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離惝恍的；有時聽見人聲或犬吠，大有世外之感。
若沒有月呢，便在田野裡看螢火。
那螢火不是一星半點的，如你們在城中所見；那是成千成百的螢火。
一片兒飛出來，像金線網似的，又像耍着許多火繩似的。
隻有一層使我憤恨。
那裡水田多，蚊子太多，而且幾乎全閃閃爍爍是瘧蚊子。
我們一家都染了瘧病，至今三四年了，還有未斷根的。
蚊子多足以減少露坐夜談或劃船夜遊的興緻，這未免是美中不足了。
離開白馬湖是三年前的一個冬日。
前一晚“别筵”上，有丏翁與雲君，我不能忘記丏翁，那是一個真摯豪爽的朋友。
但我也不能忘記雲君，我應該這樣說，那是一個可愛的——孩子。
瑞士 太陽出來了， 隔岸的高山青得出煙， 湖水 在我們腳下百多尺， 閃閃的像琺琅一樣。
瑞士有“歐洲的公園”之稱。
起初以為有些好風景而已；到了那裡，才知無處不是好風景，而且除了好風景似乎就沒有什麼别的。
這大半由于天然，小半也是人工。
瑞士人似乎是靠遊客活的，隻看很小的地方也有若幹若幹的旅館就知道。
他們拼命地築鐵道通輪船，讓愛逛山的愛遊湖的都有落兒；而且車船兩便，票在手裡，愛怎麼走就怎麼走。
瑞士是山國，鐵道依山而築，隧道極少；所以老是高高低低，有時像差得很遠的。
還有一種爬山鐵道，這兒特别多。
狹狹的雙軌之間，另加一條特别軌：有時是一個個方格兒，有時是一個個鈎子；車底下帶一種齒輪似的東西，一步步咬着這些方格兒，這些鈎子，慢慢地爬上爬下。
這種鐵道不用說工程大極了；有些簡直是筆陡筆陡的。
逛山的味道實在比遊湖好。
瑞士的湖水一例是淡藍的，真正平得像鏡子一樣。
太陽照着的時候，那水在微風裡搖晃着，宛然是西方小姑娘的眼。
若遇着陰天或者下小雨，湖上迷迷蒙蒙的，水天混在一塊兒，人如在睡裡夢裡。
也有風大的時候；那時水上便皺起粼粼的細紋，有點像颦眉的西子。
可是這些變幻的光景在岸上或山上才能整個兒看見，在湖裡倒不能領略許多。
況且輪船走得究竟慢些，常覺得看來看去還是湖，不免也膩味。
逛山就不同，一會兒看見湖，一會兒不看見；本來湖在左邊，不知怎麼一轉彎，忽然挪到右邊了。
湖上固然可以看山，山上還可看山，阿爾卑斯有的是重巒疊嶂，怎麼看也不會窮。
山上不但可以看山，還可以看谷；稀稀疏疏錯錯落落的房舍，仿佛有雞鳴犬吠的聲音，在山肚裡，在山腳下。
看風景能夠流連低回固然高雅，但目不暇接地過去，新境界層出不窮，也未嘗不淋漓痛快；坐火車逛山便是這個辦法。
盧參（Luzerne）在瑞士中部，盧參湖的西北角上。
出了車站，一眼就看見那汪汪的湖水和屏風般的青山，真有一股爽氣撲到人的臉上。
與湖連着的是勞思河，穿過盧參的中間。
河上低低的一座古水塔，從前當作燈塔用；這兒稱燈塔為“盧采那”，有人猜“盧參”這名字就是由此而出。
這座塔低得有意思；依傍着一架曲了又曲的舊木橋，倒配了對兒。
這架橋帶頂，像廊子；分兩截，近塔的一截低而窄，那一截卻突然高闊起來，仿佛彼此不相幹，可是看來還隻有一架橋。
不遠兒另是一架木橋，叫龛橋，因上有神龛得名，曲曲的，也古。
許多對柱子支着橋頂，頂底下每一根橫梁上兩面各釘着一大幅三角形的木闆畫，總名“死神的跳舞”。
每一幅配搭的人物和死神跳舞的姿态都不相同，意在表現社會上各種人的死法。
畫筆大約并不算頂好，但這樣上百幅的死的圖畫，看了也就夠勁兒。
