有綠苔與溫泉的去處(冰島)
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常吃，但她卻說冰島的羊肉“頗有異趣”。
冰島的馬也與别處的馬很不一樣。
自殖民時代之初被帶進冰島後，幾乎沒有混入别的血統，因而原封不動地保留着古代斯堪的納維亞馬的模樣，整體而言個頭小巧，鬃毛非常長。
頗有些像從前那種“電聲樂隊”的歌手，一邊撩起飄逸的劉海，一邊款款而來，這種地方甚至讓人感到妖冶。
冰島的馬适應了在冰島荒涼的大地上奔馳，堅忍耐勞，性格溫順，容易駕馭，在歐洲好像也很受歡迎。
它們曾經作為冰島唯一的交通工具備受珍惜，如今大家都開起了大型四輪驅動車，這種實用性自然已不複存在，但騎馬仍然是一種頗為盛行的娛樂活動。
冰島馬不适合用作賽馬，但很适合平日裡騎乘，騎馬俱樂部到處可見。
畢竟是個相當空曠的地方，縱馬馳騁一定非常有趣。
冰島的貓，我覺得跟其他國家的好像也很不一樣。
我愛貓，每次去不同的國家，都會仔細觀察那裡的貓兒的外觀與氣質。
不過冰島的貓非常有趣。
首先，相比于人口，貓的數量多得吓人。
在薩哈林島看到的都是狗，而在冰島，貓的數量占絕對優勢。
在雷克雅未克的街頭散步，常常會遇到貓。
隻隻都體型較大，毛色亮麗，打理得很整潔，對人非常親昵。
它們都戴着項圈，上面寫着名字，是誰家的貓一目了然，一看就知道深受主人寵愛。
這些貓兒更自由自在，優哉遊哉地走在街頭。
而且當我（用日語）招呼一聲“過來”時，還真的走過來了。
要問冰島的貓與其他國家的貓有何不同，我覺得外觀上似乎沒有差别，然而性格卻沉穩得多，對人的戒備心好像也很低。
也許貓兒們在這北陲之地完成了某種内在的變化。
總之對于愛貓者來說，這裡無疑是個令人歡愉的地方。
僅僅是漫步街頭，就叫人心平氣和。
5冰島的飲食 冰島的主要産業是漁業。
因而理所當然，魚既新鮮又美味。
這對日本旅行者來說是非常值得慶幸的事。
去蒙古和土耳其旅行時，不管走到哪裡都隻有羊肉，這種狀況令不愛吃肉的我垂頭喪氣。
然而在冰島，不管走到哪裡都有鮮魚，好過多了。
走進餐廳，不必一一查看菜單，隻消說一句“今天的魚肉套餐”即可。
通常就會上一道或是煮或是炸的白肉魚，往往份大量足，吃起來很有滿足感，配菜也很豐富。
冰島是個各種物價都很高的地方，這樣的套餐絕不便宜。
午餐吃一份鮮魚套餐，得花上兩千日元左右，而且還是随處可見的那種普通小餐廳的價格。
作為午餐來說可有點兒貴呀，我心想，好在味道不錯。
此外，無論哪家餐廳都會有一道“海鮮湯”，喝了它，身子便熱乎乎地暖和起來。
這是一道味道濃郁的湯，裡面放了許多白肉魚、鲑魚、蝦、鮮瑤柱和贻貝之類。
這也甚合我意，所以經常吃。
不單單是菜肴，酒類價格也十分昂貴。
在冰島，酗酒許久以來都很成問題（大概應當歸咎于冬季漫長而嚴酷吧），因此，禁酒制度推行了很久，被廢止并沒有多少時日。
然而不知何故，唯獨啤酒一直沒解禁，直到二十世紀八十年代末，冰島居然都不許飲用任何一種啤酒。
當然，許多人其實都在自己家的儲藏室裡偷偷釀造和飲用，走私者則千方百計地将大量外國啤酒偷偷運進國内。
比如說漁船上的船員們瞞過海關耳目，偷運回國。
須知漁船數量衆多，海岸線又長，幹起來并不困難。
所以禁酒制度那玩意兒曆來就沒發揮過效果。
冰島優秀的電影導演弗裡德裡克·弗裡德裡克松有一部極富魅力的電影，叫作《光影歲月》，描寫二十世紀六十年代雷克雅未克的生活，其中便有一位靠走私啤酒大發橫财、過着優雅生活、在左鄰右舍中唯一擁有電視機的男人登場。
影片主人公是個少年，幫他搬運啤酒箱掙點零花錢。
然而倘若是走私威士忌之類，似乎就屬于“不可觸碰”的範圍了，感覺既邪惡又強悍。
