吃大師傅：二品頂戴的闊廚子餘雙盛
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現代潮流所趨，大宴小酌都講究哪家飯店裝潢富麗，或是哪處酒樓招待宜人，僅僅台北一隅，每個月就有若幹食兼南北、味壓東西的飯館酒樓開張大吉，真所謂名副其實的吃館子了。
可是割烹高手就那有限的幾位，有的并且不甘寂寞，還要漂洋過海去掙外彙，留在台北幾位知名的易牙，你挖來我搶去，所以有些飯館剛一開張，點幾個菜吃，的确色香味都夠水準，可是吃上幾次，越吃越差勁，細一打聽，準保是掌勺的大師傅被人家用重金給挖走啦。
例如有某家新開張的飯館，報上宣傳其布置如何堂皇，侍候如何周到，菜式如何更新，等您入座點幾個菜試一試，菜式味道十之八九似曾相識，甭問，準是從哪一家大飯館，把人家頭廚用大價碼給掇弄過來啦。
前些年法國有位名廚“納許”，英國白金漢宮跟美國白宮，用高薪厚遇拼命争取，舉世報章喧騰嘩笑，可是拿現在台北的情形來講，已成司空見慣，不算什麼新聞了。
早先在内地不講究吃館子，而講究吃大師傅。
所有名廚高手，一個個刀火超群、割烹出衆，那些大師傅十之八九都是主人家富而好啖、窮年累月細心調教才卓爾不群的。
例如湖南口味的譚畏公廚，廣東口味的江太史廚，四川口味的姑姑筵黃廚，淮揚口味的楊管北廚，以及蜚聲國際大名鼎鼎的彭長貴等人。
除了菜好吃之外，對于菜式的安排、濃淡甜鹹的調度、出菜先後的順序，何者宜小酌、何者宜大宴，那都是經過嚴格訓練的，率爾操觚，婢學夫人，就難免有韭黃炒鳝絲上酒席的笑話啦。
清末民初在廚行中出了一位傳奇人物，此人姓餘名雙盛，是山西文水人，大家都叫他餘廚而不名，所以後來知道他本名的人少而又少了。
餘廚自從光緒中葉恭親王奕主持總理各國事務衙門時起，由一家山西票莊推薦，到衙門大廚房當廚師。
有一次恭親王跟劉坤一、李鴻章、張之洞幾位方面大員談要公，天晚了在總理衙門小花廳留飯，幾樣清淡小菜，就是由餘雙盛親自掌勺，飯後幾位美食專家異口同聲，贊譽菜肴調配得宜，元脩九味，堪誇味壓江南。
過不久餘廚就領班擔綱，當了掌廚了。
餘廚不但刀火功高，他的接納伺應手段，更是八面玲珑高人一等。
他在總理衙門擔任掌廚工作，手底下紅白案子以及切摘剁洗刮下手，有數十位之多，由他指揮調度，根本用不着他自己拿勺動鏟的，可是每逢總理衙門盛筵招待外賓
可是割烹高手就那有限的幾位，有的并且不甘寂寞，還要漂洋過海去掙外彙，留在台北幾位知名的易牙，你挖來我搶去，所以有些飯館剛一開張，點幾個菜吃，的确色香味都夠水準，可是吃上幾次，越吃越差勁，細一打聽，準保是掌勺的大師傅被人家用重金給挖走啦。
例如有某家新開張的飯館，報上宣傳其布置如何堂皇，侍候如何周到，菜式如何更新，等您入座點幾個菜試一試，菜式味道十之八九似曾相識，甭問，準是從哪一家大飯館，把人家頭廚用大價碼給掇弄過來啦。
前些年法國有位名廚“納許”，英國白金漢宮跟美國白宮，用高薪厚遇拼命争取，舉世報章喧騰嘩笑，可是拿現在台北的情形來講，已成司空見慣，不算什麼新聞了。
早先在内地不講究吃館子，而講究吃大師傅。
所有名廚高手，一個個刀火超群、割烹出衆，那些大師傅十之八九都是主人家富而好啖、窮年累月細心調教才卓爾不群的。
例如湖南口味的譚畏公廚，廣東口味的江太史廚，四川口味的姑姑筵黃廚，淮揚口味的楊管北廚，以及蜚聲國際大名鼎鼎的彭長貴等人。
除了菜好吃之外，對于菜式的安排、濃淡甜鹹的調度、出菜先後的順序，何者宜小酌、何者宜大宴，那都是經過嚴格訓練的，率爾操觚，婢學夫人，就難免有韭黃炒鳝絲上酒席的笑話啦。
清末民初在廚行中出了一位傳奇人物，此人姓餘名雙盛，是山西文水人，大家都叫他餘廚而不名，所以後來知道他本名的人少而又少了。
餘廚自從光緒中葉恭親王奕主持總理各國事務衙門時起，由一家山西票莊推薦，到衙門大廚房當廚師。
有一次恭親王跟劉坤一、李鴻章、張之洞幾位方面大員談要公，天晚了在總理衙門小花廳留飯，幾樣清淡小菜，就是由餘雙盛親自掌勺，飯後幾位美食專家異口同聲，贊譽菜肴調配得宜，元脩九味，堪誇味壓江南。
過不久餘廚就領班擔綱，當了掌廚了。
餘廚不但刀火功高，他的接納伺應手段，更是八面玲珑高人一等。
他在總理衙門擔任掌廚工作，手底下紅白案子以及切摘剁洗刮下手，有數十位之多，由他指揮調度，根本用不着他自己拿勺動鏟的，可是每逢總理衙門盛筵招待外賓
