脍炙人口說脍炙
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香酸軟辣等。
其中魯菜川菜蘇菜三大體系最重要，因為這三大區域文明最悠久，物産最豐富。
魯菜是英雄氣概，川菜是名士風度，蘇菜是美人清韻。
粵菜也不錯，好比浪蕩公子，可以排第四位，但是廣東人喜歡生食，而且什麼東西都吃，所以廣東地區跟食物相關的傳染病全國最多。
廣東有道名菜‘龍虎鬥’，用的是貓和蛇。
但貓和蛇無論怎麼做，體内的寄生蟲都是殺不絕的。
貓能夠跟人類友好相處百十萬年，古人也不吃貓，這都是非常有道理的。
日本人喜歡吃生魚片，但你們主要吃海魚，而且是深海魚類，又注意食品安全檢測，所以得病比較少。
現在深海魚類也開始受到污染，美國專家告誡，每周吃魚不可多于兩次，總量不超過340克，孕婦不超過60克啊。
” 村山秀美說：“看來中國人還系最懂得七啊。
我看你們中國人七生魚片的席候，用很多的醋和醬油七，喜番那樣的味道麼？” 我告訴他們，喜歡味道是一個原因，還有一個原因是為了克制裡面的細菌。
李時珍老師教導我們:“凡諸魚之鮮活者,薄切洗淨血腥,沃以蒜、羹、姜、醋五味食之。
”中國人講究五味，用陰陽五行的道理保持食物在體内的生态平衡，例如吃茄子一定放蒜，吃螃蟹一定配姜，就是這個道理。
張衡的《七辯》中說：“審其齊和,适其辛酸。
芳目姜椒,拂呂桂蘭。
”調味的方法寫得很詳細。
其實孔子兩千多年前就指出了：“食饐而餲，魚餒而肉敗，不食。
色惡不食，臭惡不食。
失饪不食，不時不食。
割不正不食，不得其醬不食。
”食物不新鮮，色味不正常，烹饪不到位，時間不合适，佐料不搭配，都不能吃。
這并非是酸文假醋地窮擺譜，而是人類最早的“食品衛生法”也。
現在吃生魚片，當以日本為正宗。
張協的《七命》裡形容魚片是“紅肌绮散，素膚雪落”，形容絕世美人也不過如此了。
我在日本就真的吃到了這麼漂亮的美味，東京大學的中文科為了招待我，特意重金預約了日本最著名的刺身，其中最名貴的那條魚，當天東京灣隻打到了一條，天皇也隻能預約第二天的了。
而日本的佐料是醬油和山葵，另配蘿蔔絲海苔之類。
日本的生魚片，曆史上有過多種寫法，例如指味、差身、差味、差酢、刺子、刺躬，現在統一寫作“刺身”，用東京話發音是“灑西米”。
熟稔日本文化的郭沫若，曾經于1954年12月21日在日本《朝日新聞》上發表一篇《刺身論》。
他說sashimi本來是潮州人吃魚生時所用的醬油，當地叫做“三滲”，大概是用醬油、醋和生姜汁三種佐料來食用生魚片。
而samsham（三滲）的發音因日本人不能發鼻音而說成sashimi。
郭沫若的推斷有一定的道理。
現在韓國的著名品牌“三星”的發音，就有點接近samsham（三滲）。
而潮州文化确實對日本文化有影響的，中國最愛吃魚生的地方就是潮州。
從潮州，廈門，經過台灣、沖繩、到日本本土，有一條很清晰的風俗文化變遷路線。
我的林祁師姐在日本多年，她說一到沖繩，簡直就像回到了她的福建老家也，東京大學的林少陽教授也有類似看法。
從佐料名變成菜名，似乎符合文化誤讀的規律，也可聊備一說吧。
崔俊生道：“反正孔老師的意思是說兒，我們韓國和日本的文化兒，都是向中國學習的結果兒，我這麼理解，沒錯兒吧？” 我說：“可不是那個意思。
韓國和日本都有自己獨特的文化傳統，中日韓互相影響、彼此融合的地方很多，但也各有所長，不必事事要一争長短。
就拿燒烤和刺身來說吧，雖然中國古已有之，而且豐富多彩，但韓國和日本都發展出了自己的特長。
現在要說吃烤肉，我是很喜歡漢城和光州的燒烤的。
要說吃刺身，那無論韓國還是日本，都比中國要高級多了，例如我在仁川海邊吃的生魚，在北海道函館海邊吃的海膽，都是我終身難忘的。
在日本，我吃到了品種最多的魚，很多魚的名字都是第一次知道。
文化遺産的發明權歸誰，并不那麼重要，關鍵是誰能體會出其中的文化滋味，才算是真正的文化主人啊。
剛才這幾盤子上等精肉，用傅玄的話說，真是流采成文，燦若紅绮，要是不懂得欣賞，那就好比暴殄天物，可惜一邊說話，都吃完了。
你們今天又聽我上了這寶貴的一課，這就叫做親炙綸音啊——咱們再來5盤大和黑牛吧。
” 學生們都說：“孔老師講得真是脍炙人口啊，我們也更想吃多了，再來5盤是太少了，我們再來10盤吧。