過了河往裡去，可以看見城牆的遺迹。
牆依山而築，蜿蜒如蛇；現在卻隻見一段一段的嵌在住屋之間。
但九座望樓還好好的，和水塔一樣都是多角錐形；多年的風吹日曬雨淋，顔色是黯淡得很了。
冰河公園也在山上。
古代有一個時期北半球全埋在冰雪裡，瑞士自然在内。
阿爾卑斯山上積雪老是不化，越堆越多。
在底下的漸漸地結成冰，最底下的一層漸漸地滑下來，順着山勢，往谷裡流去。
這就是冰河。
冰河移動的時候，遇着夏季，便大量地溶化。
這樣溶化下來的一股大水，力量無窮；石頭上一個小縫兒，在一個夏天裡，可以沖成深深的大潭。
這個叫磨穴。
有時大石塊被帶進潭裡去，出不來，便隻在那兒跟着水轉。
初起有棱角，将潭壁上磨了許多道兒；日子多了，棱角慢慢光了，就成了一個大圓球，還是轉着。
這個叫磨石。
冰河公園便以這類遺迹得名。
大大小小的石潭，大大小小的石球，現在是安靜了；但那粗糙的樣子還能教你想見多少萬年前大自然的氣力。
可是奇怪，這些不言不語的頑石，居然背着多少萬年的曆史，比我們人類還老得多多；要沒人卓古證今地說，誰相信。
這樣講，古詩人慨歎“磊磊澗中石”，似乎也很有些道理在裡頭了。
這些遺迹本來一半埋在亂石堆裡，一半埋在草地裡，直到一八七二年秋天才偶然間被發現。
還發現了兩種化石：一種上是些蚌殼，足見阿爾卑斯腳下這一塊土原來是滔滔的大海。
另一種上是片棕葉，又足見此地本有熱帶的大森林。
這兩期都在冰河期前，日子雖然更杳茫，光景卻還能在眼前描畫得出，但我們人類與那種大自然一比，卻未免太微細了。
立矶山（Rigi）在盧參之西，乘輪船去大約要一點鐘。
去時是個陰天，雨意很濃。
四周陡峭的青山的影子冷冷地沉在水裡。
湖面兒光光的，像大理石一樣。
上岸的地方叫威茲老，山腳下一座小小的村落，疏疏散散遮遮掩掩的人家，靜透了。
上山坐火車，隻一輛，走得可真慢，雖不像蝸牛，卻像牛之至。
一邊是山，太近了，不好看。
一邊是湖，是湖上的山；從上面往下看，山像一片一片兒插着，湖也像隻有一薄片兒。
有時窗外一座大崖石來了，便什麼都不見；有時一片樹木來了，隻好從枝葉的縫兒裡張一下。
山上和山下一樣，靜透了，常常聽到牛鈴兒叮兒當的。
牛帶着鈴兒，為的是跑到哪兒都好找。
這些牛真有些“不知漢魏”，有一回居然擋住了火車；開車的還有山上的人幫着，吆喝了半天，才将它們轟走。
但是誰也沒有着急，隻微微一笑就算了。
山高五千九百零五英尺，頂上一塊不大的平場。
據說在那兒可以看見周圍九百裡的湖山，至少可以看見九個湖和無數的山峰。
可是我們的運氣壞，上山後雲便越濃起來；到了山頂，什麼都裹在雲裡，幾乎連我們自己也在内。
在不分遠近的白茫茫裡悶坐了一點鐘，下山的車才來了。
交湖（Interlaken）在盧參的東南。
從盧參去，要坐六點鐘的火車。
車子走過勃呂尼山峽。
這條山峽在瑞士是最低的，可是最有名。
沿路的風景實在太奇了。
車子老是挨着一邊兒山腳下走，路很窄。
那邊兒起初也隻是山，青青青青的。
越往上走，那些山越高了，也越遠了，中間豁然開朗，一片一片的谷，是從來沒看見過的山水畫。
車窗裡直望下去，卻往往隻見一叢叢的樹頂，到處是深的綠，在風裡微微波動着。
路似乎頗彎曲的樣子，一座大山峰老是看不完；瀑布左一條右一條的，多少讓山頂上的雲掩護着，清淡到像一些聲音都沒有，不知轉了多少轉，到勃呂尼了。
這兒高三千二百九十六英尺，差不多到了這條峽的頂。
