為，幾乎等于喝蜂窩煤爐渣……沒事你喝啥爐渣？ 普洱分生熟，現存的老熟普大多是假的。
存世的普洱茶中，生茶有可能追溯到清代，但熟茶絕不可能，熟茶工藝1975年才有，不是1875年——誰的錢都不是天上掉下來的，何苦被所謂50年、60年的熟茶忽悠了呢。
這麼說吧：生茶也永遠放不成熟茶，渥堆發酵和自然幹倉存放的工藝不同，放1000年也放不成熟茶，隻能被叫作老老老老老生茶。
逐利者如入室廁蠅，不僅嗡嗡，且害人生病。
為了造出逼真的仿古普洱，市面上一度出現過“鞋油普洱”，不法商販把新茶用豬腸衣、膀胱包裹晾幹，再用膠和鞋油人為做舊處理，此舉緻癌。
各種方法層出不窮。
在雲貴一帶，把普洱茶存放在高濕度的溶洞，可令茶湯色更深，是為濕倉茶。
在廣東一帶，濕倉非常普及，當地人也習慣了那種類似中藥的口味，偶爾買買倒無所謂，但把濕倉存放兩三年的茶，當存放了十年左右的老茶來長期喝，花的是錢，賠的是命。
濕倉高溫發酵，常常會引起黴變，黴變緻癌。
沸沸揚揚，利來利往。
張嘴茶藝閉嘴茶道，面上清心寡欲，背後卻是喧嚣的江湖一方。
行商制假，大賈昧心，且昧得冠冕堂皇。
拿台地茶、灌木茶、外省茶來冒充喬木大葉種普洱茶的比比皆是。
還有一路好漢，熱衷于跑山頭立牌坊。
普洱講究産地山頭，班章為王，冰島為後，昔歸、蠻磚、布朗、邦盆、賀開，隻要稍有點兒名氣的山頭，不管是否茶季，都能見到他們的身影。
随便給茶農塞點兒錢，“某某公司古茶園基地”的牌子也就豎起來了，咔嚓咔嚓照片一拍，網上一傳，茶餅上再一貼牌李逵李鬼真假難辨。
時間一長，亂了茶農心，壞了茶山風氣。
反正就是拍照走人嘛，今天你給錢讓你立牌子，明天他來，照樣能立塊牌子在原地。
更有一路務實的英雄，茶山立牌子拍照也懶得去，但什麼茶名氣大他就敢賣什麼茶，專門在某寶上賣。
也不管原産地一年能産出多少，也不管原産地毛茶多少錢一斤，隻賣99，隻要99。
而且還是套裝，還不限量，還包郵，雙十一還半價。
還真有樂意上當的，且銷量驚人，但按其體量推算，六大古茶山種的應該不是茶，而是大白菜。
就拿最熱的冰島來說，市面上每年流通着100多噸。
但真正意義上的百年古樹茶也就百十來棵，一棵樹撐死了一年産茶5公斤，自己算去吧，你在某寶上買到的能是真的嗎？ 例子繁多，難以列舉。
柴米油鹽醬醋茶，喝口茶而已，怎的搞得如此不易？ …… 申時已到，鐵壺水剛沸，火候剛剛好。
好了成子，咱們算老幾，别批判現實主義了，挑一餅普普通通的布朗山，咱們再喝一道。
成子不接話，眼神輕輕往我身後一瞟。
他微微沉吟了幾秒，道：豆兒，來客人了，招呼一下。
每次看到成子擺出這副撲克臉，我就知道又有好戲看了——又有人來踢館了。
（三） 不是說隻有開武館的才會被踢館。
開茶館也會被踢館，同行是冤家，茶桌就是擂台。
昔年成子随僧人遊曆時，曾與多個山頭的茶農交好，茶者每年的存茶，大半由他一個山頭一個山頭親自背回來，加之泡茶技藝高超，識貨的人還是有的。
名氣一大，是非自然也來了。
我替他數過，最多的時候，一個星期有四撥同行上門“切磋”
說易行難，入世的東西哪個不沾染紅塵，倒也不必刻意标榜次第高。
和其他開門做生意的茶店不同，茶者茶舍的牆上隻有一塊松木招牌，并未高懸“禅茶一味”。
把人擡得太高是捧殺，茶也同理。
柴米油鹽醬醋茶，普洱茶原不過是一種普通的民用品，本不需要粉絲，也不需要推手，但談及時下茶人風氣，卻不由得讓人咂咂嘴，淺歎一口氣。
譬如對普洱老茶的追捧。
