麗芒湖(1)
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德立發先生是輸渡的駕駛員，我們恰好請教他一切。
他說這樣最好是先乘船到維爾納夫，然後一處一處地遊過去，到西蓉古堡，到蒙德歐（Montreux），到克拉杭（Clarens），至多到佛佛（Vevey），便可以乘船回來，這幾處已經夠一天玩的了。
而且他今天早上正要去上工，于是陪了我們一同到船上。
也是他通知我們，這些村子是真的瑞士了，不比聖祥哥爾夫的瑞半村了，我們須将法國錢換成瑞士錢。
瑞士的法郎就是法國戰前的法郎，比現在法國的法郎貴五倍。
我們從聖祥哥爾夫到維爾納夫的船價是八十生丁，就等于法國的四法郎。
上船以後我們便與德立發先生分手了，我們站在艙面上自看風景。
我們回看聖祥哥爾夫。
我們平日自以為村後高山在湖上要算最高的，不錯，離開聖祥哥爾夫一看，依然是全湖的最高山。
隻是聖祥哥爾夫的全村，卻出人意外地微小了。
聖祥哥爾夫與蒲佛孩兩村相距隻有五基羅米突，我們在湖上遠看去，兩村益發宛如一村。
所以聖祥哥爾夫高山，也就是蒲佛孩的高山，更分不出什麼彼此。
隻是這帶高山完了以後，那邊維爾納夫方面的高山還沒有起頭，中間卻顯然的現出一大個空缺，即刻令人看見兩高山間大塊的天空，這便是麗芒的起點，何納河流向麗芒的入口。
遠遠地望去，看到麗芒在這角上是黃色的，而且水聲都似乎聽得見。
黃色一角的兩旁，是一片叢樹，尤以白楊為最多。
這一片叢樹的地方，未必盡是河流，在地圖上也看得出，不但沒有高山，連小丘陵也沒有，這是窪地，何納水漲的時候難免要淹沒的罷。
當着這個入口上，有一個再小也沒有的小島（lledePeilz）曾經擺侖描寫過的。
我們從前以為三潭印月不算小，阮公墩總要算天下最小的島了，哪知與這個小島一比，阮公墩也許還是大洲呢。
我們雖然沒有上去，因為輪船是不停的，但遠遠地望去，島上隻有兩棵樹，島外隻有三五隻白鵝，我想第三棵樹固然未必種得下，這幾隻白鵝也許因為島上無可容足才浮到水面上來的吧。
船靠維爾納夫的岸了。
這裡也像法國岸的聖祥哥爾夫一樣，是瑞士岸的終點，所以沒有多少人下去。
在下去的客人中間，我卻是最先的一個。
我看見輪船碼頭上站着一個穿制服的船員，并不注意他，一心隻顧着岸上的一切。
他忽然朝我招呼了一下，又伸出一隻右手來，我心裡想，瑞士人是招呼遊客慣了的，看見外國人，所以來拉手罷，便也伸出一隻手去和他一拉。
誰知拉完以後，他的手還沒有縮回去，我便覺得有些奇了。
隻聽他很和藹的說：“票子，先生。
”我才恍然大悟他原來是輪船公司收票的，我未免太糊塗了。
三人對着大笑一陣。
此時還隻早上八點餘鐘，我們反正準備暢遊這一天，不妨先去一探何納河之源，乃一直向何納河入口走去。
誰知走了二三十分鐘，覺瑞士街道清靜整饬固遠出法國之上，而何納河之源到底沒有希望，不如改日再作計較，隻在維爾納夫船塢旁徘徊了一下，便折向擺侖大旅館這邊比較熱鬧的處所走來，各人都買了一點小紀念品，我是一隻角質酒杯，刻有維爾納夫字樣的。
沿湖步行了二十分鐘，到西蓉古堡。
這原先是一個十二世紀的建築，因為十六世紀初年在這裡監禁過一個為争日内瓦的獨立而得罪于沙維華公爵的牧師（Bonivard），十九世紀初年又經過擺侖的歌詠（ThePrisonerofChillon），所以如此聞名世界。
上次我們在愛維昂的咖啡館裡遠遠望過來，說它似在山腳下，似在水中央，現在知道它既在山腳下，也在水中央——釣橋放下時，古堡與陸地相通，是在山腳下了；釣橋收起時，古堡四面環水，又在水中央了。
