偉大的湄公河畔(老撾，琅勃拉邦)
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流而上，我強烈地感受到了這一點。
很快，我便生出一種奇妙的感觸，仿佛自己這個實體正一點一點地，毫無緣由卻又确鑿無疑地變得稀薄起來。
而且對我這種普普通通的日本人來說，那條河恐怕是太洶湧，而且又太混濁了。
這樣的河流，我迄今為止在任何地方都不曾見過。
它在短短幾天内便輕微地，然而又非常徹底地改變了我心中原有的河流的概念。
琅勃拉邦有幾家出色的餐廳，是面向外國遊客的雅緻去處。
我每天晚上在那裡悠然地享用晚餐。
那兒既有本地的老撾菜式，也有極為标準的西餐，葡萄酒單也算得上豐富。
而且我覺得在味道上水平也頗高。
琅勃拉邦有很多外國遊客（不知為什麼幾乎都是白人，大半是長期逗留者），這樣的餐廳遍地都有。
我在那裡點過好幾次在湄公河裡捕的魚——至少菜單上是這麼寫的——做的菜肴。
冰爽鮮涼的椰子湯和清蒸白肉魚是我的至愛。
不過到了早上，漫步在沿河的大早市（就像京都的錦小路，熱熱鬧鬧地擠滿了本地人），看到店頭擺出的鮮魚，我不禁倒吸了一口涼氣，感覺到輕微的沖擊：“哎呀，原來我每天吃的就是這種魚？”因為湄公河裡捕來的魚，外觀與平常在日本的鮮魚鋪裡看到的竟相差十萬八千裡。
要說面目猙獰可能有點誇張，但老實說，并不是“令人食欲大增”的樣子。
絕對不是。
然而隻要沒有親眼看到那模樣，味道本身實在是絕妙。
這個早市上到處是這類“讓人既想看又不太想看”的趣味十足的野生食材，擠得嚴嚴實實。
還有一家店在叫賣串成一串、說不準是老鼠還是松鼠的東西，烤得焦黑酥脆。
無論是老鼠還是松鼠，或者是别的東西——比如說拔掉了翅膀的蝙蝠之類，反正都不是勾起食欲的玩意兒。
當然，如果閉上眼冒死吃下去，或許也和吃魚時一模一樣：“嗯嗯，這不是挺好吃的嘛？”…… 不過一歸一二歸二，老撾菜還是很好吃的。
我覺得正好處于越南菜和泰國菜之間，說不定還蠻對日本人的胃口。
路旁老奶奶賣的烤粘糕，很像日本的“五平餅”，有種令人懷念的滋味，相當好吃。
總之路邊密密麻麻地擠滿了各式大排檔。
各種各樣的水果也賣得很便宜。
以這類食品為主解決一日三餐的話，年輕的旅行者大概可以實惠地在這裡過日子，況且還有許多類似出租房的簡易旅館。
但這次因為工作關系，實在抱歉——其實也沒到需要道歉的地步——我住進了一家叫“安缦塔卡”的超級豪華的度假酒店。
原本是二十世紀初由法國人建造的一家醫療機構（老撾曾做過法國約莫半個世紀的“保護國”），美麗安靜，處處都既幹淨又有品位，還有個綠意盎然的巨大庭院，簡直像置身于另一片天地，并附設巨大的遊泳池，以及魅力十足的餐廳。
這家酒店每周都會邀請一次當地的優秀演奏家，在夜色下的泳池邊為客人們演奏本地的老撾民族音樂，還有舞蹈表演。
我原本以為是給遊客聽的安全無害的音樂，并沒有當回事。
誰知臨場一聽，卻是韻味深長、真摯懇切的音樂——真是對不起啦。
樂團最前排是木琴手，他運用八度音演奏法（與維斯·蒙哥馬利一樣），幾乎像催眠術一般，無休無止地不斷敲擊出音階來。
這便是主旋律。
在他身後，環繞着其他甘美蘭樂手。
他以單線演奏出與之抗衡的旋律。
一開始，那條主旋律與對位旋律淡淡地并行，然而一旦敲擊樂手加大力度，便漸漸開始疊入類似不協和音的樂段。
我們大吃一驚。
很快，在這非諧性中，甚至感受到了某種類似恍惚的輕微的瘋狂。
對位旋律乍聽上去似乎随心所欲，仿佛在粗暴地尋釁生事，然而仔細一聽，它無疑在深處與主旋律交纏在一起，絕對沒有偏離基本音階。
聽着聽着，我想：“這不就是艾瑞克·杜菲嘛。
”當那不協和音達到巅峰時，甚至可以從中感受到一種陰森可怖的氣氛，仿佛中了邪一般。
說成分裂不知是否恰當，在有些地方，意識與無意識的分界線漸漸變得模糊不清起來。
在萬籁俱寂的黑夜裡，側耳聆聽這樣的音樂，會痛切地感受到深深紮根于大地的力量。
有幸邂逅這樣淵源深厚的音樂，對我而言，是老撾旅行的收獲之一。
後來我問了酒店的人，原來這位甘美蘭主奏者（雖然都叫“甘美蘭”，卻與印度尼西亞的甘美蘭打擊樂不同，老撾的甘美蘭是合奏者在主奏者身後圍成半圓形）竟然是老撾排名前五的甘美蘭演奏家！我估計他年事已高，看上去卻精神矍铄。
