鯉魚炝豆腐湯
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尼龍帶子穿過魚的背鳍，紮在第一根有倒刺的鳍骨上，買者可以提着帶回家，就是走三四十裡山路，魚也不會死，還會好好地活着，如果再放到水裡，仍然暢遊。
爺爺生活了八九十年，魚吃了不少，新鮮的鯉魚還是吃得很少。
爺爺吃菜，喜歡湯湯水水的東西，他特别喜歡吃炝的湯。
炝湯是老家圳上鎮做菜的一種方式，先把鍋子洗幹淨，放油熱到六七成，把菜倒進去，翻炒幾滾，上點油，加水煮熟，菜連湯帶水，就是炝湯。
炝湯是我們老家最普通的做菜方法，也是傳統老人最喜歡的方法，特别是新鮮的瘦肉、豬肺、鮮魚等食材，炝湯使用得最多。
這樣做出來的菜肴，吃起來最新鮮、最營養、最有味。
爺爺算不上地道的美食家，但他保留了梅山人吃鮮味的習慣。
每當有幹子、幹女帶活鯉魚來看望他，他就會吩咐奶奶把鯉魚炝湯給他吃。
奶奶那時已經七十幾歲，早已雙目失明，她還摸黑操持家務，有些事情無法操作時，奶奶就會叫我或我母親來幫忙。
我幫奶奶做的工作是燒火、提水；母親幫她做的工作是掌勺。
奶奶坐在她的闆凳上，一邊口述一邊講解做菜的要訣，母親按着奶奶的口述炒菜，完成奶奶的手藝。
母親把魚洗幹淨，從腹部剖開，取出内髒，挖掉魚鰓，切成一指大小的條，再切成一寸長短的塊。
農村很少四季留有姜、蒜做佐料，他們用紫蘇葉代替去腥，或者在出鍋時加大蒜葉提味。
我燒起大火，母親把鍋洗幹淨，放上豬油，在鍋裡蕩幾圈，油液在鍋裡叽叽喳喳地作響，母親倒下切好的魚塊，用菜勺推動魚塊，讓魚塊在油裡翻轉幾滾，放入紫蘇葉，一起翻炒，幾滾之後，加一勺清水，放鹽，蓋好鍋蓋，煮開，再把兩塊水豆腐切片倒進鍋裡，湯煮成奶白色，就可以出鍋。
其他家庭，在翻炒鯉魚的時候，會加青辣椒或者紅辣椒拌炒，增加辣味。
爺爺吃鯉魚炝豆腐，他不太喜歡吃魚，而是喜歡喝湯，常喝一小菜碗；他也喜歡吃湯裡的豆腐。
爺爺想把魚肉讓給他的孫子們吃，當時我們在他身邊生活的孫子有六個，孫女也有三四個，每個小孩吃一塊魚肉，就要吃掉半邊魚。
我漸漸長大，在外公和二舅家吃到魚炝豆腐時，美食家兼廚師的外公告訴我：鯉魚炝豆腐，味道最好的是湯和豆腐，魚湯鮮美、滑爽，豆腐軟嫩、氣孔裡飽含湯汁。
再吃魚肉，就感覺魚肉有些柴，軟嫩、細嫩、滑爽度稍遜，味不再鮮美，稍微有點淡。
爺爺生活了八九十年，魚吃了不少，新鮮的鯉魚還是吃得很少。
爺爺吃菜，喜歡湯湯水水的東西，他特别喜歡吃炝的湯。
炝湯是老家圳上鎮做菜的一種方式，先把鍋子洗幹淨，放油熱到六七成，把菜倒進去，翻炒幾滾，上點油，加水煮熟，菜連湯帶水，就是炝湯。
炝湯是我們老家最普通的做菜方法，也是傳統老人最喜歡的方法，特别是新鮮的瘦肉、豬肺、鮮魚等食材，炝湯使用得最多。
這樣做出來的菜肴，吃起來最新鮮、最營養、最有味。
爺爺算不上地道的美食家，但他保留了梅山人吃鮮味的習慣。
每當有幹子、幹女帶活鯉魚來看望他，他就會吩咐奶奶把鯉魚炝湯給他吃。
奶奶那時已經七十幾歲，早已雙目失明，她還摸黑操持家務，有些事情無法操作時，奶奶就會叫我或我母親來幫忙。
我幫奶奶做的工作是燒火、提水；母親幫她做的工作是掌勺。
奶奶坐在她的闆凳上，一邊口述一邊講解做菜的要訣，母親按着奶奶的口述炒菜，完成奶奶的手藝。
母親把魚洗幹淨，從腹部剖開，取出内髒，挖掉魚鰓，切成一指大小的條，再切成一寸長短的塊。
農村很少四季留有姜、蒜做佐料，他們用紫蘇葉代替去腥，或者在出鍋時加大蒜葉提味。
我燒起大火，母親把鍋洗幹淨，放上豬油，在鍋裡蕩幾圈，油液在鍋裡叽叽喳喳地作響，母親倒下切好的魚塊，用菜勺推動魚塊，讓魚塊在油裡翻轉幾滾，放入紫蘇葉，一起翻炒，幾滾之後，加一勺清水，放鹽，蓋好鍋蓋，煮開，再把兩塊水豆腐切片倒進鍋裡，湯煮成奶白色，就可以出鍋。
其他家庭，在翻炒鯉魚的時候，會加青辣椒或者紅辣椒拌炒，增加辣味。
爺爺吃鯉魚炝豆腐，他不太喜歡吃魚，而是喜歡喝湯，常喝一小菜碗；他也喜歡吃湯裡的豆腐。
爺爺想把魚肉讓給他的孫子們吃，當時我們在他身邊生活的孫子有六個，孫女也有三四個，每個小孩吃一塊魚肉，就要吃掉半邊魚。
我漸漸長大，在外公和二舅家吃到魚炝豆腐時，美食家兼廚師的外公告訴我：鯉魚炝豆腐，味道最好的是湯和豆腐，魚湯鮮美、滑爽，豆腐軟嫩、氣孔裡飽含湯汁。
再吃魚肉，就感覺魚肉有些柴，軟嫩、細嫩、滑爽度稍遜，味不再鮮美，稍微有點淡。