我們在釣橋邊買了一本擺侖的詩，拿在手裡，便經過釣橋走到堡中去。
進門第一層裡，最重要的便是監獄。
幽暗陰沉，與其他古堡一樣，心上受着一種重壓，令人喘不過氣來。
因為現在古堡已成為博物館性質，故愈加陳設得惟妙惟肖，隻恨不能起波尼伐于地下而請他重入一次地獄，乃在波尼伐曾被拴的一支柱上特别加以說明，并在柱旁懸一幅大畫，畫中背景就是這間監獄，絲毫沒有差異，隻在柱上加拴了一個正氣凜然的波尼伐，使觀者覺得所遊并非博物館，卻明明是十六世紀初年的西蓉便了。
第二三層裡重要的有餐廳、法庭、武士住室、公爵夫人卧房等。
餐廳食具及爐旁燒烤鍋叉，後者鐵制，前者錫制，都是十五世紀時物。
法庭内且有十五世紀時的木質浮雕天花闆。
其餘武士室，公爵夫人卧室中，其陳設除舊有者一概照原位置外，新添的也特别模仿到古氣盎然。
至于全堡，自遠處望來，如一座石英結晶體，棱角玲珑的，那是它的瞭望塔。
塔中窗戶，僅像門縫那樣一線，大隊遊客，登臨極感不便。
幸向導的小姑娘處處照顧，我們得了便宜不少。
此種小姑娘，大抵十八九歲模樣，口頭講得流利的英法、德語，因為她所帶領的遊客中，世界各國人都有，所以匆匆忙忙地講完一口話，即刻又講第二口，當然在我們以為是流利可喜，在她自己一定以為刻闆可厭的了。
出了西蓉古堡，我們又在它的旁近徘徊久之。
我們不禁想到了中國。
古堡建築的時代，正當中國南宋，西湖也正出着風頭。
但那時有誰歌詠麗芒呢，看古堡的遺迹，沙維華公爵所豢養的，武士以外還輪不到詩人。
而他們畢竟脫出了中古黑暗的時代，古堡隻供後人的賞玩了，中國即使早把西湖歌詠到爛熟，現代文明的曙光始終未見奈何！ 我們乘電車到蒙德歐。
蒙德歐的夜景，我們在聖祥哥爾夫的輪船碼頭上，是天天望見的。
江南的夏夜，老農歎息着，星辰這樣多，這樣明，明天一定要更熱了：蒙德歐的電燈仿佛似之。
不過這樣明而且密的星辰，我在中國北方及巴黎都很少看見，所以我特别回憶着江南。
現在我們到了江南的天上了。
這樣清靜、整潔而又繁華的城市，我在法國幾乎沒有見過。
甚而至于我們不敢拿出茶葉蛋等東西來，怕吃完了以後沒有地方放蛋殼。
但是事有湊巧，湖邊凳上坐着一對美國人模樣的男女，已經打開了食物包，而且我們自己也發現了每隔一二十步路有一個字紙簍，雖然十分清潔，裡面并沒有看見字紙，但是我們用報紙包了蛋殼，不也是字紙一類東西嗎，于是決定另找一凳坐下吃了。
蒙德歐第一可看的東西是古蒙德歐博物院。
然而我們躊躇。
如果我們是住在蒙德歐的，那麼走進古蒙德歐博物院去，看見如此清靜、整潔而且繁華的城市，萬千年前不過如此如此，好像住在巴黎時走去參觀賈那華勒博物院，一定是很有意思的。
然而我們對于眼前的蒙德歐還沒有研究，隻有一個囫囵的贊美，即使參觀古蒙德歐博物院的結果，其能把古蒙德歐的印象清清楚楚擺在眼前了，趣味又在什麼地方呢？ 我們一邊吃茶葉蛋一邊商量，結果是舍去古蒙德歐博物院而另提第二個可看的東西，這便是曾覺之兄指示給我們的湖邊垂柳。
垂柳在西洋是極少見的，詩人缪塞（AlfredMusset）因為愛柳，所以有人到他的墳上去種了一棵，這也許是我們在巴黎看見的惟一垂柳了。
垂柳而在湖邊，凡是中國人誰不神往呢？所以一提出來三人即刻同意，決定吃完茶葉蛋便去訪柳。
蒙德歐現在繁華了，所以範圍擴大，與鄰近四五村房屋都連接起來，克拉杭也是這樣的一村。
嚴格地說，蒙德歐自蒙德歐，克拉杭自克拉杭。
若論事實，蒙德歐左邊确已并合了德利德（Territet）、柏浪墟（Planches）等三四村，左邊也包括了克拉杭，甚至有漸向佛佛的趨勢。
