太史公的遺憾／曲阜•泰山•濟南•安陽•滿城
關燈
小
中
大
會大開口，睡一晚竟要外彙券一百二十大元，房價比西安解放飯店的一百元還高，但房裡的設備卻殘舊得很，浴室的燈也壞了，遠遠不如解放飯店。
第二天一早我便走了。
殷商宮殿遺址區後面古老的洹河，在陽光中顯得那麼年輕。
清早7點多，我已買好車票，打算到一百二十五公裡外的保定去。
車子一開上通往保定的國道，便可感覺到這是中國最好的高速公路之一：筆直的馬路，醒目的标志，如畫的風景，真可與美國最好的州際公路媲美。
可惜，到了望都附近時，不知怎的，有一個公安設起的路障，所有車輛又被趕下這條國道，回到鄉間小路去行駛了。
10點半抵達保定。
在保定大廈賓館辦好住宿後，便走到火車站前的廣場，找車去滿城。
經過一家餐廳時，門前有一塊很大的看闆，正在替“正宗天津狗不理包子”賣廣告。
我不禁停下腳來細心一讀，仿佛在讀一篇唐代的榜文。
原來這家餐廳說，它得到天津那位狗不理開山祖師的真傳，做出來的包子保證狗不理，保證正宗雲雲。
半信半疑地走進去，心想，不管它正宗不正宗，橫豎我也得吃中飯了，姑且試一試吧。
于是先叫了二兩六個的狗不理包子，加一碗蛋花湯，又見到櫃櫥中有鹵味拼盤和粉皮，也各要了一碟。
天津的狗不理聞名已久，但還沒有機會一試，不知是什麼滋味。
這保定“真傳”的狗不理，我卻隻覺得過得去，還可以，和其他地方的包子差不多，不覺得有什麼特别精彩之處。
倒是那碟粉皮，做得特别細滑，淋上一點芝麻醬，在炎熱的夏天吃起來，“美美的”。
我不禁又叫了一碟。
這樣悠閑地吃完這頓中飯，才走到火車站前的廣場去找車。
滿城位于保定西郊約三十公裡，有一班遠郊公車去，但班次很少，不方便。
後來找到了一輛出租車，便在中午的大太陽底下，大家都在午睡的時刻，出外尋訪中山靖王墓。
這中山靖王劉勝夫婦墓，早在1968年已發掘。
最有名的出土文物，莫如那兩套完整的金縷玉衣和那盞長信宮燈。
但我最想看的，卻不是這些，而是墓室本身和它的位置。
據考古報告說，這兩座西漢墓是“鑿山為陵”的，而唐代帝王的陵墓，不少也是鑿山為陵的，如唐太宗的昭陵和高宗的乾陵。
可是，到底怎樣“鑿山為陵”？墓室到底在山的哪個部分？在山頂，山腰，抑或山腳下？文獻上的記載一直沒有說清楚。
所以，1991年劉勝夫婦墓終于開始對外開放以來，我就很想去實地看一看，解開心中的謎團。
出租車跑了不到一個小時，就來到滿城西南郊的陵山腳下。
果然不出我所料，墓室不是建在山腳下，也不在山腰上，而是建在山的頂峰之中。
要參觀墓室，還得爬到這座陵山的頂部。
我沿着一條新建的登山小路，爬了二十分鐘左右，才來到峰頂。
山上所見的風景十分秀麗。
整個滿城縣郊的農田和民居，就躺在山腳下。
難怪劉勝夫婦生前會選擇如此清幽的一塊福地，來作為他們的長生之殿。
山上的風很大。
墓室分為兩座，夫婦各一，南北并列，相隔不遠。
最引人注意的是，它們都建得那麼接近峰頂。
墓室内部的頂端，離峰頂恐怕不到十米。
墓的入口處向着南方，墓道長達五十多米，像火車隧道一樣平平伸進峰頂的腹部。
我沿着這條墓道走進去，終于明白“鑿山為陵”是怎麼一回事了。
河北滿城的西漢中山靖王劉勝墓 這陵山的峰頂，全是堅硬的岩石。
當年開鑿這條墓道，恐怕就像現代開鑿一條火車隧道一樣。
可是當時沒有炸藥，全靠人力，可以想見這工程之艱苦。
我走進墓道時，感覺到一股寒冷的空氣迎面襲來，裡頭的溫度比外頭至少低了十攝氏度。
墓室裡如今隻剩下一些陪葬的陶器和泥俑。
原本的金縷玉衣已經不在，長信宮燈也已不在，都移到博物館去了，留下的隻是複制品。
下山時，我幾乎可以肯定了：唐太宗的昭陵，應當也像這劉勝夫婦墓一樣，是建在九嵕山的峰頂之上的，而且也是以這種火車隧道的模式建的。
隻是，九嵕山比陵山高出好幾倍，昭陵的工程當更浩大。
據《唐會要》記載，昭陵的墓道長達七十五丈（約二百三十米），約是劉勝墓道的四倍，難怪營建了足足十三年。
在登山小路的另一面斜坡上，我見到工人正在搭起一座座的鐵架，看來預備建造一條登山索道，方便遊人上山玩。
