偉大的湄公河畔(老撾，琅勃拉邦)
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認真得很。
施舍的一方自然也不能不鄭重其事。
街上的人們早早準備好糯米飯，靜靜地等候着僧人們列隊沿街走來。
這種儀式日複一日從不間斷，我覺得實在麻煩，不過在清晨托缽出門的僧侶們琅勃拉邦，這已經成為人們日常生活中極其自然的一部分。
老撾說起來是個社會主義國家，但是這種民間的佛教信仰卻在超越了國家體制的地方，根深蒂固而又淡然自若地，像湄公河水永不斷流那樣，一如往昔地發揮着作用。
我尋思“任何事情都是體驗嘛”，也在淩晨天還沒亮的時候端坐于路旁，給僧人們施舍糯米飯。
嗯，盡管隻是依樣畫葫蘆而已，然而親身做了一次，便能感同身受，不可思議地體會到了那種深深紮根于大地的力量，感受到它的貨真價實。
宗教家常說這一類話：“哪怕隻是徒具形式的模仿，隻要親身堅持下去，有朝一日就會變成真實的。
”說不定還真有這麼一回事。
無論如何，這裡與東京都港區相隔千裡——不說大家也明白。
假如您也有機會到琅勃拉邦來，請務必起個早，試着去體驗一回“托缽化緣”。
親自坐在地上，向僧人們施舍糯米飯，其間便會有某種超出預想的東西，讓您感受到不知該說是儀式的力量，還是“場域”的力量。
清晨托缽出門的僧侶們 就在琅勃拉邦小城前方不遠處，湄公河名副其實地滔滔流過。
琅勃拉邦在悠久的曆史進程中，是由湄公河養育起來的城市。
這條長長的大河縱貫老撾國土，滋養了土地，帶來了豐富的水産，也成為珍貴的交通要道。
不過，它絕不是一條平和安穩的河流。
我來訪問這座小城時正值旱季，水位按理說應該比平時低，然而穿行于山間的河流卻狂野湍急，河水仿佛滂沱大雨剛剛停歇一般無比昏黃，混濁不祥。
湄公河彙集各方支流，在下遊彙成巨大的河流，河口附近形成了著名的湄公河三角洲。
然而在這一帶，河寬還隻有一百來米（不過附近連一座橋也沒建，人們依靠渡船往來于兩岸之間）。
站在岸邊，眺望着一川泥水奔流不息，便會變得心緒不甯：那河底究竟會有什麼？那兒住着怎樣的生物？ 我從琅勃拉邦舊王宮附近的碼頭搭乘叫作“長尾艇”的小船溯流而上，前往約莫二十五公裡開外的上遊，造訪途中經過的小小村落，參觀排列着無數佛像的洞窟，沿途經過了監獄（瞭望塔不祥地排排矗立）、紙煙廠、國王曾經的夏季别宮。
由于水流極快，溯流而上與順流相比，要多花兩倍時間還不止。
時不時地，還啪啦啪啦下起雨來，是個灰蒙蒙陰沉沉、涼意襲人的日子。
雖說是東南亞，但畢竟地處内陸深山之中，冬季照樣寒冷逼人，不是适合乘船旅行的天氣。
但拜其所賜，河流（恐怕）向我展示了與風和日麗的日子不同的一面。
我裹着派克大衣和防風外套，坐上那艘船，心不在焉地眺望着岸邊被雨水潤濕的密林景緻，還有撞上障礙物後飛沫四濺的水流——小船巧妙地避讓開這些地方，以及流過河面的形形色色叫不出名字的生活物資之際（還時常像被單調的引擎聲誘惑一般，冷不丁地打個瞌睡），湄公河那深幽神秘、陰暗沉默的身姿，宛如濡濕的面紗一般，始終籠罩在我們的頭頂，甚至有一種很想以“暗流洶湧”“真相莫辨”來表達的心情。
湄公河宛如一種巨大的集體無意識，挖土掘地，到處擴充隊伍，洪流橫貫大地，并且把自己藏匿于深深的濁流之中。
對大自然豐厚的恩惠生出的感觸，和對大地的敬畏所帶來的緊張，都融合在圍繞着河川的風景中。
湄公河看來與河畔居住的人們的生活方式完全契合、緊密相連。
這條寬廣綿長的大河就是他們的生命線。
在河邊由于水位下降（湄公河水位漲退的落差甚至能達到十米左右）裸露出來的肥沃土地上，人們惜時如金地辛勤耕作。
皮色黝黑、體格壯碩的水牛成群走來喝着混水。
女人們雙腳踏進水裡捕撈河蝦。
還有生活在随處停泊的小舟上的人家，繩索上晾曬着的衣物被無聲的細雨濡濕。
四周茂密的森林裡，可以看到正在狩獵的人們。
狗兒吠叫，雞群鳴噪，一對農民模樣、個子不高的老夫妻劃着一艘很小很小的船，與我們相交而過（大概是去哪裡買東西）。
人們就在這湄公河沿岸讨生活，意識和心靈似乎與奔流不息的河水共生共存。
大多是聽天由命的，然而有時又是堅忍不拔的。
在河流面前，或者說在河流之上，我們這些旅人無非隻是匆匆過客，是幻影般的存在。