這克拉杭和佛佛，都經盧梭在小說《LaNouvelleHéloise》裡描寫過的。
尤其是克拉杭收獲葡萄的幾頁，極用力地寄托他那大自然中的家庭理想。
今天我們去訪的垂柳，便在自蒙德歐到克拉杭去的湖濱一帶。
垂柳不是成行的，先看見兩三棵，再看見一兩棵，這于我們的步行很有用處。
我們在柳陰下坐了許久，照着相，談着天，憶念着中國風景，然而時間難免不夠了，正是舍不得走的時候，前面又來了三五棵，于是我們舍此就彼，這樣一路的過去，直到克拉杭。
克拉杭浮面一看，無非是蒙德歐的縮小。
現在要找葡萄園，恐怕難了。
此外，這裡有幾個名人墓，我們也無心去看。
我們把克拉杭隻看作訪柳的終點，終于硬起心腸，登上電車，向着佛佛的方向去了。
佛佛的交通很繁盛，又因為對湖是梅葉離而愈加得名。
盧梭、擺侖曾經描繪的痕迹，至今遊客還在仔細摩挲。
我們先在市場旁近轉了一個圈子，觀察了一下佛佛的大勢，時已将五點，乃在咖啡館坐下休息。
因見有條告不賣酒，便打聽他緣故，他說這是公共團體發起禁止的，本城有十二家咖啡館自動不賣酒，我們如果要飲，他備有沒有酒精的果子露。
蘋果的、梨的、葡萄的，我們飲了，味均甚好。
我們直坐到輪船靠近碼頭，才放下杯子乘船回聖祥哥爾夫。
七月二十九日——山村 前日在湖上隻是打了一個小圈子，竟然疲倦到連昨日上午也無意出門。
所謂一個小圈子者，就是由錢塘門到蘇小墓，或者說由聖祥哥爾夫到佛佛，這可見麗芒與西湖的面積相差實在不少。
在西湖上，不但說由錢塘門到蘇小墓，就是整個的外湖一周，我也和三弟用半天工夫一同繞過。
現在這裡有了輪船和電車的幫助，費了整整的一天，結果還落得兩腿酸麻，把昨日遊諾得爾的原約也打消了。
幸而我們當中有一個勇敢的少年，昨日午飯時分，大家的疲倦漸見恢複，他便提議到近地走了。
所謂近地者，就是與聖祥哥爾夫相距五基羅米突的蒲佛孩。
昨天是蒲佛孩賽船的節日，尤其引動少年英雄們的視聽，我們便在烈日下步行着去了。
我們到時正值開賽。
司令者高叫村名，聞令即有三人快步跑到司令台前，解纜，取舵，攜槳下船，舉動迅速，唯恐不及。
下船後一人司舵，二人司劃槳，飛向湖心駛去。
湖心植一紅旗，船繞紅旗以後，即轉舵回向司令台。
評判員手持時表，我們雖在遠處，也響應着司令台的舉動，各個拿出自己的時表來注視。
自出發時起，直到船回司令台前，重新系纜，并将舵槳等物安放周妥，第一村需時四分五十秒。
然後司令者再叫另一村選手三個動作如前。
我們一起看了五六村，最後有四分半鐘的，最慢也有五分半乃至六分鐘的，但竟不見有聖祥哥爾夫的選手，也不聞司令台上高呼聖祥哥爾夫的村名。
這可見我們這個村子實在不大，平日就甚少聽見說起有所謂運動員，昨天的不能與賽自是意中事了。
聖祥哥爾夫既沒有代表，一村一村的照例舉動在我們看來也厭呆闆，頭頂上的烈日逼人實在太甚，而到底昨日的疲倦當未完全恢複，有此種種原因，我們于是看賽船不能終局，便乘輪船回聖祥哥爾夫了。
三人約定早早休息，今日一定同去遊諾佛爾山村。
諾佛爾山村便是德立發夫人說過前四年曾遭火災的那個村子。
村子是屬于法國的，位在溪流的上遊。
如果從法半村上去，那道路是極為簡單的。
但我們偏由瑞半村去上，一則喜歡它道路曲折，行人稀少，可以多接近些山野風味！二則溪流是透早一定要渡過的，但在天天必經之路的橋上再去與兩國關吏各道一聲“好嗎”有什麼意思呢，倒不如由瑞半村上去，把渡溪這件事留作聽天由命的解決，什麼時候有一條溪流放在我們眼前了，什麼時候我們認為有渡溪之必要了，我們才渡溪到法國地界去。
我們先走過貝格杭木屋。
我曾說，它像一座象牙雕刻品放在綠絨桌毯上。
我們今天，就是鑽向這綠絨深處。
