第17章 用葡萄施法
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白蘭地”，也就是他們說會促使你胸部長毛的“渣釀香槟”。
一滴也不浪費；想來實不可思議，同一批葡萄居然能變出兩種差别這麼大的酒，一種秀雅、清淡，另一種呢——晤，我正好很喜歡渣釀酒，但你絕對沒辦法指它“秀雅”的。
我們依照葡萄汁走的路徑，回到發酵桶這邊；在這裡，我應該提一句警告的話。
若萬一有人竟然建議你吸一口釀造期的香槟氣味，請你拒絕。
我就犯了這個錯誤，傾身靠向一隻敞開的酒桶，想要以鑒賞家的派頭嗅上一嗅，結果隻覺得鼻子像是挨了一團針紮一樣。
帶着迷蒙的淚眼，我懇請移步到生産線上比較安全的地方；所以，我們便棄此酒桶，轉往地球内部探險去也。
在理姆斯（Reims）和艾柏奈這兩座名城的地底下，其實有長以哩計的地客和通道，有些還深達三四層樓；其中全都塞滿了香槟。
在這些沁涼、幽暗的地窖中，溫度始終不變，所以這一瓶瓶酒便能在完美的條件下大睡其覺，仿佛墨綠色的山巒，一重過了又是一重，真是香槟愛好者的人間天堂。
我們來到沛綠雅-珠玉的地窖；這裡依香槟區的标準不算大，隻有1200萬瓶，但也大到可以讓你一下就在裡面走失了。
其中最古老的地窖，就位在沛綠雅-珠玉的辦事處正下方，是由人工自白玉質地面下開鑿出來的，你現在還看得見挖鑿的痕迹，留存在連接一間間地窖的粗而拱頂上，因久經歲月而發黑。
我們一路走，愈走愈往深處去，一直走到了一處針山般的排排帳篷形木架子前；每個架子裡都是酒瓶林立。
這些木架子或作叫“人字形酒架”（pupitre），有一人高，是在19世紀時發明出來的，為的是要解決香槟因發酵而在瓶内形成沉澱的問題。
這些瓶子倒豎插在架子的橢圓形洞内，呈陡斜的角度，以便沉澱物能慢慢滑落到瓶塞的地方。
為了使沉澱物能完全、均勻的滑落下來，這過程不時得需要稍稍幫忙一下。
這些瓶子必須輕輕拿起，依順時針方向稍微轉動一下，然後再放回去。
這就是“轉瓶”（remuage）；雖然實驗過多種借重機械的作法，但是要找到能完全令人滿意可以取代人類雙手的替代品，尚有待繼續努力。
這想必是又冰冷又寂寥的工作，但是高明的轉瓶工人，1小時可以處理多達3000瓶的酒。
在轉瓶之後，接着就是“除渣”（degorgement）。
這是将酒瓶頸部冷凍起來，以便取出凍結在冰裡面的沉澱物。
接着加滿酒瓶内的酒，重新塞上軟木塞，貼上标簽，便大功告成！出身自泥濘田地的葡萄，現在已搖身變成瓊漿玉液了。
你是會馬上人口一嘗呢？還是存放個一兩年了（甚至更久，若這是好年份的香槟的話。
）專家是衆說紛壇；專家不都是這樣嘛！有些人說香槟若是存放太久不喝，會失去泡沫和風味。
當然這全看香槟的品質如何了；而我個人是敢擔保歲月曆練的好處的，就像我們在此最後一晚享用的那瓶酒一樣。
我們受邀到理姆斯城的芒莊賓館進晚餐。
席間有我們的老友，就是捧着大酒瓶的那位仁兄。
在一道道菜送上、撤下之間，1985年份的紅绶帶和1985年份的大绶帶玫瑰也随之進進出出。
最後壓軸的是一瓶十分謙遜不貼标簽的美酒，“陳年佳釀”捧了出來，斟上桌面。
我舉起酒杯迎向燈光，端詳細細的泡沫由杯底上升時的庭審私語。
不管歲月還使了些什麼手法，歲月就是未曾制伏這些泡沫。
不過，歲月倒是為這美酒添加了極為幽淡的一層烤面包的香氣，這是真正年份久遠的香槟美酒，才會散發出來的烤面包氣味。