當下市場上老茶滿天飛，30年40年、70年80年的老茶比比皆是。
很多茶人給人洗腦，吹噓普洱茶年份越老，保健效果越好。
可40年以上的老茶，越老有效成分越少，就算是真的老茶，也大都是當初喝剩下的東西，口感已近糟粕。
戰亂年代困難時期，哪有那麼多機緣讓那麼多人去精心呵護一餅茶呢？ 所謂的百年老茶，大多已開始炭化，個人認為，幾乎等于喝蜂窩煤爐渣……沒事你喝啥爐渣？ 普洱分生熟，現存的老熟普大多是假的。
存世的普洱茶中，生茶有可能追溯到清代，但熟茶絕不可能，熟茶工藝1975年才有，不是1875年——誰的錢都不是天上掉下來的，何苦被所謂50年、60年的熟茶忽悠了呢。
這麼說吧：生茶也永遠放不成熟茶，渥堆發酵和自然幹倉存放的工藝不同，放1000年也放不成熟茶，隻能被叫作老老老老老生茶。
逐利者如入室廁蠅，不僅嗡嗡，且害人生病。
為了造出逼真的仿古普洱，市面上一度出現過“鞋油普洱”，不法商販把新茶用豬腸衣、膀胱包裹晾幹，再用膠和鞋油人為做舊處理，此舉緻癌。
各種方法層出不窮。
在雲貴一帶，把普洱茶存放在高濕度的溶洞，可令茶湯色更深，是為濕倉茶。
在廣東一帶，濕倉非常普及，當地人也習慣了那種類似中藥的口味，偶爾買買倒無所謂，但把濕倉存放兩三年的茶，當存放了十年左右的老茶來長期喝，花的是錢，賠的是命。
濕倉高溫發酵，常常會引起黴變，黴變緻癌。
沸沸揚揚，利來利往。
張嘴茶藝閉嘴茶道，面上清心寡欲，背後卻是喧嚣的江湖一方。
行商制假，大賈昧心，且昧得冠冕堂皇。
拿台地茶、灌木茶、外省茶來冒充喬木大葉種普洱茶的比比皆是。
還有一路好漢，熱衷于跑山頭立牌坊。
普洱講究産地山頭，班章為王，冰島為後，昔歸、蠻磚、布朗、邦盆、賀開，隻要稍有點兒名氣的山頭，不管是否茶季，都能見到他們的身影。
随便給茶農塞點兒錢，“某某公司古茶園基地”的牌子也就豎起來了，咔嚓咔嚓照片一拍，網上一傳，茶餅上再一貼牌李逵李鬼真假難辨。
時間一長，亂了茶農心，壞了茶山風氣。
反正就是拍照走人嘛，今天你給錢讓你立牌子，明天他來，照樣能立塊牌子在原地。
更有一路務實的英雄，茶山立牌子拍照也懶得去，但什麼茶名氣大他就敢賣什麼茶，專門在某寶上賣。
也不管原産地一年能産出多少，也不管原産地毛茶多少錢一斤，隻賣99，隻要99。
而且還是套裝，還不限量，還包郵，雙十一還半價。
還真有樂意上當的，且銷量驚人，但按其體量推算，六大古茶山種的應該不是茶，而是大白菜。
就拿最熱的冰島來說，市面上每年流通着100多噸。
但真正意義上的百年古樹茶也就百十來棵，一棵樹撐死了一年産茶5公斤，自己算去吧，你在某寶上買到的能是真的嗎？ 例子繁多，難以列舉。
柴米油鹽醬醋茶，喝口茶而已，怎的搞得如此不易？ …… 申時已到，鐵壺水剛沸，火候剛剛好。
好了成子，咱們算老幾，别批判現實主義了，挑一餅普普通通的布朗山，咱們再喝一道。
成子不接話，眼神輕輕往我身後一瞟。
他微微沉吟了幾秒，道：豆兒，來客人了，招呼一下。
每次看到成子擺出這副撲克臉，我就知道又有好戲看了——又有人來踢館了。
（三） 不是說隻有開武館的才會被踢館。
開茶館也會被踢館，同行是冤家，茶桌就是擂台。
昔年成子随僧人遊曆時，曾與多個山頭的茶農交好，茶者每年的存茶，大半由他一個山頭一個山頭親自背回來，加之泡茶技藝高超，識貨的人還是有的。
名氣一大，是非自然也來了。
我替他數過，最多的時候，一個星期有四撥同行上門“切磋”