過青海／夏河•臨夏•臨洮•西甯•青海湖•格爾木
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若爾蓋以後，我就将離開四川省到甘肅南部去了。
我的下一站是夏河。
這“夏”很可能是指附近的大夏河，但我喜歡把它想象成夏天的河。
很美的一個地名，有一種水的意象，和悠遠的意境。
我發現，中國許多小鎮的地名都很美，比如陝西銅川市北面的哭泉、山西的三岔，和湖南的羅依溪。
我在安排旅程時，這些美麗的地名常常會影響我的決定。
夏河又是個好例子。
我的下一段行程，原本該是直接乘車到臨夏，再轉往臨洮，回蘭州，然後乘火車遠征青海的。
我打算先到西甯，再過青海湖，一直走到格爾木去。
那是中國鐵路海拔最高的一站，也是我這回第三次中國内地行的終點站。
然而，翻查地圖，發現了夏河，幾乎是因為愛上了這個地名，才決定多繞一點遠路，到那兒去。
至于夏河有名的拉蔔楞寺，仿佛隻不過是多添了一道“甜品”而已。
若爾蓋沒有直達車到夏河。
我得先乘車到合作鎮，再設法轉車去。
大清早，車子一離開若爾蓋，那翠綠的大草原，變得更為濃密，更美麗了。
一整個早上，車子走了超過一百公裡，草原始終在車窗外，無聲無息地伸展着。
一直快到中午時分，車子過了甘肅的碌曲以後，草原才慢慢消失了。
這條路上，漢族人少了，漢語許多時候也不通行了。
車上幾乎全是藏人，司機和賣票的也是藏族。
隻有我和寥寥幾個出差的幹部是漢族。
我身旁，坐着一名肥胖的藏族中年女子，穿得厚厚重重的。
清早的氣溫很低，恐怕不到二十攝氏度。
大家都把車窗緊緊關上，車裡的酥油味和藏族同胞身上的味道，就更濃了。
車子經過一座牧場時，車上一名藏族中年男子，抱着一名小男嬰下車。
牧場裡的一名藏族女子，聽見車聲，騎着馬匆匆趕到大路邊來迎接。
中午在路邊一家藏族餐廳吃午飯。
我忘了預備幹糧，隻得跟随衆人進去。
幸好，在車上熏了一個早上，似乎慢慢習慣了那股酥油味。
餐廳裡隻賣一樣東西——水煮羊肉。
先付了錢，領了一個小鐵牌子，再把鐵牌子拿到廚房去換羊肉湯。
負責舀湯的那位老藏人，不懂漢語。
我默默地把鐵牌子交給他，他也默默地給我舀了一碗湯，像無聲電影的一幕。
他面上帶着那似乎永遠愁苦悲傷的表情。
這羊肉湯清清淡淡的，湯上漂着幾片薄薄的肉，幾片蔥花。
夏河城中的高山，幾乎遮去大半個天空。
下午2點多到了合作鎮汽車站。
走進站裡，找車去夏河。
真巧，再過一小時就有一班車開往夏河，但這樣一來，就沒有機會到這鎮上閑逛了。
這班車很擠，坐得滿滿的。
我慣常地坐在車尾的最後一排，很颠。
然而，車窗外，下午的陽光那麼明麗。
沿途經過一座座的小橋，稀稀落落的農家，和一排排高高的白楊。
許多時候，車子沿着大夏河的流向行走。
我的心情也變得明快起來了。
經過兩個多小時的旅程，夏河到了。
一到，我就喜歡上這個小城了，因為它正坐落在一座高山的腳下。
那山黃渾渾的，光秃秃的，離城中那麼近，幾乎遮去了大半個天空。
我剛走出汽車站，朝拉蔔楞寺的方向走去時，還沒注意到這座山。
後來偶一回頭，它就猛然像一頭龐巨的史前恐龍，占據大半個天空，瞪着我看。
投宿在城中的民族飯店。
服務員起初以為我是内賓，跟我說房錢是十三元。
辦理登記時，才發現我是香港同胞，原本得收外賓價的，但她說“不好意思再改了”。
這飯店很陳舊，但收拾得還很幹淨。
我的窗，面對着飯店後面寬闊的大停車場。
一輪初升的月，淡淡地挂在天邊。
夏河拉蔔楞寺，有一種藏傳佛教的沉厚力量。
拉蔔楞寺僧侶居住的小巷子 可惜，飯店浴室的水箱在維修，不能洗澡。
