偉大的湄公河畔(老撾，琅勃拉邦)
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不出所料呀——難怪我當時就有這樣的印象。
音樂與巫術肯定在某些地方是根底相通的吧。
那位薩滿巫師兼甘美蘭樂手在我離開這家酒店之際，像唱歌似的念着悠長的咒語，往我的左手腕上纏白色扣繩，好似手鍊一般。
實際為我扣上繩子的是兩位擔任助手的老奶奶，她們在演奏音樂時負責敲擊類似鳴鐘的樂器，同時還擔任伴唱（像埃裡克·克萊普頓背後伴唱的黑人女性一樣）。
這兩位膚色黝黑、身材瘦小的老奶奶如同雙胞胎，長得很像。
薩滿巫師最後對我說：“這在酒店吃的老撾菜晚餐是祈禱一路平安的咒符，三天之内不能解下來哦。
”那扣繩想解也解不開（究竟是怎樣一種系法），三天後在東京，我隻得用剪刀剪斷了它。
其間，我就像逃亡的動物似的，手上一直纏着扣繩，在東京來來回回。
而一看到扣繩，就會想起老撾來。
在酒店吃的老撾菜晚餐 在琅勃拉邦小城，你應該做的事情首先是巡遊廟宇寺院。
佛寺巡禮。
這就像去京都和奈良一般，隻是這座城市比起京都和奈良，規模要小得多，所以佛寺巡禮倒也不算太費力氣的事兒。
不管去哪裡，幾乎都能徒步走過去，如果走累了，随便找個帶篷的三輪出租車坐上去就行（就是聲音有點兒吵）。
花上兩天，著名佛寺應該就能看上一遍了。
要是有個能詳細解說曆史典故的導遊跟着，自然很方便，但就算對曆史細節和宗教背景不太了解，也能憑着一本導遊書，獨自一人一邊天馬行空地想象，一邊周遊寺廟，也不乏樂趣。
不如說，這樣反倒能按照自己的節奏行動，隻怕更從容自在。
在這裡，最為重要的——如果允許我直抒己見的話——總之是花時間慢慢遊覽。
在琅勃拉邦漫步，悠然自得地巡遊寺院，我有了一個發現：平時生活在日本，我們看什麼東西時，其實從來沒有好好地看過。
我們每天當然都會看很多東西，然而是因為需要看，我們才看的，并非因為發自内心地想看。
這與坐在火車或汽車上，僅僅用眼睛追逐着一閃而過的景色相似。
我們太過忙碌，無暇花時間仔細查看某樣東西。
漸漸地，我們甚至忘記了用自己的眼睛去看（觀察）事物了。
然而在琅勃拉邦，我們卻不得不親自尋覓想看的東西，花時間用自己的眼睛去觀察（唯獨時間取之不盡用之不竭）。
而且每一次，我們都得勤勤懇懇地動用現有的想象力，因為那不是能随意套用現成的标準與竅門，像流水作業般處理信息的場所。
我們不得不剔除先入之見，觀察種種事物，自發地想象（有時是妄想），推測前後情況，把信息一一對應起來，從而做出取舍抉擇。
因為是平時未曾做慣的事情，一開始可能相當累人，然而随着身體熟悉了當地的空氣，意識适應了時間的流淌，這樣的做法會變得越來越有趣。
我在琅勃拉邦小城裡看到了形形色色的東西。
從寺院微暗的伽藍精舍裡供奉的無數舊佛像、羅漢像、高僧像，以及不明其意的種種塑像中，找出自己喜歡的東西來，是一件非常有趣的事情。
倘若隻是粗粗一看便匆匆而過，僅僅會覺得“有好多佛像嘛”，便算完事了，但如果假以時日，聚精會神逐一欣賞的話，就會發現每一座塑像都有各不相同的表情與姿勢。
偶爾還會遇上仿佛為我量身定制的、魂魄都要被勾去的塑像。
遇到這樣的塑像時，就會忍不住打聲招呼：“喲，你這家夥居然在這裡啊！”多數都是顔料斑駁，表面發黑，邊邊角角缺了一塊。
其中還有鼻子和耳朵整個兒不見了蹤影的。
然而他們在微暗之中從無怨言，目不斜視，不問雨季旱季，隻管默默地、無聲無息地任時間流逝而去。
如此經過一百年、兩百年。
我感覺與其中的幾座塑像雖然沉默不語，卻能心心相通。
給人的這種溫柔親近之感，大概與西歐教堂的氣氛大不相同。
西歐的教堂有一種讓參觀者臣服腳下、心生莊嚴之感的氛圍。
這當然也令人驚歎，但在老撾的佛寺裡卻感覺不到這種“自上而下的催人折腰的壓力”。
雖然不太清楚詳細的情形，但老撾人似乎一有事情就向寺廟敬獻塑像。
有錢人敬獻高大華美的塑像，窮苦人就敬獻小而樸素的塑像。
在這個國度，這似乎是信仰的體現，因而有許許多多的佛像和塑像彙集到寺廟裡來。
仔細一找，不知為何，其中還當真存在與我有私人聯結——隻能如此視之——的東西。
我能以多餘的時間和自己的想象力，在那裡點點滴滴地拾起類似自身碎片一般的東西。