看來，劉勝夫婦的幽靈，在這裡靜靜地長眠了超過兩千多年後，終于還是逃不過現代旅遊的浩劫。
靖王墓建得如此接近峰頂。
第二天一早我便走了。
殷商宮殿遺址區後面古老的洹河，在陽光中顯得那麼年輕。
清早7點多，我已買好車票，打算到一百二十五公裡外的保定去。
車子一開上通往保定的國道，便可感覺到這是中國最好的高速公路之一：筆直的馬路，醒目的标志，如畫的風景，真可與美國最好的州際公路媲美。
可惜，到了望都附近時，不知怎的，有一個公安設起的路障，所有車輛又被趕下這條國道，回到鄉間小路去行駛了。
10點半抵達保定。
在保定大廈賓館辦好住宿後，便走到火車站前的廣場，找車去滿城。
經過一家餐廳時，門前有一塊很大的看闆，正在替“正宗天津狗不理包子”賣廣告。
我不禁停下腳來細心一讀，仿佛在讀一篇唐代的榜文。
原來這家餐廳說，它得到天津那位狗不理開山祖師的真傳，做出來的包子保證狗不理，保證正宗雲雲。
半信半疑地走進去，心想，不管它正宗不正宗，橫豎我也得吃中飯了，姑且試一試吧。
于是先叫了二兩六個的狗不理包子，加一碗蛋花湯，又見到櫃櫥中有鹵味拼盤和粉皮，也各要了一碟。
天津的狗不理聞名已久，但還沒有機會一試，不知是什麼滋味。
這保定“真傳”的狗不理，我卻隻覺得過得去，還可以，和其他地方的包子差不多，不覺得有什麼特别精彩之處。
倒是那碟粉皮，做得特别細滑，淋上一點芝麻醬，在炎熱的夏天吃起來，“美美的”。
我不禁又叫了一碟。
這樣悠閑地吃完這頓中飯，才走到火車站前的廣場去找車。
滿城位于保定西郊約三十公裡，有一班遠郊公車去，但班次很少，不方便。
後來找到了一輛出租車，便在中午的大太陽底下，大家都在午睡的時刻，出外尋訪中山靖王墓。
這中山靖王劉勝夫婦墓，早在1968年已發掘。
最有名的出土文物，莫如那兩套完整的金縷玉衣和那盞長信宮燈。
但我最想看的，卻不是這些，而是墓室本身和它的位置。
據考古報告說，這兩座西漢墓是“鑿山為陵”的，而唐代帝王的陵墓，不少也是鑿山為陵的，如唐太宗的昭陵和高宗的乾陵。
可是，到底怎樣“鑿山為陵”？墓室到底在山的哪個部分？在山頂，山腰，抑或山腳下？文獻上的記載一直沒有說清楚。
所以，1991年劉勝夫婦墓終于開始對外開放以來，我就很想去實地看一看，解開心中的謎團。
出租車跑了不到一個小時，就來到滿城西南郊的陵山腳下。
果然不出我所料，墓室不是建在山腳下，也不在山腰上，而是建在山的頂峰之中。
要參觀墓室，還得爬到這座陵山的頂部。
我沿着一條新建的登山小路，爬了二十分鐘左右，才來到峰頂。
山上所見的風景十分秀麗。
整個滿城縣郊的農田和民居，就躺在山腳下。
難怪劉勝夫婦生前會選擇如此清幽的一塊福地，來作為他們的長生之殿。
山上的風很大。
墓室分為兩座，夫婦各一，南北并列，相隔不遠。
最引人注意的是，它們都建得那麼接近峰頂。
墓室内部的頂端，離峰頂恐怕不到十米。
墓的入口處向着南方，墓道長達五十多米，像火車隧道一樣平平伸進峰頂的腹部。
我沿着這條墓道走進去，終于明白“鑿山為陵”是怎麼一回事了。
河北滿城的西漢中山靖王劉勝墓 這陵山的峰頂，全是堅硬的岩石。
當年開鑿這條墓道，恐怕就像現代開鑿一條火車隧道一樣。
可是當時沒有炸藥，全靠人力，可以想見這工程之艱苦。
我走進墓道時，感覺到一股寒冷的空氣迎面襲來，裡頭的溫度比外頭至少低了十攝氏度。
墓室裡如今隻剩下一些陪葬的陶器和泥俑。
原本的金縷玉衣已經不在，長信宮燈也已不在，都移到博物館去了，留下的隻是複制品。
下山時，我幾乎可以肯定了：唐太宗的昭陵，應當也像這劉勝夫婦墓一樣，是建在九嵕山的峰頂之上的，而且也是以這種火車隧道的模式建的。
隻是，九嵕山比陵山高出好幾倍，昭陵的工程當更浩大。
據《唐會要》記載，昭陵的墓道長達七十五丈（約二百三十米），約是劉勝墓道的四倍，難怪營建了足足十三年。
在登山小路的另一面斜坡上，我見到工人正在搭起一座座的鐵架，看來預備建造一條登山索道，方便遊人上山玩。
看來，劉勝夫婦的幽靈，在這裡靜靜地長眠了超過兩千多年後，終于還是逃不過現代旅遊的浩劫。
靖王墓建得如此接近峰頂。