” 孔老師說：“好，這就叫炙不厭多，脍不厭嫩也。
”
其中魯菜川菜蘇菜三大體系最重要，因為這三大區域文明最悠久，物産最豐富。
魯菜是英雄氣概，川菜是名士風度，蘇菜是美人清韻。
粵菜也不錯，好比浪蕩公子，可以排第四位，但是廣東人喜歡生食，而且什麼東西都吃，所以廣東地區跟食物相關的
廣東有道名菜‘龍虎鬥’，用的是貓和蛇。
但貓和蛇無論怎麼做，體内的寄生蟲都是殺不絕的。
貓能夠跟人類友好相處百十萬年，古人也不吃貓，這都是非常有道理的。
日本人喜歡吃生魚片，但你們主要吃海魚，而且是深海魚類，又注意食品安全檢測，所以得病比較少。
現在深海魚類也開始受到污染，美國專家告誡，每周吃魚不可多于兩次，總量不超過340克，孕婦不超過60克啊。
” 村山秀美說：“看來中國人還系最懂得七啊。
我看你們中國人七生魚片的席候，用很多的醋和醬油七，喜番那樣的味道麼？” 我告訴他們，喜歡味道是一個原因，還有一個原因是為了克制裡面的細菌。
李時珍老師教導我們:“凡諸魚之鮮活者,薄切洗淨血腥,沃以蒜、羹、姜、醋五味食之。
”中國人講究五味，用陰陽五行的道理保持食物在體内的生态平衡，例如吃茄子一定放蒜，吃螃蟹一定配姜，就是這個道理。
張衡的《七辯》中說：“審其齊和,适其辛酸。
芳目姜椒,拂呂桂蘭。
”調味的方法寫得很詳細。
其實孔子兩千多年前就指出了：“食饐而餲，魚餒而肉敗，不食。
色惡不食，臭惡不食。
失饪不食，不時不食。
割不正不食，不得其醬不食。
”食物不新鮮，色味不正常，烹饪不到位，時間不合适，佐料不搭配，都不能吃。
這并非是酸文假醋地窮擺譜，而是人類最早的“食品衛生法”也。
現在吃生魚片，當以日本為正宗。
張協的《七命》裡形容魚片是“紅肌绮散，素膚雪落”，形容絕世美人也不過如此了。
我在日本就真的吃到了這麼漂亮的美味，東京大學的中文科為了招待我，特意重金預約了日本最著名的刺身，其中最名貴的那條魚，當天東京灣隻打到了一條，天皇也隻能預約第二天的了。
而日本的佐料是醬油和山葵，另配蘿蔔絲海苔之類。
日本的生魚片，曆史上有過多種寫法，例如指味、差身、差味、差酢、刺子、刺躬，現在統一寫作“刺身”，用東京話發音是“灑西米”。
熟稔日本文化的郭沫若，曾經于1954年12月21日在日本《朝日新聞》上發表一篇《刺身論》。
他說sashimi本來是潮州人吃魚生時所用的醬油，當地叫做“三滲”，大概是用醬油、醋和生姜汁三種佐料來食用生魚片。
而samsham（三滲）的發音因日本人不能發鼻音而說成sashimi。
郭沫若的推斷有一定的道理。
現在韓國的著名品牌“三星”的發音，就有點接近samsham（三滲）。
而潮州文化确實對日本文化有影響的，中國最愛吃魚生的地方就是潮州。
從潮州，廈門，經過台灣、沖繩、到日本本土，有一條很清晰的風俗文化變遷路線。
我的林祁師姐在日本多年，她說一到沖繩，簡直就像回到了她的福建老家也，東京大學的林少陽教授也有類似看法。
從佐料名變成菜名，似乎符合文化誤讀的規律，也可聊備一說吧。
崔俊生道：“反正孔老師的意思是說兒，我們韓國和日本的文化兒，都是向中國學習的結果兒，我這麼理解，沒錯兒吧？” 我說：“可不是那個意思。
韓國和日本都有自己獨特的文化傳統，中日韓互相影響、彼此融合的地方很多，但也各有所長，不必事事要一争長短。
就拿燒烤和刺身來說吧，雖然中國古已有之，而且豐富多彩，但韓國和日本都發展出了自己的特長。
現在要說吃烤肉，我是很喜歡漢城和光州的燒烤的。
要說吃刺身，那無論韓國還是日本，都比中國要高級多了，例如我在仁川海邊吃的生魚，在北海道函館海邊吃的海膽，都是我終身難忘的。
在日本，我吃到了品種最多的魚，很多魚的名字都是第一次知道。
文化遺産的發明權歸誰，并不那麼重要，關鍵是誰能體會出其中的文化滋味，才算是真正的文化主人啊。
剛才這幾盤子上等精肉，用傅玄的話說，真是流采成文，燦若紅绮，要是不懂得欣賞，那就好比暴殄天物，可惜一邊說話，都吃完了。
你們今天又聽我上了這寶貴的一課，這就叫做親炙綸音啊——咱們再來5盤大和黑牛吧。
” 學生們都說：“孔老師講得真是脍炙人口啊，我們也更想吃多了，再來5盤是太少了，我們再來10盤吧。
” 孔老師說：“好，這就叫炙不厭多，脍不厭嫩也。
”