說也奇怪，在賞鑒貝格杭木屋時，這綠樹、綠草以及綠色的一切，便是襯托這象牙雕刻品的桌毯，但是一旦像微塵般的三粒鑽向這桌毯的綠絨深處去，卻見裡面依然有枯黃的樹葉，有平坦的道路，有野生的紅果，有嘤嘤的鳥語，似與綠絨的織成完全無關的，又似與綠絨的織成完全無妨的。
綠絨之所以為綠絨，就是枯葉、道路、紅果、鳥語等等的總和嗎？還是綠絨之所以為綠絨，就因為它能容納這枯葉、道路、紅果、鳥語等等以無關又似有妨的東西，才成其為綠絨的純綠呢？這不是微塵們的眼力所能見到的了。
微塵們的眼力究能見到多少呵！離我們的前面大約十丈路，一位全身黑衣服的老太太，背着一個白布包袱，一步一步地朝前走去。
“教士看報！教士都看報嗎？好關心時事呵！但教士在路上看報，我卻今天第一回見！” 這是三粒微塵中最少年的一粒說出來的，那其餘的兩粒此時如堕五裡霧中，真不知道他說的什麼。
及至詳細追問，那少年的右手指着前面的老太太，卻令那兩粒微塵笑不可仰。
但此時輪到少年的一粒如堕五裡霧中了，又轉向其餘的兩粒詳細追問，那兩粒中的一粒抑住了笑，叽咕他的近視眼說： “将包作報，認女為男，不辨腹背，妙哉怒安。
” 三粒微塵又大家捧腹大笑一陣。
一路行去，不久卻追上了這看報的教士，我們互相招呼了。
原來這位老太太一邊慢慢行路，一邊手上卻編着毛繩工作，使得她的步履慢而又慢。
這也是我們這位少年所以不辨腹背的一個原因。
從此四人一同走去。
她自是不及我們走得快，但我們有時忽然聽見溪流的聲音了，站下來神往一回，有時忽然看見什麼不經見的奇花異草了，又站下來賞鑒一回，于是老太太趕在我們的前面了。
這條一層一層盤向高處的路，因為是在叢樹之中，所以如此清幽，如此靜穆，幾乎清幽靜穆到令人不敢走了，如果是在中國。
一直到略見村宅的地方，溪流漸收漸小，隻要一棵楊樹倒在溪上便可以渡岸了，于是我們就靠着這棵楊樹及溪中幾塊大石頭的幫助，輕輕松松地又到法國了。
楊樹是不認得什麼國界的，“隻要能聯起你們來，倒了我怕什麼呢”，它第一天倒的時候也許是這樣想的罷，隻是渡過溪流以後，卻分别了看報的教士。
她行了一路，雖慢也感疲倦了罷，就在草地裡坐下了。
我們所以能在楊樹上跨越國界，卻也靠她的指示呵！ 渡溪就到諾佛爾。
一早動身，此時已十一點了。
照指南雲，從聖祥哥爾夫到諾佛爾，步行但需一小時四十五分鐘，我們竟行了半天，因為我們是與看報的教士一般快慢呵。
然而無論如何走得慢，其需要休息卻是一樣，于是便在兩三棵大菩提樹下坐定，這是一個旅館（HotelGrammont）的院子，設有餐桌等等的。
院子中除了我們三人以外，隻有和我們同住在聖祥哥爾夫的一隊旅行的中學生，恰也陸陸續續地來到。
但他們是要到勃朗夏峰（MontBlanchard）去的，當然不像我們一般閑散。
前鋒的一部分同我們休息了一會，待殿軍的教師來到，隻停了和我們寒暄幾句的工夫，便又率領着大隊走了。
院子裡又隻剩下我們三個人。
旅館的侍女是安納馬司人，姓了一個法國詩人的姓（Musset），卻又取着一個中國詩人的名（Blanche），已夠給人一種好感了，何況再加上殷勤的招待呢？我們打量這旅館，雖然也很闊大，但似乎并沒有客人，甚至像我們這種過路吃一頓飯或飲一杯酒的，除了我們三人以外也竟沒有第四個來到，不錯，遊人所最注意的是特點，本村的特點在什麼地方呢？确不大找得到。
固然如德立發夫人所告訴我們，火災以後新屋比前更高大，村人也比前更富有了，但這種高大與富有，是山村地方的高大與富有，要說到能引起遊人的注意，那到底還有天淵之隔哩。
村中或者産出過詩人嗎？沒有聽說。