相比之下，走私啤酒的印象則有點邋遢潦倒，滿滿的都是沉重感。
冰島政府取消禁酒制度後，仍然通過征收高額關稅來限制飲酒，以緻酒類價格居高不下。
在餐廳裡喝上一點葡萄酒或啤酒，看到賬單時就會悚然一驚。
我覺得真要限制酒精攝取量，比起禁酒令，反倒是這種做法能發揮實實在在的效果。
然而如果啤酒在日本也同樣不合法，那該如何是好，我可是一頭霧水。
難不成隻能亡命海外了？ 6尋找海鹦 說到冰島的名産，就是海鹦了。
您知道海鹦麼？在日本也叫作花魁鳥。
海鹦真是一種外觀奇異的鳥兒，明明生活在北極附近，鳥喙卻像南國的花卉一般色彩鮮豔，腳爪是橘黃色，根本沒有一點北方的感覺。
眼神似乎有點像阪神隊（後轉會樂天隊）的星野總教練。
它們到了春天便在海邊斷崖上集體築巢，在巢穴中孵蛋育雛，秋天和冬天則飛翔在大海上，食魚為生。
蔬菜沙拉啊烤肉啊是斷然不吃的，隻吃魚。
據說它們一年中大約有七個月壓根兒不上岸，就在海上過日子，像《海上鋼琴師》似的。
世界上有各種各樣的鳥，但像這家夥一樣一眼就能認出來的鳥兒，隻怕絕無僅有了吧。
總之十分醒目，一看就知道：“哦，這是海鹦！”它 們腹部雪白，脊背烏黑，這種地方倒跟企鵝相似。
這是為了讓魚兒難以發現自己，并利用脊背吸收太陽熱能的緣故。
這種鳥方方面面都長得合乎道理。
至于為什麼鳥喙如此色彩鮮豔，就不知道了。
老實說，冰島是夏季全世界聚集了最多海鹦的地方。
何止是多，簡直占據壓倒性的比重，冰島因而得名“世界海鹦之都”。
其中尤以位于冰島南岸的小群島韋斯特曼群島廣為人知，因為島上集結着為數衆多的海鹦。
據說有大約六百萬隻海鹦在此築巢産卵。
六百萬哦！想想冰島人口也隻有三十萬，這真是個驚人的數字。
于是我便尋思，既然跑到冰島去，總得到那座島上親眼看看海鹦的真身不可，就打電話去當地詢問：“有沒有海鹦？”誰知得到的答複竟然是：“非常遺憾，繁殖期已經結束，海鹦都出海去啦。
”八月的最後一周，海鹦似乎紛紛告别了聚居地，進入海上生活模式。
實在遺憾。
那時候，我還不知道海鹦是一到秋天就要出海去的。
“呃呃，孩子們還是小不點兒呢，父母就出遠門啦。
” 孩子們？ 海鹦的父母将孩子養育到一定的大小之後，就仿佛說着“接下來你們自己應付吧”似的，頭也不回地飛到海上去了，留下身後一群尚不懂事的孩子。
孩子們某天早上醒來，發現自己已經被父母遺棄，再也不會有人運送食物來了。
它們靜靜地等待了許久，“還不開飯嗎？”可是爸爸媽媽卻怎麼也不回家，肚子倒越來越餓。
百般無奈，它們隻能走出巢穴，在本能的引導下扇動翅膀，飛到大海上自己覓食。
抓不到食物的小海鹦就這樣一命嗚呼了。
真是極其簡單的世界。
倘若是人類，就不會這樣了。
如果被父母遺棄，哪怕碰巧保住了性命，這件事也會留下心靈創傷，恐怕要妨礙今後的人生。
而直到昨天還在不辭辛勞、勤勤懇懇地為孩子們覓食的海鹦父母，突如其來地态度陡變，“從今以後就不關我事啦”，從此銷聲匿迹不知所蹤。
如此冷靜清醒的人生觀中，似乎大有令人刮目相看的地方。
再怎麼說是出于本能，成為棄兒的小海鹦也并非都能順利飛往大海的方向。
為數不少的小海鹦便犯了錯，朝着正相反的小城方向飛來。
城市裡光線明亮，總顯得更為熱鬧，似乎有什麼好玩的事情。
于是它們不知不覺便被吸引，飛了過來。
這種心情連我也能理解。
然而這并非正确的抉擇。
這群向往城市的小家夥搖搖擺擺地徘徊在夜間的街市上，不是遭遇汽車碾壓，就是受到貓狗襲擊，再不就是心裡想着“肚子好餓呀，頭暈眼花啊”，就這麼餓死了。
見到這種迷途的小海鹦，城裡的孩子們便手忙腳亂地把它們撿起來，放進紙闆箱裡帶回家喂食，到了第二天早上再帶到海岸邊，乘風放飛。
這樣的做法已經成了習慣。
