武梁祠／武漢•鄭州•開封•嘉祥
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一
1992年春，我開始籌劃我的第八次中國大陸行，發現中國的鐵路線，百分之九十已經被我走過了。
還沒走過的，主要集中在東北三省。
然而，可能因為唐代的重心在西北，對東北可說根本沒有什麼經營，我這個讀唐史的人，不免也對東北興趣缺缺了。
唐代的大詩人，到過西北的可說不少，至于到過東北遼甯以北的，就想不起有誰了。
我呆呆地看着整幅中國地圖，這麼大片的土地，一時竟好像無處可去了。
看着看着，蓦然發現山西中部和陝北一帶，有一大塊地方還沒到過。
我可以去登五台山，再北走恒山，向西往應縣、保德，越過黃河，到陝北的榆林。
然後，往南到延安、黃陵、銅川，再往東到蒲城（即杜甫當年到過的奉先），和司馬遷的故鄉韓城。
跟着，越過黃河重返山西，經運城南下三門峽，去看看“中流砥柱”。
再往西走，經西安到周人的發祥地扶風、鳳翔，北走西峰、平涼、固原。
最後，從泾川、麟遊，重返西安，結束此行。
這樣一來，山西、陝西、甘肅和甯夏這些我還未到過的小縣城，便可以都走遍了。
此行的最大特色是，這條路線幾乎是沒有鐵路通行的。
我這個火車迷，決定也改變一下口味，改乘汽車，穿越這一大片典型的黃土高原。
這樣想着想着，又激起重遊中國大地的興奮了。
那年春天還沒結束，我已經在默數日子，殷切等待着夏天的到來。
五台山和外界頗為隔絕。
雖然北京到太原的京原鐵路，可以通到山腳下的一個小鎮砂河，可是這條路對我來說并不方便。
于是每天查看地圖，尋找最佳的登山路線。
這樣子把地圖翻着翻着，最後行程竟越加越長，連山西隔鄰的河南、河北及山東省，也想“順便”一遊了。
最終決定，先從廣州乘飛機到武漢，再乘火車到鄭州，然後去開封，往山東的嘉祥和孔子的故鄉曲阜。
接着登泰山，遊老殘的濟南和出土甲骨文的安陽，再北走保定。
最後才從保定乘客車上五台山。
這樣，還可以順路到保定附近的滿城，去看看西漢中山靖王劉勝夫婦墓。
等到這路線終于确定時，夏天也快到了。
二 從廣州飛抵武漢的那一天，正巧是六月二十一日夏至，盛夏正式展開的第一天。
武漢号稱中國“四大火爐”之一，但我來時，卻下着雨，天氣潮濕，幸好不是太悶熱。
南湖機場冷冷清清的，沒有什麼旅客抵達，所以連機場到市區的民航局班車也停開了。
我獨自一人提着行李，走到機場外不遠的公路上，搭了一輛市郊的公共汽車進城，投宿在武昌火車站附近的九州飯店。
其實，從武漢、鄭州、開封到嘉祥的這段路上，我最感興趣、最想看的一個地方，卻是位于嘉祥郊區的漢代武梁祠。
這座漢祠，曾經被黃河的爛泥淹埋在地下好幾百年，一直到乾隆年間才被金石學家黃易重新發現。
可是因為嘉祥和外界頗為隔絕，交通不便，它一直不怎麼為人注意。
一直到今天，還是沒有多少人曉得這地方。
但幾百年來，武梁祠卻一直吸引着一批很特殊的中外訪客。
在清代，不少金石學家來過，史學家也來過。
在現代，北大名教授容庚來過，法國漢學家沙畹來過，甚至連美國的“中國通”費正清的太太也來過。
那年春天，哈佛大學巫鴻教授那本全面探讨此祠的英文專書《武梁祠》（WuHung,TheWuliangShrine），
還沒走過的，主要集中在東北三省。
然而，可能因為唐代的重心在西北，對東北可說根本沒有什麼經營，我這個讀唐史的人，不免也對東北興趣缺缺了。
唐代的大詩人，到過西北的可說不少，至于到過東北遼甯以北的，就想不起有誰了。
我呆呆地看着整幅中國地圖，這麼大片的土地，一時竟好像無處可去了。
看着看着，蓦然發現山西中部和陝北一帶，有一大塊地方還沒到過。
我可以去登五台山，再北走恒山，向西往應縣、保德，越過黃河，到陝北的榆林。
然後，往南到延安、黃陵、銅川，再往東到蒲城（即杜甫當年到過的奉先），和司馬遷的故鄉韓城。
跟着，越過黃河重返山西，經運城南下三門峽，去看看“中流砥柱”。
再往西走，經西安到周人的發祥地扶風、鳳翔，北走西峰、平涼、固原。
最後，從泾川、麟遊，重返西安，結束此行。
這樣一來，山西、陝西、甘肅和甯夏這些我還未到過的小縣城，便可以都走遍了。
此行的最大特色是，這條路線幾乎是沒有鐵路通行的。
我這個火車迷，決定也改變一下口味，改乘汽車，穿越這一大片典型的黃土高原。
這樣想着想着，又激起重遊中國大地的興奮了。
那年春天還沒結束，我已經在默數日子，殷切等待着夏天的到來。
五台山和外界頗為隔絕。
雖然北京到太原的京原鐵路，可以通到山腳下的一個小鎮砂河，可是這條路對我來說并不方便。
于是每天查看地圖，尋找最佳的登山路線。
這樣子把地圖翻着翻着，最後行程竟越加越長，連山西隔鄰的河南、河北及山東省，也想“順便”一遊了。
最終決定，先從廣州乘飛機到武漢，再乘火車到鄭州，然後去開封，往山東的嘉祥和孔子的故鄉曲阜。
接着登泰山，遊老殘的濟南和出土甲骨文的安陽，再北走保定。
最後才從保定乘客車上五台山。
這樣，還可以順路到保定附近的滿城，去看看西漢中山靖王劉勝夫婦墓。
等到這路線終于确定時，夏天也快到了。
二 從廣州飛抵武漢的那一天，正巧是六月二十一日夏至，盛夏正式展開的第一天。
武漢号稱中國“四大火爐”之一，但我來時，卻下着雨，天氣潮濕，幸好不是太悶熱。
南湖機場冷冷清清的，沒有什麼旅客抵達，所以連機場到市區的民航局班車也停開了。
我獨自一人提着行李，走到機場外不遠的公路上，搭了一輛市郊的公共汽車進城，投宿在武昌火車站附近的九州飯店。
其實，從武漢、鄭州、開封到嘉祥的這段路上，我最感興趣、最想看的一個地方，卻是位于嘉祥郊區的漢代武梁祠。
這座漢祠，曾經被黃河的爛泥淹埋在地下好幾百年，一直到乾隆年間才被金石學家黃易重新發現。
可是因為嘉祥和外界頗為隔絕，交通不便，它一直不怎麼為人注意。
一直到今天，還是沒有多少人曉得這地方。
但幾百年來，武梁祠卻一直吸引着一批很特殊的中外訪客。
在清代，不少金石學家來過，史學家也來過。
在現代，北大名教授容庚來過，法國漢學家沙畹來過，甚至連美國的“中國通”費正清的太太也來過。
那年春天，哈佛大學巫鴻教授那本全面探讨此祠的英文專書《武梁祠》（WuHung,TheWuliangShrine），