村名或者曾見于什麼載籍嗎？沒有看見。
如曾有之，我想一定不如現在一般寂寞了。
它的特點，依我想，有
他說這樣最好是先乘船到維爾納夫，然後一處一處地遊過去，到西蓉古堡，到蒙德歐（Montreux），到克拉杭（Clarens），至多到佛佛（Vevey），便可以乘船回來，這幾處已經夠一天玩的了。
而且他今天早上正要去上工，于是陪了我們一同到船上。
也是他通知我們，這些村子是真的瑞士了，不比聖祥哥爾夫的瑞半村了，我們須将法國錢換成瑞士錢。
瑞士的法郎就是法國戰前的法郎，比現在法國的法郎貴五倍。
我們從聖祥哥爾夫到維爾納夫的船價是八十生丁，就等于法國的四法郎。
上船以後我們便與德立發先生分手了，我們站在艙面上自看風景。
我們回看聖祥哥爾夫。
我們平日自以為村後高山在湖上要算最高的，不錯，離開聖祥哥爾夫一看，依然是全湖的最高山。
隻是聖祥哥爾夫的全村，卻出人意外地微小了。
聖祥哥爾夫與蒲佛孩兩村相距隻有五基羅米突，我們在湖上遠看去，兩村益發宛如一村。
所以聖祥哥爾夫高山，也就是蒲佛孩的高山，更分不出什麼彼此。
隻是這帶高山完了以後，那邊維爾納夫方面的高山還沒有起頭，中間卻顯然的現出一大個空缺，即刻令人看見兩高山間大塊的天空，這便是麗芒的起點，何納河流向麗芒的入口。
遠遠地望去，看到麗芒在這角上是黃色的，而且水聲都似乎聽得見。
黃色一角的兩旁，是一片叢樹，尤以白楊為最多。
這一片叢樹的地方，未必盡是河流，在地圖上也看得出，不但沒有高山，連小丘陵也沒有，這是窪地，何納水漲的時候難免要淹沒的罷。
當着這個入口上，有一個再小也沒有的小島（lledePeilz）曾經擺侖描寫過的。
我們從前以為三潭印月不算小，阮公墩總要算天下最小的島了，哪知與這個小島一比，阮公墩也許還是大洲呢。
我們雖然沒有上去，因為輪船是不停的，但遠遠地望去，島上隻有兩棵樹，島外隻有三五隻白鵝，我想第三棵樹固然未必種得下，這幾隻白鵝也許因為島上無可容足才浮到水面上來的吧。
船靠維爾納夫的岸了。
這裡也像法國岸的聖祥哥爾夫一樣，是瑞士岸的終點，所以沒有多少人下去。
在下去的客人中間，我卻是最先的一個。
我看見輪船碼頭上站着一個穿制服的船員，并不注意他，一心隻顧着岸上的一切。
他忽然朝我招呼了一下，又伸出一隻右手來，我心裡想，瑞士人是招呼遊客慣了的，看見外國人，所以來拉手罷，便也伸出一隻手去和他一拉。
誰知拉完以後，他的手還沒有縮回去，我便覺得有些奇了。
隻聽他很和藹的說：“票子，先生。
”我才恍然大悟他原來是輪船公司收票的，我未免太糊塗了。
三人對着大笑一陣。
此時還隻早上八點餘鐘，我們反正準備暢遊這一天，不妨先去一探何納河之源，乃一直向何納河入口走去。
誰知走了二三十分鐘，覺瑞士街道清靜整饬固遠出法國之上，而何納河之源到底沒有希望，不如改日再作計較，隻在維爾納夫船塢旁徘徊了一下，便折向擺侖大旅館這邊比較熱鬧的處所走來，各人都買了一點小紀念品，我是一隻角質酒杯，刻有維爾納夫字樣的。
沿湖步行了二十分鐘，到西蓉古堡。
這原先是一個十二世紀的建築，因為十六世紀初年在這裡監禁過一個為争日内瓦的獨立而得罪于沙維華公爵的牧師（Bonivard），十九世紀初年又經過擺侖的歌詠（ThePrisonerofChillon），所以如此聞名世界。
上次我們在愛維昂的咖啡館裡遠遠望過來，說它似在山腳下，似在水中央，現在知道它既在山腳下，也在水中央——釣橋放下時，古堡與陸地相通，是在山腳下了；釣橋收起時，古堡四面環水，又在水中央了。
我們在釣橋邊買了一本擺侖的詩，拿在手裡，便經過釣橋走到堡中去。
進門第一層裡，最重要的便是監獄。