我們來了，欣賞過風景又離開，僅此而已，甚至不會留下一縷痕迹。
乘船溯
施舍的一方自然也不能不鄭重其事。
街上的人們早早準備好糯米飯，靜靜地等候着僧人們列隊沿街走來。
這種儀式日複一日從不間斷，我覺得實在麻煩，不過在清晨托缽出門的僧侶們琅勃拉邦，這已經成為人們日常生活中極其自然的一部分。
老撾說起來是個社會主義國家，但是這種民間的佛教信仰卻在超越了國家體制的地方，根深蒂固而又淡然自若地，像湄公河水永不斷流那樣，一如往昔地發揮着作用。
我尋思“任何事情都是體驗嘛”，也在淩晨天還沒亮的時候端坐于路旁，給僧人們施舍糯米飯。
嗯，盡管隻是依樣畫葫蘆而已，然而親身做了一次，便能感同身受，不可思議地體會到了那種深深紮根于大地的力量，感受到它的貨真價實。
宗教家常說這一類話：“哪怕隻是徒具形式的模仿，隻要親身堅持下去，有朝一日就會變成真實的。
”說不定還真有這麼一回事。
無論如何，這裡與東京都港區相隔千裡——不說大家也明白。
假如您也有機會到琅勃拉邦來，請務必起個早，試着去體驗一回“托缽化緣”。
親自坐在地上，向僧人們施舍糯米飯，其間便會有某種超出預想的東西，讓您感受到不知該說是儀式的力量，還是“場域”的力量。
清晨托缽出門的僧侶們 就在琅勃拉邦小城前方不遠處，湄公河名副其實地滔滔流過。
琅勃拉邦在悠久的曆史進程中，是由湄公河養育起來的城市。
這條長長的大河縱貫老撾國土，滋養了土地，帶來了豐富的水産，也成為珍貴的交通要道。
不過，它絕不是一條平和安穩的河流。
我來訪問這座小城時正值旱季，水位按理說應該比平時低，然而穿行于山間的河流卻狂野湍急，河水仿佛滂沱大雨剛剛停歇一般無比昏黃，混濁不祥。
湄公河彙集各方支流，在下遊彙成巨大的河流，河口附近形成了著名的湄公河三角洲。
然而在這一帶，河寬還隻有一百來米（不過附近連一座橋也沒建，人們依靠渡船往來于兩岸之間）。
站在岸邊，眺望着一川泥水奔流不息，便會變得心緒不甯：那河底究竟會有什麼？那兒住着怎樣的生物？ 我從琅勃拉邦舊王宮附近的碼頭搭乘叫作“長尾艇”的小船溯流而上，前往約莫二十五公裡開外的上遊，造訪途中經過的小小村落，參觀排列着無數佛像的洞窟，沿途經過了監獄（瞭望塔不祥地排排矗立）、紙煙廠、國王曾經的夏季别宮。
由于水流極快，溯流而上與順流相比，要多花兩倍時間還不止。
時不時地，還啪啦啪啦下起雨來，是個灰蒙蒙陰沉沉、涼意襲人的日子。
雖說是東南亞，但畢竟地處内陸深山之中，冬季照樣寒冷逼人，不是适合乘船旅行的天氣。
但拜其所賜，河流（恐怕）向我展示了與風和日麗的日子不同的一面。
我裹着派克大衣和防風外套，坐上那艘船，心不在焉地眺望着岸邊被雨水潤濕的密林景緻，還有撞上障礙物後飛沫四濺的水流——小船巧妙地避讓開這些地方，以及流過河面的形形色色叫不出名字的生活物資之際（還時常像被單調的引擎聲誘惑一般，冷不丁地打個瞌睡），湄公河那深幽神秘、陰暗沉默的身姿，宛如濡濕的面紗一般，始終籠罩在我們的頭頂，甚至有一種很想以“暗流洶湧”“真相莫辨”來表達的心情。
湄公河宛如一種巨大的集體無意識，挖土掘地，到處擴充隊伍，洪流橫貫大地，并且把自己藏匿于深深的濁流之中。
對大自然豐厚的恩惠生出的感觸，和對大地的敬畏所帶來的緊張，都融合在圍繞着河川的風景中。
湄公河看來與河畔居住的人們的生活方式完全契合、緊密相連。
這條寬廣綿長的大河就是他們的生命線。
在河邊由于水位下降（湄公河水位漲退的落差甚至能達到十米左右）裸露出來的肥沃土地上，人們惜時如金地辛勤耕作。
皮色黝黑、體格壯碩的水牛成群走來喝着混水。
女人們雙腳踏進水裡捕撈河蝦。
還有生活在随處停泊的小舟上的人家，繩索上晾曬着的衣物被無聲的細雨濡濕。
四周茂密的森林裡，可以看到正在狩獵的人們。
狗兒吠叫，雞群鳴噪，一對農民模樣、個子不高的老夫妻劃着一艘很小很小的船，與我們相交而過（大概是去哪裡買東西）。
人們就在這湄公河沿岸讨生活，意識和心靈似乎與奔流不息的河水共生共存。
大多是聽天由命的，然而有時又是堅忍不拔的。
在河流面前，或者說在河流之上，我們這些旅人無非隻是匆匆過客，是幻影般的存在。
我們來了，欣賞過風景又離開，僅此而已，甚至不會留下一縷痕迹。
乘船溯