而發起這種全城出動的“拯救迷途小海鹦戰役”，恰好就在九月初。
這樣豈不有趣！于是我決定
冰島的馬也與别處的馬很不一樣。
自殖民時代之初被帶進冰島後，幾乎沒有混入别的血統，因而原封不動地保留着古代斯堪的納維亞馬的模樣，整體而言個頭小巧，鬃毛非常長。
頗有些像從前那種“電聲樂隊”的歌手，一邊撩起飄逸的劉海，一邊款款而來，這種地方甚至讓人感到妖冶。
冰島的馬适應了在冰島荒涼的大地上奔馳，堅忍耐勞，性格溫順，容易駕馭，在歐洲好像也很受歡迎。
它們曾經作為冰島唯一的交通工具備受珍惜，如今大家都開起了大型四輪驅動車，這種實用性自然已不複存在，但騎馬仍然是一種頗為盛行的娛樂活動。
冰島馬不适合用作賽馬，但很适合平日裡騎乘，騎馬俱樂部到處可見。
畢竟是個相當空曠的地方，縱馬馳騁一定非常有趣。
冰島的貓，我覺得跟其他國家的好像也很不一樣。
我愛貓，每次去不同的國家，都會仔細觀察那裡的貓兒的外觀與氣質。
不過冰島的貓非常有趣。
首先，相比于人口，貓的數量多得吓人。
在薩哈林島看到的都是狗，而在冰島，貓的數量占絕對優勢。
在雷克雅未克的街頭散步，常常會遇到貓。
隻隻都體型較大，毛色亮麗，打理得很整潔，對人非常親昵。
它們都戴着項圈，上面寫着名字，是誰家的貓一目了然，一看就知道深受主人寵愛。
這些貓兒更自由自在，優哉遊哉地走在街頭。
而且當我（用日語）招呼一聲“過來”時，還真的走過來了。
要問冰島的貓與其他國家的貓有何不同，我覺得外觀上似乎沒有差别，然而性格卻沉穩得多，對人的戒備心好像也很低。
也許貓兒們在這北陲之地完成了某種内在的變化。
總之對于愛貓者來說，這裡無疑是個令人歡愉的地方。
僅僅是漫步街頭，就叫人心平氣和。
5冰島的飲食 冰島的主要産業是漁業。
因而理所當然，魚既新鮮又美味。
這對日本旅行者來說是非常值得慶幸的事。
去蒙古和土耳其旅行時，不管走到哪裡都隻有羊肉，這種狀況令不愛吃肉的我垂頭喪氣。
然而在冰島，不管走到哪裡都有鮮魚，好過多了。
走進餐廳，不必一一查看菜單，隻消說一句“今天的魚肉套餐”即可。
通常就會上一道或是煮或是炸的白肉魚，往往份大量足，吃起來很有滿足感，配菜也很豐富。
冰島是個各種物價都很高的地方，這樣的套餐絕不便宜。
午餐吃一份鮮魚套餐，得花上兩千日元左右，而且還是随處可見的那種普通小餐廳的價格。
作為午餐來說可有點兒貴呀，我心想，好在味道不錯。
此外，無論哪家餐廳都會有一道“海鮮湯”，喝了它，身子便熱乎乎地暖和起來。
這是一道味道濃郁的湯，裡面放了許多白肉魚、鲑魚、蝦、鮮瑤柱和贻貝之類。
這也甚合我意，所以經常吃。
不單單是菜肴，酒類價格也十分昂貴。
在冰島，酗酒許久以來都很成問題（大概應當歸咎于冬季漫長而嚴酷吧），因此，禁酒制度推行了很久，被廢止并沒有多少時日。
然而不知何故，唯獨啤酒一直沒解禁，直到二十世紀八十年代末，冰島居然都不許飲用任何一種啤酒。
當然，許多人其實都在自己家的儲藏室裡偷偷釀造和飲用，走私者則千方百計地将大量外國啤酒偷偷運進國内。
比如說漁船上的船員們瞞過海關耳目，偷運回國。
須知漁船數量衆多，海岸線又長，幹起來并不困難。
所以禁酒制度那玩意兒曆來就沒發揮過效果。
冰島優秀的電影導演弗裡德裡克·弗裡德裡克松有一部極富魅力的電影，叫作《光影歲月》，描寫二十世紀六十年代雷克雅未克的生活，其中便有一位靠走私啤酒大發橫财、過着優雅生活、在左鄰右舍中唯一擁有電視機的男人登場。
影片主人公是個少年，幫他搬運啤酒箱掙點零花錢。
然而倘若是走私威士忌之類，似乎就屬于“不可觸碰”的範圍了，感覺既邪惡又強悍。
相比之下，走私啤酒的印象則有點邋遢潦倒，滿滿的都是沉重感。