幽暗陰沉，與其他古堡一樣，心上受着一種重壓，令人喘不過氣來。
因為現在古堡已成為博物館性質，故愈加陳設得惟妙惟肖，隻恨不能起波尼伐于地下而請他重入一次地獄，乃在波尼伐曾被拴的一支柱上特别加以說明，并在柱旁懸一幅大畫，畫中背景就是這間監獄，絲毫沒有差異，隻在柱上加拴了一個正氣凜然的波尼伐，使觀者覺得所遊并非博物館，卻明明是十六世紀初年的西蓉便了。
第二三層裡重要的有餐廳、法庭、武士住室、公爵夫人卧房等。
餐廳食具及爐旁燒烤鍋叉，後者鐵制，前者錫制，都是十五世紀時物。
法庭内且有十五世紀時的木質浮雕天花闆。
其餘武士室，公爵夫人卧室中，其陳設除舊有者一概照原位置外，新添的也特别模仿到古氣盎然。
至于全堡，自遠處望來，如一座石英結晶體，棱角玲珑的，那是它的瞭望塔。
塔中窗戶，僅像門縫那樣一線，大隊遊客，登臨極感不便。
幸向導的小姑娘處處照顧，我們得了便宜不少。
此種小姑娘，大抵十八九歲模樣，口頭講得流利的英法、德語，因為她所帶領的遊客中，世界各國人都有，所以匆匆忙忙地講完一口話，即刻又講第二口，當然在我們以為是流利可喜，在她自己一定以為刻闆可厭的了。
出了西蓉古堡，我們又在它的旁近徘徊久之。
我們不禁想到了中國。
古堡建築的時代，正當中國南宋，西湖也正出着風頭。
但那時有誰歌詠麗芒呢，看古堡的遺迹，沙維華公爵所豢養的，武士以外還輪不到詩人。
而他們畢竟脫出了中古黑暗的時代，古堡隻供後人的賞玩了，中國即使早把西湖歌詠到爛熟，現代文明的曙光始終未見奈何！ 我們乘電車到蒙德歐。
蒙德歐的夜景，我們在聖祥哥爾夫的輪船碼頭上，是天天望見的。
江南的夏夜，老農歎息着，星辰這樣多，這樣明，明天一定要更熱了：蒙德歐的電燈仿佛似之。
不過這樣明而且密的星辰，我在中國北方及巴黎都很少看見，所以我特别回憶着江南。
現在我們到了江南的天上了。
這樣清靜、整潔而又繁華的城市，我在法國幾乎沒有見過。
甚而至于我們不敢拿出茶葉蛋等東西來，怕吃完了以後沒有地方放蛋殼。
但是事有湊巧，湖邊凳上坐着一對美國人模樣的男女，已經打開了食物包，而且我們自己也發現了每隔一二十步路有一個字紙簍，雖然十分清潔，裡面并沒有看見字紙，但是我們用報紙包了蛋殼，不也是字紙一類東西嗎，于是決定另找一凳坐下吃了。
蒙德歐第一可看的東西是古蒙德歐博物院。
然而我們躊躇。
如果我們是住在蒙德歐的，那麼走進古蒙德歐博物院去，看見如此清靜、整潔而且繁華的城市，萬千年前不過如此如此，好像住在巴黎時走去參觀賈那華勒博物院，一定是很有意思的。
然而我們對于眼前的蒙德歐還沒有研究，隻有一個囫囵的贊美，即使參觀古蒙德歐博物院的結果，其能把古蒙德歐的印象清清楚楚擺在眼前了，趣味又在什麼地方呢？ 我們一邊吃茶葉蛋一邊商量，結果是舍去古蒙德歐博物院而另提第二個可看的東西，這便是曾覺之兄指示給我們的湖邊垂柳。
垂柳在西洋是極少見的，詩人缪塞（AlfredMusset）因為愛柳，所以有人到他的墳上去種了一棵，這也許是我們在巴黎看見的惟一垂柳了。
垂柳而在湖邊，凡是中國人誰不神往呢？所以一提出來三人即刻同意，決定吃完茶葉蛋便去訪柳。
蒙德歐現在繁華了，所以範圍擴大，與鄰近四五村房屋都連接起來，克拉杭也是這樣的一村。
嚴格地說，蒙德歐自蒙德歐，克拉杭自克拉杭。
若論事實，蒙德歐左邊确已并合了德利德（Territet）、柏浪墟（Planches）等三四村，左邊也包括了克拉杭，甚至有漸向佛佛的趨勢。
這克拉杭和佛佛，都經盧梭在小說《LaNouvelleHéloise》裡描寫過的。
尤其是克拉杭收獲葡萄的幾頁，極用力地寄托他那大自然中的家庭理想。