據說他平時不演奏時，竟然在社區裡擔任薩滿巫師！果然如此，
很快，我便生出一種奇妙的感觸，仿佛自己這個實體正一點一點地，毫無緣由卻又确鑿無疑地變得稀薄起來。
而且對我這種普普通通的日本人來說，那條河恐怕是太洶湧，而且又太混濁了。
這樣的河流，我迄今為止在任何地方都不曾見過。
它在短短幾天内便輕微地，然而又非常徹底地改變了我心中原有的河流的概念。
琅勃拉邦有幾家出色的餐廳，是面向外國遊客的雅緻去處。
我每天晚上在那裡悠然地享用晚餐。
那兒既有本地的老撾菜式，也有極為标準的西餐，葡萄酒單也算得上豐富。
而且我覺得在味道上水平也頗高。
琅勃拉邦有很多外國遊客（不知為什麼幾乎都是白人，大半是長期逗留者），這樣的餐廳遍地都有。
我在那裡點過好幾次在湄公河裡捕的魚——至少菜單上是這麼寫的——做的菜肴。
冰爽鮮涼的椰子湯和清蒸白肉魚是我的至愛。
不過到了早上，漫步在沿河的大早市（就像京都的錦小路，熱熱鬧鬧地擠滿了本地人），看到店頭擺出的鮮魚，我不禁倒吸了一口涼氣，感覺到輕微的沖擊：“哎呀，原來我每天吃的就是這種魚？”因為湄公河裡捕來的魚，外觀與平常在日本的鮮魚鋪裡看到的竟相差十萬八千裡。
要說面目猙獰可能有點誇張，但老實說，并不是“令人食欲大增”的樣子。
絕對不是。
然而隻要沒有親眼看到那模樣，味道本身實在是絕妙。
這個早市上到處是這類“讓人既想看又不太想看”的趣味十足的野生食材，擠得嚴嚴實實。
還有一家店在叫賣串成一串、說不準是老鼠還是松鼠的東西，烤得焦黑酥脆。
無論是老鼠還是松鼠，或者是别的東西——比如說拔掉了翅膀的蝙蝠之類，反正都不是勾起食欲的玩意兒。
當然，如果閉上眼冒死吃下去，或許也和吃魚時一模一樣：“嗯嗯，這不是挺好吃的嘛？”…… 不過一歸一二歸二，老撾菜還是很好吃的。
我覺得正好處于越南菜和泰國菜之間，說不定還蠻對日本人的胃口。
路旁老奶奶賣的烤粘糕，很像日本的“五平餅”，有種令人懷念的滋味，相當好吃。
總之路邊密密麻麻地擠滿了各式大排檔。
各種各樣的水果也賣得很便宜。
以這類食品為主解決一日三餐的話，年輕的旅行者大概可以實惠地在這裡過日子，況且還有許多類似出租房的簡易旅館。
但這次因為工作關系，實在抱歉——其實也沒到需要道歉的地步——我住進了一家叫“安缦塔卡”的超級豪華的度假酒店。
原本是二十世紀初由法國人建造的一家醫療機構（老撾曾做過法國約莫半個世紀的“保護國”），美麗安靜，處處都既幹淨又有品位，還有個綠意盎然的巨大庭院，簡直像置身于另一片天地，并附設巨大的遊泳池，以及魅力十足的餐廳。
這家酒店每周都會邀請一次當地的優秀演奏家，在夜色下的泳池邊為客人們演奏本地的老撾民族音樂，還有舞蹈表演。
我原本以為是給遊客聽的安全無害的音樂，并沒有當回事。
誰知臨場一聽，卻是韻味深長、真摯懇切的音樂——真是對不起啦。
樂團最前排是木琴手，他運用八度音演奏法（與維斯·蒙哥馬利一樣），幾乎像催眠術一般，無休無止地不斷敲擊出音階來。
這便是主旋律。
在他身後，環繞着其他甘美蘭樂手。
他以單線演奏出與之抗衡的旋律。
一開始，那條主旋律與對位旋律淡淡地并行，然而一旦敲擊樂手加大力度，便漸漸開始疊入類似不協和音的樂段。
我們大吃一驚。
很快，在這非諧性中，甚至感受到了某種類似恍惚的輕微的瘋狂。
對位旋律乍聽上去似乎随心所欲，仿佛在粗暴地尋釁生事，然而仔細一聽，它無疑在深處與主旋律交纏在一起，絕對沒有偏離基本音階。
聽着聽着，我想：“這不就是艾瑞克·杜菲嘛。
”當那不協和音達到巅峰時，甚至可以從中感受到一種陰森可怖的氣氛，仿佛中了邪一般。
說成分裂不知是否恰當，在有些地方，意識與無意識的分界線漸漸變得模糊不清起來。
在萬籁俱寂的黑夜裡，側耳聆聽這樣的音樂，會痛切地感受到深深紮根于大地的力量。
有幸邂逅這樣淵源深厚的音樂，對我而言，是老撾旅行的收獲之一。
後來我問了酒店的人，原來這位甘美蘭主奏者（雖然都叫“甘美蘭”，卻與印度尼西亞的甘美蘭打擊樂不同，老撾的甘美蘭是合奏者在主奏者身後圍成半圓形）竟然是老撾排名前五的甘美蘭演奏家！我估計他年事已高，看上去卻精神矍铄。
據說他平時不演奏時，竟然在社區裡擔任薩滿巫師！果然如此，