真有些不可思議。
世界是那般廣闊無垠，而同時，它又是一個僅靠雙腳
音樂與巫術肯定在某些地方是根底相通的吧。
那位薩滿巫師兼甘美蘭樂手在我離開這家酒店之際，像唱歌似的念着悠長的咒語，往我的左手腕上纏白色扣繩，好似手鍊一般。
實際為我扣上繩子的是兩位擔任助手的老奶奶，她們在演奏音樂時負責敲擊類似鳴鐘的樂器，同時還擔任伴唱（像埃裡克·克萊普頓背後伴唱的黑人女性一樣）。
這兩位膚色黝黑、身材瘦小的老奶奶如同雙胞胎，長得很像。
薩滿巫師最後對我說：“這在酒店吃的老撾菜晚餐是祈禱一路平安的咒符，三天之内不能解下來哦。
”那扣繩想解也解不開（究竟是怎樣一種系法），三天後在東京，我隻得用剪刀剪斷了它。
其間，我就像逃亡的動物似的，手上一直纏着扣繩，在東京來來回回。
而一看到扣繩，就會想起老撾來。
在酒店吃的老撾菜晚餐 在琅勃拉邦小城，你應該做的事情首先是巡遊廟宇寺院。
佛寺巡禮。
這就像去京都和奈良一般，隻是這座城市比起京都和奈良，規模要小得多，所以佛寺巡禮倒也不算太費力氣的事兒。
不管去哪裡，幾乎都能徒步走過去，如果走累了，随便找個帶篷的三輪出租車坐上去就行（就是聲音有點兒吵）。
花上兩天，著名佛寺應該就能看上一遍了。
要是有個能詳細解說曆史典故的導遊跟着，自然很方便，但就算對曆史細節和宗教背景不太了解，也能憑着一本導遊書，獨自一人一邊天馬行空地想象，一邊周遊寺廟，也不乏樂趣。
不如說，這樣反倒能按照自己的節奏行動，隻怕更從容自在。
在這裡，最為重要的——如果允許我直抒己見的話——總之是花時間慢慢遊覽。
在琅勃拉邦漫步，悠然自得地巡遊寺院，我有了一個發現：平時生活在日本，我們看什麼東西時，其實從來沒有好好地看過。
我們每天當然都會看很多東西，然而是因為需要看，我們才看的，并非因為發自内心地想看。
這與坐在火車或汽車上，僅僅用眼睛追逐着一閃而過的景色相似。
我們太過忙碌，無暇花時間仔細查看某樣東西。
漸漸地，我們甚至忘記了用自己的眼睛去看（觀察）事物了。
然而在琅勃拉邦，我們卻不得不親自尋覓想看的東西，花時間用自己的眼睛去觀察（唯獨時間取之不盡用之不竭）。
而且每一次，我們都得勤勤懇懇地動用現有的想象力，因為那不是能随意套用現成的标準與竅門，像流水作業般處理信息的場所。
我們不得不剔除先入之見，觀察種種事物，自發地想象（有時是妄想），推測前後情況，把信息一一對應起來，從而做出取舍抉擇。
因為是平時未曾做慣的事情，一開始可能相當累人，然而随着身體熟悉了當地的空氣，意識适應了時間的流淌，這樣的做法會變得越來越有趣。
我在琅勃拉邦小城裡看到了形形色色的東西。
從寺院微暗的伽藍精舍裡供奉的無數舊佛像、羅漢像、高僧像，以及不明其意的種種塑像中，找出自己喜歡的東西來，是一件非常有趣的事情。
倘若隻是粗粗一看便匆匆而過，僅僅會覺得“有好多佛像嘛”，便算完事了，但如果假以時日，聚精會神逐一欣賞的話，就會發現每一座塑像都有各不相同的表情與姿勢。
偶爾還會遇上仿佛為我量身定制的、魂魄都要被勾去的塑像。
遇到這樣的塑像時，就會忍不住打聲招呼：“喲，你這家夥居然在這裡啊！”多數都是顔料斑駁，表面發黑，邊邊角角缺了一塊。
其中還有鼻子和耳朵整個兒不見了蹤影的。
然而他們在微暗之中從無怨言，目不斜視，不問雨季旱季，隻管默默地、無聲無息地任時間流逝而去。
如此經過一百年、兩百年。
我感覺與其中的幾座塑像雖然沉默不語，卻能心心相通。
給人的這種溫柔親近之感，大概與西歐教堂的氣氛大不相同。
西歐的教堂有一種讓參觀者臣服腳下、心生莊嚴之感的氛圍。
這當然也令人驚歎，但在老撾的佛寺裡卻感覺不到這種“自上而下的催人折腰的壓力”。
雖然不太清楚詳細的情形，但老撾人似乎一有事情就向寺廟敬獻塑像。
有錢人敬獻高大華美的塑像，窮苦人就敬獻小而樸素的塑像。
在這個國度，這似乎是信仰的體現，因而有許許多多的佛像和塑像彙集到寺廟裡來。
仔細一找，不知為何，其中還當真存在與我有私人聯結——隻能如此視之——的東西。
我能以多餘的時間和自己的想象力，在那裡點點滴滴地拾起類似自身碎片一般的東西。
真有些不可思議。
世界是那般廣闊無垠，而同時，它又是一個僅靠雙腳
