布宜諾斯艾利斯 Buenos Aires
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道回府，隻是因為我太想回家了。
我已經在三大洲流浪了一個多月，這一趟旅程我隻計劃了開頭，完全沒有想好會在哪裡、在何時結束，這主要是因為我不确定自己能不能活着從南極回來，再次踩在堅實的土地上。
這就是為什麼我已經沒法從行李箱裡找出一件整整齊齊的衣服，它們中的一部分已經因為太破被扔了，還有一些是路上随季節的變化新添的，我在短短一個多月經曆了完整的春夏秋冬，在不同的緯度反複躍遷。
現在，我最需要的是一雙新鞋，不管是回家還是拜訪博爾赫斯。
說幹就幹。
但很快我就發現問題了。
首先，直到我離開布宜諾斯艾利斯也沒搞清楚大街上所有這些商店的營業時間。
實際上，我曾見過它們同時開門最多的一次，也隻有不到三分之一的店鋪開了。
我試着在不同的時段在街上轉悠，最終确定它們是真的關門而非在某個詭異的時段短暫地營業。
除了我旁邊的佛羅裡達大街，幾乎大部分地區都是如此。
即便是佛羅裡達大街，也是六點以後商鋪就開始陸續關門。
這實在是要了我的親命了，我像隻孤魂野鬼在陽光猛烈的街頭踱步，然而壓根兒就不知道去哪兒，如同一隻大冬天走在結冰的湖面上的鴨子。
第二個問題，在這裡，無論買什麼，即便是在水果店，隻要你使用信用卡，就必須要出示ID。
我又有從不攜帶現金以及兌換當地貨币的惡習。
我在頭一次碰到這個問題的時候就正好沒帶護照，在店員堅決拒絕讓我使用信用卡支付之後，我走出門又靈機一動，不甘心地回來，給對方展示了我手機App上的酒店訂單，我的酒店門卡，以及我的信用卡，然後幫他理順這裡頭的邏輯：“看，酒店訂單和信用卡上是同一個名字，而我手上的門卡證明我住在這家酒店。
我手上有兩樣同時證明實名身份的東西。
這和同時具備ID和信用卡的意義是一樣的。
”店員總算同意做成這筆生意。
不管鞋的問題了，我直奔布市最著名的雅典人書店。
書店乃由一百年前的歌劇院改建，四層建築被密集的書架填滿，在歌劇院的燈光效果下煞是震撼，原本的舞台成了休憩區，曾經的觀衆如今成了舞台上的一員，那樣子好像就是一出正在輪演的話劇。
我很快和博爾赫斯、科塔薩爾不期而遇了，在阿根廷的書店你想不遇到這兩位都很難，在雅典人，他們兩位老人家都有自己的專屬書架區。
我跌入陌生語彙的海洋萬劫不複。
吃是另一個問題，布宜諾斯艾利斯談不上有什麼美食。
當我抵達這座城市的中心地帶，放下包袱後想到的第一件事是，找一家可以吃海鮮的餐廳。
然而不曉得為什麼，布宜諾斯艾利斯最有名的是它的牛排。
一個靠海的地區酷愛吃牛排，這當然不是特例，潮汕地區也愛吃牛肉。
我吃海鮮、餃子、比薩，甚至吃了在羅馬根本不會去吃的Freddo連鎖冰激淩，就是拒絕去吃所有旅行指南都在推薦的牛排。
叼着冰激淩的時候我忽然想起來我還應該去幹點兒什麼了——幾個月前和一位跳探戈的朋友喝酒時，他千叮咛萬囑咐要我記得去阿根廷看一場探戈表演。
我後來再也沒見過那位跳探戈的朋友，卻牢牢記住了他關于為什麼要跳探戈的回答：“因為我喜歡女人。
” 于是我踱步去了市裡最出名的托羅尼咖啡館，布市的咖啡館總是兼具探戈表演的功能。
我又一次和博爾赫斯不期而遇了。
如同布拉格的羅浮咖啡館之于卡夫卡，維也納的中央咖啡館之于弗洛伊德、托洛茨基、茨威格，羅馬的古希臘咖啡廳之于司湯達、歌德、李斯特……此間咖啡館可能是我見過最不憚于展示自己和社會名流、在地文化的密切關系的一個：角落堆放着各式文人雕塑，牆上張貼着曆史上的新聞剪報和攝影圖片，還将博爾赫斯等人當年的專座特意圈了起來作為展示。