入口夠郁、秀雅、清淡；酒齡是30歲。
此時此刻，我下定決心永遠不再喝一口廉價香槟。
人生苦短哪
一滴也不浪費；想來實不可思議，同一批葡萄居然能變出兩種差别這麼大的酒，一種秀雅、清淡，另一種呢——晤，我正好很喜歡渣釀酒，但你絕對沒辦法指它“秀雅”的。
我們依照葡萄汁走的路徑，回到發酵桶這邊；在這裡，我應該提一句警告的話。
若萬一有人竟然建議你吸一口釀造期的香槟氣味，請你拒絕。
我就犯了這個錯誤，傾身靠向一隻敞開的酒桶，想要以鑒賞家的派頭嗅上一嗅，結果隻覺得鼻子像是挨了一團針紮一樣。
帶着迷蒙的淚眼，我懇請移步到生産線上比較安全的地方；所以，我們便棄此酒桶，轉往地球内部探險去也。
在理姆斯（Reims）和艾柏奈這兩座名城的地底下，其實有長以哩計的地客和通道，有些還深達三四層樓；其中全都塞滿了香槟。
在這些沁涼、幽暗的地窖中，溫度始終不變，所以這一瓶瓶酒便能在完美的條件下大睡其覺，仿佛墨綠色的山巒，一重過了又是一重，真是香槟愛好者的人間天堂。
我們來到沛綠雅-珠玉的地窖；這裡依香槟區的标準不算大，隻有1200萬瓶，但也大到可以讓你一下就在裡面走失了。
其中最古老的地窖，就位在沛綠雅-珠玉的辦事處正下方，是由人工自白玉質地面下開鑿出來的，你現在還看得見挖鑿的痕迹，留存在連接一間間地窖的粗而拱頂上，因久經歲月而發黑。
我們一路走，愈走愈往深處去，一直走到了一處針山般的排排帳篷形木架子前；每個架子裡都是酒瓶林立。
這些木架子或作叫“人字形酒架”（pupitre），有一人高，是在19世紀時發明出來的，為的是要解決香槟因發酵而在瓶内形成沉澱的問題。
這些瓶子倒豎插在架子的橢圓形洞内，呈陡斜的角度，以便沉澱物能慢慢滑落到瓶塞的地方。
為了使沉澱物能完全、均勻的滑落下來，這過程不時得需要稍稍幫忙一下。
這些瓶子必須輕輕拿起，依順時針方向稍微轉動一下，然後再放回去。
這就是“轉瓶”（remuage）；雖然實驗過多種借重機械的作法，但是要找到能完全令人滿意可以取代人類雙手的替代品，尚有待繼續努力。
這想必是又冰冷又寂寥的工作，但是高明的轉瓶工人，1小時可以處理多達3000瓶的酒。
在轉瓶之後，接着就是“除渣”（degorgement）。
這是将酒瓶頸部冷凍起來，以便取出凍結在冰裡面的沉澱物。
接着加滿酒瓶内的酒，重新塞上軟木塞，貼上标簽，便大功告成！出身自泥濘田地的葡萄，現在已搖身變成瓊漿玉液了。
你是會馬上人口一嘗呢？還是存放個一兩年了（甚至更久，若這是好年份的香槟的話。
）專家是衆說紛壇；專家不都是這樣嘛！有些人說香槟若是存放太久不喝，會失去泡沫和風味。
當然這全看香槟的品質如何了；而我個人是敢擔保歲月曆練的好處的，就像我們在此最後一晚享用的那瓶酒一樣。
我們受邀到理姆斯城的芒莊賓館進晚餐。
席間有我們的老友，就是捧着大酒瓶的那位仁兄。
在一道道菜送上、撤下之間，1985年份的紅绶帶和1985年份的大绶帶玫瑰也随之進進出出。
最後壓軸的是一瓶十分謙遜不貼标簽的美酒，“陳年佳釀”捧了出來，斟上桌面。
我舉起酒杯迎向燈光，端詳細細的泡沫由杯底上升時的庭審私語。
不管歲月還使了些什麼手法，歲月就是未曾制伏這些泡沫。
不過，歲月倒是為這美酒添加了極為幽淡的一層烤面包的香氣，這是真正年份久遠的香槟美酒，才會散發出來的烤面包氣味。
入口夠郁、秀雅、清淡；酒齡是30歲。
此時此刻，我下定決心永遠不再喝一口廉價香槟。
人生苦短哪