太史公的遺憾／曲阜•泰山•濟南•安陽•滿城
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雨。
如果不是這場雨，我恐怕早已下山去了。
唐玄宗書《紀泰山銘》摩崖碑 壯夫挑着民生日用品，慢慢沿着十八盤路，走向泰山頂端。
到了5點多，雨才慢慢地停下。
我沿着來時的路，走下山去。
夜裡，在賓館房中揉搓着酸疼的雙腳，回想今天的登山，我知道自己這一生再也不會有太史公的遺憾了。
“是命也夫？命也夫？” 三 遊過泰山後，在泰安汽車站買票去濟南時，我便得提醒自己，濟南的濟不是救濟的濟，而是濟水的濟。
否則，鬧笑話不打緊，搞不好還買不到票。
到了濟南，我更得小心這“濟”字的讀音，要記得讀成第三聲，而不是第四聲，要不然可要得罪濟南人了。
而且，這是老殘的濟南，晚清小說史上的一座名城，更是馬虎不得。
可是，老殘的濟南到底還是變了。
泰山上的迎客松 這個山東省的省會，如今人口擁擠，交通繁忙。
我租了一輛自行車，先去省博物館，原本想看看武梁祠某一塊流落在這裡的畫像石，可惜博物館正在維修，停止開放。
再騎車去趵突泉，“天下第一泉”。
園裡的泉水大多已幹涸，沒有什麼看頭。
我轉了一圈便出來了。
黃昏時，騎車經過一家小店，見到“周記脫骨扒雞”，似乎很有名，生意很好，隻做外賣。
但買的人來來去去，真不少。
我也買了一隻，帶回旅館房中，配上十分香甜多汁的山東水杏當晚飯，果然是另一種風味。
濟南離德州不遠，這脫骨扒雞的滋味，和我一年前吃到的德州扒雞，非常相像。
看來，濟南的吃喝，比起它的旅遊名勝，似乎更能吸引我了。
第二天早上起來，無所事事，餐廳也還沒開門，隻好照例先去遊大明湖，可是我心裡想的，和老殘的卻很不一樣。
如今的大明湖，遊人多，湖水沉濁，我的遊興不高。
幹脆買了一包山東的金絲棗，坐在湖邊吃着，心裡一邊卻在想着，待會兒中飯要在什麼地方吃。
中午吃飯時間到了。
我一手持地圖，一手握車把，騎到最熱鬧繁忙的泉城路，尋找濟南四大飯莊之一的燕喜堂飯店。
這飯店不愧是老字号，來頭不小，幾層樓的建築物，坐落在百貨大樓東側位置絕佳的一個所在。
飯店的金色招牌字，居然還是現代名詩人臧克家寫的，蒼勁有力，非常之有文化。
我一看，就決定在這裡吃中飯。
走進底樓，裡面的光線很暗。
可能為了省電，天花闆上的燈都不開。
女服務員倒是很快就過來招呼。
我點了一碟炒魚片，一道清湯鮮貝，因為我做過“功課”，查過資料，知道山東菜的炒、熘功夫很獨到，而且以清湯、奶湯調制的“曆下風味湯菜”，更是一絕。
菜點過了，放眼四顧，發現左右隔座，都是一家大小來吃飯的。
像我那樣一人的，倒是未見。
不過整個飯店的氣氛，還是很随和的。
大家衣着随便，店裡也沒有什麼裝飾，殘殘舊舊的，不像老字号的名店。
或許，一切正像陸文夫在他的小說《美食家》中所描寫的，都平民化了。
菜上得很快。
炒魚片用的是草魚，加馬蹄、筍片、香菇和黃瓜，油和湯汁恰好，不太多也不太幹，清淡而有鮮味。
可惜那道清湯鮮貝就叫人失望了。
貝小小的，恐怕比五歲小孩的小指頭還小。
十多二十來個，浮在一碗半清不濁的湯中，“賣相”極之不佳。
一嘗之下，湯淡淡的，沒有什麼味道，還帶點腥味。
這貝根本不是鮮貝，恐怕是幹貨發的，幹巴巴的，真是食之無味，棄之可惜。
但看來貝這類食品，在内陸還是很珍貴的海味。
這碗不起眼的湯，就要二十大元人民币，等于當年内地一個大學教授兩天的工資。
然而，看來還是我自己的“功課”沒有做好。
原不應當點什麼清湯鮮貝的。
我太相信那些港台食家的推介了。
這些食家往往以一種懷舊的筆調，寫三四十年代的吃，總以為新不如舊。
在六七十年代，甚至八十年代，這可能還說得過去。
那時，在内陸能夠吃到那樣的清湯鮮貝，恐怕确是很大的福分了。
可是，我忘了這是九十年代，時代不同了。
而且，在香港，平日見慣了那些比五元硬币還要大的澳洲和北美的深海鮮貝之後，當然更要大失所望了。
午飯後，看看地圖，濟南雖大，卻好像無處可去。
那些旅遊名勝我都提不起勁，去了常要失望的，不如不去。
看着看着地圖，突然被東北角上的山東大學吸引了。
像我這樣的旅人，大學有時反而會變成一個“旅遊點”。