不過，最讓我感到恍若隔世的是，咖啡館裡有一塊空間，放置着一個玻璃櫥櫃，裡頭展
我已經在三大洲流浪了一個多月，這一趟旅程我隻計劃了開頭，完全沒有想好會在哪裡、在何時結束，這主要是因為我不确定自己能不能活着從南極回來，再次踩在堅實的土地上。
這就是為什麼我已經沒法從行李箱裡找出一件整整齊齊的衣服，它們中的一部分已經因為太破被扔了，還有一些是路上随季節的變化新添的，我在短短一個多月經曆了完整的春夏秋冬，在不同的緯度反複躍遷。
現在，我最需要的是一雙新鞋，不管是回家還是拜訪博爾赫斯。
說幹就幹。
但很快我就發現問題了。
首先，直到我離開布宜諾斯艾利斯也沒搞清楚大街上所有這些商店的營業時間。
實際上，我曾見過它們同時開門最多的一次，也隻有不到三分之一的店鋪開了。
我試着在不同的時段在街上轉悠，最終确定它們是真的關門而非在某個詭異的時段短暫地營業。
除了我旁邊的佛羅裡達大街，幾乎大部分地區都是如此。
即便是佛羅裡達大街，也是六點以後商鋪就開始陸續關門。
這實在是要了我的親命了，我像隻孤魂野鬼在陽光猛烈的街頭踱步，然而壓根兒就不知道去哪兒，如同一隻大冬天走在結冰的湖面上的鴨子。
第二個問題，在這裡，無論買什麼，即便是在水果店，隻要你使用信用卡，就必須要出示ID。
我又有從不攜帶現金以及兌換當地貨币的惡習。
我在頭一次碰到這個問題的時候就正好沒帶護照，在店員堅決拒絕讓我使用信用卡支付之後，我走出門又靈機一動，不甘心地回來，給對方展示了我手機App上的酒店訂單，我的酒店門卡，以及我的信用卡，然後幫他理順這裡頭的邏輯：“看，酒店訂單和信用卡上是同一個名字，而我手上的門卡證明我住在這家酒店。
我手上有兩樣同時證明實名身份的東西。
這和同時具備ID和信用卡的意義是一樣的。
”店員總算同意做成這筆生意。
不管鞋的問題了，我直奔布市最著名的雅典人書店。
書店乃由一百年前的歌劇院改建，四層建築被密集的書架填滿，在歌劇院的燈光效果下煞是震撼，原本的舞台成了休憩區，曾經的觀衆如今成了舞台上的一員，那樣子好像就是一出正在輪演的話劇。
我很快和博爾赫斯、科塔薩爾不期而遇了，在阿根廷的書店你想不遇到這兩位都很難，在雅典人，他們兩位老人家都有自己的專屬書架區。
我跌入陌生語彙的海洋萬劫不複。
吃是另一個問題，布宜諾斯艾利斯談不上有什麼美食。
當我抵達這座城市的中心地帶，放下包袱後想到的第一件事是，找一家可以吃海鮮的餐廳。
然而不曉得為什麼，布宜諾斯艾利斯最有名的是它的牛排。
一個靠海的地區酷愛吃牛排，這當然不是特例，潮汕地區也愛吃牛肉。
我吃海鮮、餃子、比薩，甚至吃了在羅馬根本不會去吃的Freddo連鎖冰激淩，就是拒絕去吃所有旅行指南都在推薦的牛排。
叼着冰激淩的時候我忽然想起來我還應該去幹點兒什麼了——幾個月前和一位跳探戈的朋友喝酒時，他千叮咛萬囑咐要我記得去阿根廷看一場探戈表演。
我後來再也沒見過那位跳探戈的朋友，卻牢牢記住了他關于為什麼要跳探戈的回答：“因為我喜歡女人。
” 于是我踱步去了市裡最出名的托羅尼咖啡館，布市的咖啡館總是兼具探戈表演的功能。
我又一次和博爾赫斯不期而遇了。
如同布拉格的羅浮咖啡館之于卡夫卡，維也納的中央咖啡館之于弗洛伊德、托洛茨基、茨威格，羅馬的古希臘咖啡廳之于司湯達、歌德、李斯特……此間咖啡館可能是我見過最不憚于展示自己和社會名流、在地文化的密切關系的一個：角落堆放着各式文人雕塑，牆上張貼着曆史上的新聞剪報和攝影圖片，還将博爾赫斯等人當年的專座特意圈了起來作為展示。
不過，最讓我感到恍若隔世的是，咖啡館裡有一塊空間，放置着一個玻璃櫥櫃，裡頭展