從松潘開始，我便好幾天沒有好好洗過澡了。
幸好夏河的空氣很幹燥，簡直像秋天的那種幹爽。
飯後，用毛巾擦
我的下一站是夏河。
這“夏”很可能是指附近的大夏河，但我喜歡把它想象成夏天的河。
很美的一個地名，有一種水的意象，和悠遠的意境。
我發現，中國許多小鎮的地名都很美，比如陝西銅川市北面的哭泉、山西的三岔，和湖南的羅依溪。
我在安排旅程時，這些美麗的地名常常會影響我的決定。
夏河又是個好例子。
我的下一段行程，原本該是直接乘車到臨夏，再轉往臨洮，回蘭州，然後乘火車遠征青海的。
我打算先到西甯，再過青海湖，一直走到格爾木去。
那是中國鐵路海拔最高的一站，也是我這回第三次中國内地行的終點站。
然而，翻查地圖，發現了夏河，幾乎是因為愛上了這個地名，才決定多繞一點遠路，到那兒去。
至于夏河有名的拉蔔楞寺，仿佛隻不過是多添了一道“甜品”而已。
若爾蓋沒有直達車到夏河。
我得先乘車到合作鎮，再設法轉車去。
大清早，車子一離開若爾蓋，那翠綠的大草原，變得更為濃密，更美麗了。
一整個早上，車子走了超過一百公裡，草原始終在車窗外，無聲無息地伸展着。
一直快到中午時分，車子過了甘肅的碌曲以後，草原才慢慢消失了。
這條路上，漢族人少了，漢語許多時候也不通行了。
車上幾乎全是藏人，司機和賣票的也是藏族。
隻有我和寥寥幾個出差的幹部是漢族。
我身旁，坐着一名肥胖的藏族中年女子，穿得厚厚重重的。
清早的氣溫很低，恐怕不到二十攝氏度。
大家都把車窗緊緊關上，車裡的酥油味和藏族同胞身上的味道，就更濃了。
車子經過一座牧場時，車上一名藏族中年男子，抱着一名小男嬰下車。
牧場裡的一名藏族女子，聽見車聲，騎着馬匆匆趕到大路邊來迎接。
中午在路邊一家藏族餐廳吃午飯。
我忘了預備幹糧，隻得跟随衆人進去。
幸好，在車上熏了一個早上，似乎慢慢習慣了那股酥油味。
餐廳裡隻賣一樣東西——水煮羊肉。
先付了錢，領了一個小鐵牌子，再把鐵牌子拿到廚房去換羊肉湯。
負責舀湯的那位老藏人，不懂漢語。
我默默地把鐵牌子交給他，他也默默地給我舀了一碗湯，像無聲電影的一幕。
他面上帶着那似乎永遠愁苦悲傷的表情。
這羊肉湯清清淡淡的，湯上漂着幾片薄薄的肉，幾片蔥花。
夏河城中的高山，幾乎遮去大半個天空。
下午2點多到了合作鎮汽車站。
走進站裡，找車去夏河。
真巧，再過一小時就有一班車開往夏河，但這樣一來，就沒有機會到這鎮上閑逛了。
這班車很擠，坐得滿滿的。
我慣常地坐在車尾的最後一排，很颠。
然而，車窗外，下午的陽光那麼明麗。
沿途經過一座座的小橋，稀稀落落的農家，和一排排高高的白楊。
許多時候，車子沿着大夏河的流向行走。
我的心情也變得明快起來了。
經過兩個多小時的旅程，夏河到了。
一到，我就喜歡上這個小城了，因為它正坐落在一座高山的腳下。
那山黃渾渾的，光秃秃的，離城中那麼近，幾乎遮去了大半個天空。
我剛走出汽車站，朝拉蔔楞寺的方向走去時，還沒注意到這座山。
後來偶一回頭，它就猛然像一頭龐巨的史前恐龍，占據大半個天空，瞪着我看。
投宿在城中的民族飯店。
服務員起初以為我是内賓，跟我說房錢是十三元。
辦理登記時，才發現我是香港同胞，原本得收外賓價的，但她說“不好意思再改了”。
這飯店很陳舊，但收拾得還很幹淨。
我的窗，面對着飯店後面寬闊的大停車場。
一輪初升的月，淡淡地挂在天邊。
夏河拉蔔楞寺，有一種藏傳佛教的沉厚力量。
拉蔔楞寺僧侶居住的小巷子 可惜，飯店浴室的水箱在維修，不能洗澡。
從松潘開始，我便好幾天沒有好好洗過澡了。
幸好夏河的空氣很幹燥，簡直像秋天的那種幹爽。
飯後，用毛巾擦