從地圖上看來，山東大學離泉城路的鬧區很遠，騎車恐怕至少還得一個小時以上。
我想起一位世界知名的魏晉南北朝史
如果不是這場雨，我恐怕早已下山去了。
唐玄宗書《紀泰山銘》摩崖碑 壯夫挑着民生日用品，慢慢沿着十八盤路，走向泰山頂端。
到了5點多，雨才慢慢地停下。
我沿着來時的路，走下山去。
夜裡，在賓館房中揉搓着酸疼的雙腳，回想今天的登山，我知道自己這一生再也不會有太史公的遺憾了。
“是命也夫？命也夫？” 三 遊過泰山後，在泰安汽車站買票去濟南時，我便得提醒自己，濟南的濟不是救濟的濟，而是濟水的濟。
否則，鬧笑話不打緊，搞不好還買不到票。
到了濟南，我更得小心這“濟”字的讀音，要記得讀成第三聲，而不是第四聲，要不然可要得罪濟南人了。
而且，這是老殘的濟南，晚清小說史上的一座名城，更是馬虎不得。
可是，老殘的濟南到底還是變了。
泰山上的迎客松 這個山東省的省會，如今人口擁擠，交通繁忙。
我租了一輛自行車，先去省博物館，原本想看看武梁祠某一塊流落在這裡的畫像石，可惜博物館正在維修，停止開放。
再騎車去趵突泉，“天下第一泉”。
園裡的泉水大多已幹涸，沒有什麼看頭。
我轉了一圈便出來了。
黃昏時，騎車經過一家小店，見到“周記脫骨扒雞”，似乎很有名，生意很好，隻做外賣。
但買的人來來去去，真不少。
我也買了一隻，帶回旅館房中，配上十分香甜多汁的山東水杏當晚飯，果然是另一種風味。
濟南離德州不遠，這脫骨扒雞的滋味，和我一年前吃到的德州扒雞，非常相像。
看來，濟南的吃喝，比起它的旅遊名勝，似乎更能吸引我了。
第二天早上起來，無所事事，餐廳也還沒開門，隻好照例先去遊大明湖，可是我心裡想的，和老殘的卻很不一樣。
如今的大明湖，遊人多，湖水沉濁，我的遊興不高。
幹脆買了一包山東的金絲棗，坐在湖邊吃着，心裡一邊卻在想着，待會兒中飯要在什麼地方吃。
中午吃飯時間到了。
我一手持地圖，一手握車把，騎到最熱鬧繁忙的泉城路，尋找濟南四大飯莊之一的燕喜堂飯店。
這飯店不愧是老字号，來頭不小，幾層樓的建築物，坐落在百貨大樓東側位置絕佳的一個所在。
飯店的金色招牌字，居然還是現代名詩人臧克家寫的，蒼勁有力，非常之有文化。
我一看，就決定在這裡吃中飯。
走進底樓，裡面的光線很暗。
可能為了省電，天花闆上的燈都不開。
女服務員倒是很快就過來招呼。
我點了一碟炒魚片，一道清湯鮮貝，因為我做過“功課”，查過資料，知道山東菜的炒、熘功夫很獨到，而且以清湯、奶湯調制的“曆下風味湯菜”，更是一絕。
菜點過了，放眼四顧，發現左右隔座，都是一家大小來吃飯的。
像我那樣一人的，倒是未見。
不過整個飯店的氣氛，還是很随和的。
大家衣着随便，店裡也沒有什麼裝飾，殘殘舊舊的，不像老字号的名店。
或許，一切正像陸文夫在他的小說《美食家》中所描寫的，都平民化了。
菜上得很快。
炒魚片用的是草魚，加馬蹄、筍片、香菇和黃瓜，油和湯汁恰好，不太多也不太幹，清淡而有鮮味。
可惜那道清湯鮮貝就叫人失望了。
貝小小的，恐怕比五歲小孩的小指頭還小。
十多二十來個，浮在一碗半清不濁的湯中，“賣相”極之不佳。
一嘗之下，湯淡淡的，沒有什麼味道，還帶點腥味。
這貝根本不是鮮貝，恐怕是幹貨發的，幹巴巴的，真是食之無味，棄之可惜。
但看來貝這類食品，在内陸還是很珍貴的海味。
這碗不起眼的湯，就要二十大元人民币，等于當年内地一個大學教授兩天的工資。
然而，看來還是我自己的“功課”沒有做好。
原不應當點什麼清湯鮮貝的。
我太相信那些港台食家的推介了。
這些食家往往以一種懷舊的筆調，寫三四十年代的吃，總以為新不如舊。
在六七十年代，甚至八十年代，這可能還說得過去。
那時，在内陸能夠吃到那樣的清湯鮮貝，恐怕确是很大的福分了。
可是，我忘了這是九十年代，時代不同了。
而且，在香港，平日見慣了那些比五元硬币還要大的澳洲和北美的深海鮮貝之後，當然更要大失所望了。
午飯後，看看地圖，濟南雖大，卻好像無處可去。
那些旅遊名勝我都提不起勁，去了常要失望的，不如不去。
看着看着地圖，突然被東北角上的山東大學吸引了。
像我這樣的旅人，大學有時反而會變成一個“旅遊點”。
從地圖上看來，山東大學離泉城路的鬧區很遠，騎車恐怕至少還得一個小時以上。
我想起一位世界知名的魏晉南北朝史