冰島政府取消禁酒制度後，仍然通過征收高額關稅來限制飲酒，以緻酒類價格居高不下。
在餐廳裡喝上一點葡萄酒或啤酒，看到賬單時就會悚然一驚。
我覺得真要限制酒精攝取量，比起禁酒令，反倒是這種做法能發揮實實在在的效果。
然而如果啤酒在日本也同樣不合法，那該如何是好，我可是一頭霧水。
難不成隻能亡命海外了？ 6尋找海鹦 說到冰島的名産，就是海鹦了。
您知道海鹦麼？在日本也叫作花魁鳥。
海鹦真是一種外觀奇異的鳥兒，明明生活在北極附近，鳥喙卻像南國的花卉一般色彩鮮豔，腳爪是橘黃色，根本沒有一點北方的感覺。
眼神似乎有點像阪神隊（後轉會樂天隊）的星野總教練。
它們到了春天便在海邊斷崖上集體築巢，在巢穴中孵蛋育雛，秋天和冬天則飛翔在大海上，食魚為生。
蔬菜沙拉啊烤肉啊是斷然不吃的，隻吃魚。
據說它們一年中大約有七個月壓根兒不上岸，就在海上過日子，像《海上鋼琴師》似的。
世界上有各種各樣的鳥，但像這家夥一樣一眼就能認出來的鳥兒，隻怕絕無僅有了吧。
總之十分醒目，一看就知道：“哦，這是海鹦！”它 們腹部雪白，脊背烏黑，這種地方倒跟企鵝相似。
這是為了讓魚兒難以發現自己，并利用脊背吸收太陽熱能的緣故。
這種鳥方方面面都長得合乎道理。
至于為什麼鳥喙如此色彩鮮豔，就不知道了。
老實說，冰島是夏季全世界聚集了最多海鹦的地方。
何止是多，簡直占據壓倒性的比重，冰島因而得名“世界海鹦之都”。
其中尤以位于冰島南岸的小群島韋斯特曼群島廣為人知，因為島上集結着為數衆多的海鹦。
據說有大約六百萬隻海鹦在此築巢産卵。
六百萬哦！想想冰島人口也隻有三十萬，這真是個驚人的數字。
于是我便尋思，既然跑到冰島去，總得到那座島上親眼看看海鹦的真身不可，就打電話去當地詢問：“有沒有海鹦？”誰知得到的答複竟然是：“非常遺憾，繁殖期已經結束，海鹦都出海去啦。
”八月的最後一周，海鹦似乎紛紛告别了聚居地，進入海上生活模式。
實在遺憾。
那時候，我還不知道海鹦是一到秋天就要出海去的。
“呃呃，孩子們還是小不點兒呢，父母就出遠門啦。
” 孩子們？ 海鹦的父母将孩子養育到一定的大小之後，就仿佛說着“接下來你們自己應付吧”似的，頭也不回地飛到海上去了，留下身後一群尚不懂事的孩子。
孩子們某天早上醒來，發現自己已經被父母遺棄，再也不會有人運送食物來了。
它們靜靜地等待了許久，“還不開飯嗎？”可是爸爸媽媽卻怎麼也不回家，肚子倒越來越餓。
百般無奈，它們隻能走出巢穴，在本能的引導下扇動翅膀，飛到大海上自己覓食。
抓不到食物的小海鹦就這樣一命嗚呼了。
真是極其簡單的世界。
倘若是人類，就不會這樣了。
如果被父母遺棄，哪怕碰巧保住了性命，這件事也會留下心靈創傷，恐怕要妨礙今後的人生。
而直到昨天還在不辭辛勞、勤勤懇懇地為孩子們覓食的海鹦父母，突如其來地态度陡變，“從今以後就不關我事啦”，從此銷聲匿迹不知所蹤。
如此冷靜清醒的人生觀中，似乎大有令人刮目相看的地方。
再怎麼說是出于本能，成為棄兒的小海鹦也并非都能順利飛往大海的方向。
為數不少的小海鹦便犯了錯，朝着正相反的小城方向飛來。
城市裡光線明亮，總顯得更為熱鬧，似乎有什麼好玩的事情。
于是它們不知不覺便被吸引，飛了過來。
這種心情連我也能理解。
然而這并非正确的抉擇。
這群向往城市的小家夥搖搖擺擺地徘徊在夜間的街市上，不是遭遇汽車碾壓，就是受到貓狗襲擊，再不就是心裡想着“肚子好餓呀，頭暈眼花啊”，就這麼餓死了。
見到這種迷途的小海鹦，城裡的孩子們便手忙腳亂地把它們撿起來，放進紙闆箱裡帶回家喂食，到了第二天早上再帶到海岸邊，乘風放飛。
這樣的做法已經成了習慣。
而發起這種全城出動的“拯救迷途小海鹦戰役”，恰好就在九月初。
這樣豈不有趣！于是我決定