今天我們去訪的垂柳，便在自蒙德歐到克拉杭去的湖濱一帶。
垂柳不是成行的，先看見兩三棵，再看見一兩棵，這于我們的步行很有用處。
我們在柳陰下坐了許久，照着相，談着天，憶念着中國風景，然而時間難免不夠了，正是舍不得走的時候，前面又來了三五棵，于是我們舍此就彼，這樣一路的過去，直到克拉杭。
克拉杭浮面一看，無非是蒙德歐的縮小。
現在要找葡萄園，恐怕難了。
此外，這裡有幾個名人墓，我們也無心去看。
我們把克拉杭隻看作訪柳的終點，終于硬起心腸，登上電車，向着佛佛的方向去了。
佛佛的交通很繁盛，又因為對湖是梅葉離而愈加得名。
盧梭、擺侖曾經描繪的痕迹，至今遊客還在仔細摩挲。
我們先在市場旁近轉了一個圈子，觀察了一下佛佛的大勢，時已将五點，乃在咖啡館坐下休息。
因見有條告不賣酒，便打聽他緣故，他說這是公共團體發起禁止的，本城有十二家咖啡館自動不賣酒，我們如果要飲，他備有沒有酒精的果子露。
蘋果的、梨的、葡萄的，我們飲了，味均甚好。
我們直坐到輪船靠近碼頭，才放下杯子乘船回聖祥哥爾夫。
七月二十九日——山村 前日在湖上隻是打了一個小圈子，竟然疲倦到連昨日上午也無意出門。
所謂一個小圈子者，就是由錢塘門到蘇小墓，或者說由聖祥哥爾夫到佛佛，這可見麗芒與西湖的面積相差實在不少。
在西湖上，不但說由錢塘門到蘇小墓，就是整個的外湖一周，我也和三弟用半天工夫一同繞過。
現在這裡有了輪船和電車的幫助，費了整整的一天，結果還落得兩腿酸麻，把昨日遊諾得爾的原約也打消了。
幸而我們當中有一個勇敢的少年，昨日午飯時分，大家的疲倦漸見恢複，他便提議到近地走了。
所謂近地者，就是與聖祥哥爾夫相距五基羅米突的蒲佛孩。
昨天是蒲佛孩賽船的節日，尤其引動少年英雄們的視聽，我們便在烈日下步行着去了。
我們到時正值開賽。
司令者高叫村名，聞令即有三人快步跑到司令台前，解纜，取舵，攜槳下船，舉動迅速，唯恐不及。
下船後一人司舵，二人司劃槳，飛向湖心駛去。
湖心植一紅旗，船繞紅旗以後，即轉舵回向司令台。
評判員手持時表，我們雖在遠處，也響應着司令台的舉動，各個拿出自己的時表來注視。
自出發時起，直到船回司令台前，重新系纜，并将舵槳等物安放周妥，第一村需時四分五十秒。
然後司令者再叫另一村選手三個動作如前。
我們一起看了五六村，最後有四分半鐘的，最慢也有五分半乃至六分鐘的，但竟不見有聖祥哥爾夫的選手，也不聞司令台上高呼聖祥哥爾夫的村名。
這可見我們這個村子實在不大，平日就甚少聽見說起有所謂運動員，昨天的不能與賽自是意中事了。
聖祥哥爾夫既沒有代表，一村一村的照例舉動在我們看來也厭呆闆，頭頂上的烈日逼人實在太甚，而到底昨日的疲倦當未完全恢複，有此種種原因，我們于是看賽船不能終局，便乘輪船回聖祥哥爾夫了。
三人約定早早休息，今日一定同去遊諾佛爾山村。
諾佛爾山村便是德立發夫人說過前四年曾遭火災的那個村子。
村子是屬于法國的，位在溪流的上遊。
如果從法半村上去，那道路是極為簡單的。
但我們偏由瑞半村去上，一則喜歡它道路曲折，行人稀少，可以多接近些山野風味！二則溪流是透早一定要渡過的，但在天天必經之路的橋上再去與兩國關吏各道一聲“好嗎”有什麼意思呢，倒不如由瑞半村上去，把渡溪這件事留作聽天由命的解決，什麼時候有一條溪流放在我們眼前了，什麼時候我們認為有渡溪之必要了，我們才渡溪到法國地界去。
我們先走過貝格杭木屋。
我曾說，它像一座象牙雕刻品放在綠絨桌毯上。
我們今天，就是鑽向這綠絨深處。
說也奇怪，在賞鑒貝格杭木屋時，這綠樹、綠草以及綠色的一切，便是襯托這象牙雕刻品的桌毯，但是一旦像微塵般的三粒鑽向這桌毯的綠絨深處去，卻見裡面依然有枯黃的樹葉，有平坦的道路，有野生的紅果，有嘤嘤的鳥語，似與綠絨的織成完全無關的，又似與綠絨的織成完全無妨的。
綠絨之所以為綠絨，就是枯葉、道路、紅果、鳥語等等的總和嗎？還是綠絨之所以為綠絨，就因為它能容納這枯葉、道路、紅果、鳥語等等以無關又似有妨的東西，才成其為綠絨的純綠呢？這不是微塵們的眼力所能見到的了。
微塵們的眼力究能見到多少呵！離我們的前面大約十丈路，一位全身黑衣服的老太太，背着一個白布包袱，一步一步地朝前走去。
“教士看報！教士都看報嗎？好關心時事呵！但教士在路上看報，我卻今天第一回見！” 這是三粒微塵中最少年的一粒說出來的，那其餘的兩粒此時如堕五裡霧中，真不知道他說的什麼。
及至詳細追問，那少年的右手指着前面的老太太，卻令那兩粒微塵笑不可仰。
但此時輪到少年的一粒如堕五裡霧中了，又轉向其餘的兩粒詳細追問，那兩粒中的一粒抑住了笑，叽咕他的近視眼說： “将包作報，認女為男，不辨腹背，妙哉怒安。
” 三粒微塵又大家捧腹大笑一陣。
一路行去，不久卻追上了這看報的教士，我們互相招呼了。
原來這位老太太一邊慢慢行路，一邊手上卻編着毛繩工作，使得她的步履慢而又慢。
這也是我們這位少年所以不辨腹背的一個原因。
從此四人一同走去。
她自是不及我們走得快，但我們有時忽然聽見溪流的聲音了，站下來神往一回，有時忽然看見什麼不經見的奇花異草了，又站下來賞鑒一回，于是老太太趕在我們的前面了。
這條一層一層盤向高處的路，因為是在叢樹之中，所以如此清幽，如此靜穆，幾乎清幽靜穆到令人不敢走了，如果是在中國。
一直到略見村宅的地方，溪流漸收漸小，隻要一棵楊樹倒在溪上便可以渡岸了，于是我們就靠着這棵楊樹及溪中幾塊大石頭的幫助，輕輕松松地又到法國了。
楊樹是不認得什麼國界的，“隻要能聯起你們來，倒了我怕什麼呢”，它第一天倒的時候也許是這樣想的罷，隻是渡過溪流以後，卻分别了看報的教士。
她行了一路，雖慢也感疲倦了罷，就在草地裡坐下了。
我們所以能在楊樹上跨越國界，卻也靠她的指示呵！ 渡溪就到諾佛爾。
一早動身，此時已十一點了。
照指南雲，從聖祥哥爾夫到諾佛爾，步行但需一小時四十五分鐘，我們竟行了半天，因為我們是與看報的教士一般快慢呵。
然而無論如何走得慢，其需要休息卻是一樣，于是便在兩三棵大菩提樹下坐定，這是一個旅館（HotelGrammont）的院子，設有餐桌等等的。
院子中除了我們三人以外，隻有和我們同住在聖祥哥爾夫的一隊旅行的中學生，恰也陸陸續續地來到。
但他們是要到勃朗夏峰（MontBlanchard）去的，當然不像我們一般閑散。
前鋒的一部分同我們休息了一會，待殿軍的教師來到，隻停了和我們寒暄幾句的工夫，便又率領着大隊走了。
院子裡又隻剩下我們三個人。
旅館的侍女是安納馬司人，姓了一個法國詩人的姓（Musset），卻又取着一個中國詩人的名（Blanche），已夠給人一種好感了，何況再加上殷勤的招待呢？我們打量這旅館，雖然也很闊大，但似乎并沒有客人，甚至像我們這種過路吃一頓飯或飲一杯酒的，除了我們三人以外也竟沒有第四個來到，不錯，遊人所最注意的是特點，本村的特點在什麼地方呢？确不大找得到。
固然如德立發夫人所告訴我們，火災以後新屋比前更高大，村人也比前更富有了，但這種高大與富有，是山村地方的高大與富有，要說到能引起遊人的注意，那到底還有天淵之隔哩。
村中或者産出過詩人嗎？沒有聽說。
村名或者曾見于什麼載籍嗎？沒有看見。
如曾有之，我想一定不如現在一般寂寞了。
它的特點，依我想，有