從此下山，不遠便是勃利安湖的東岸，北岸就是交湖了。
車沿着湖走。
太陽出來了，隔岸的高山青得出煙，湖水在我們腳下百多尺，閃閃的像琺琅一樣。
交湖高一千八百六十六英尺，勃利安湖與森湖交會于此。
地方小極了，隻有一條大街；四周讓阿爾卑斯的群峰嚴嚴地圍着。
其中少婦峰最為秀拔，積雪皚皚，高出雲外。
街北有兩條小徑。
一條沿河，一條在山腳下，都以幽靜勝。
小徑的一端，依着座小山的形勢參差地安排着些别墅般的屋子。
街南一塊平原，隻有稀稀的幾個人家，顯得空曠得不得了。
早晨從旅館的窗子看，一片清新的朝氣冉冉地由遠而近，仿佛在古時的村落裡。
街上滿是旅館和鋪子；鋪子不外賣些紀念品，咖啡，酒飯等等，都是為遊客預備的；還有旅行社，更是的。
這個地方簡直是遊客的地方，不像屬于瑞士人。
紀念品以刻木為最多，大概是些小玩意兒；是一種塗紫色的木頭，雖然刻得粗略，卻有氣力。
在一家鋪子門前看見一個美國人在說，“你們這些東西都沒有用處；我不歡喜玩意兒。
”買點紀念品而還要考較用處。
此君真美國得可以了。
從交湖可以乘車上少婦峰，路上要換兩次車。
在老台勃魯能換爬山電車，就是下面帶齒輪的。
這兒到萬根，景緻最好看。
車子慢慢爬上去，窗外展開一片高山與平陸，寬曠到一眼望不盡。
坐在車中，不知道車子如何爬法；卻看那邊山上也有一條陡峻的軌道，也有車子在上面爬着，就像一隻甲蟲。
到萬格那爾勃可見冰川，在太陽裡亮晶晶的。
到小夏代格再換車，軌道中間裝上一排鐵鈎子，與車底下的齒輪好咬得更緊些。
這條路直通到少婦峰前頭，差不多整個兒是隧道；因為山上滿積着雪，不得不打山肚裡穿過去。
這條路是歐洲最高的鐵路，費了十四年工夫才造好，要算近代頂偉大的工程了。
在隧道裡走沒有多少意思，可是哀格望車站值得看。
那前面的看廊是從山岩裡硬鑿出來的。
三個又高又大又粗的拱門般的窗洞，教你覺得自己藐小。
望出去很遠；五千九百零四英尺下的格林德瓦德也可見。
少婦峰站的看廊卻不及這裡；一眼盡是雪山，雪水從檐上滴下來，别的什麼都沒有。
雖在一萬一千三百四十二英尺的高處，而不能放開眼界，未免令人有些怅怅。
但是站裡有一架電梯，可以到山頂上去。
這是小小一片高原，在明西峰與少婦峰之間，三百二十英尺長，厚厚地堆着白雪。
雪上雖隻是淡淡的日光，乍看竟耀得人睜不開眼。
這兒可望得遠了。
一層層的峰巒起伏着，有戴雪的，有不戴的；總之越遠越淡下去。
山縫裡躲躲閃閃一些玩具般的屋子，據說便是交湖了。
原上一頭插着瑞士白十字國旗，在風裡飒飒地響，頗有些氣勢。
山上不時地雪崩，沙沙沙沙流下來像水一般，遠看很好玩兒。
腳下的雪滑極，不走慣的人寸步都得留神才行。
少婦峰的頂還在二千三百二十五英尺之上，得憑着自己的手腳爬上去。
下山還在小夏代格換車，卻打這兒另走一股道，過格林德瓦德直到交湖，路似乎平多了。
車子繞明西峰走了好些時候。
明西峰比少婦峰低些，可是大。
少婦峰秀美得好，明西峰雄奇得好。
車子緊挨着山腳轉，陡陡的山勢似乎要向窗子裡直壓下來，像傳說中的巨人。
這一路有幾條瀑布；瀑布下的溪流快極了，翻着白沫，老像沸着的鍋子。
早九點多在交湖上車，回去是五點多。
司皮也茲（Spiez）是玲珑可愛的一個小地方：臨着森湖，如浮在湖上。
路依山而建，共有四五層，台階似的。
街上常看不見人。
在旅館樓上待着，遠處偶然有人過去，說話聲音聽得清清楚楚的。
傍晚從露台上望湖，山腳下的暮霭混在一抹輕藍裡，加上幾星兒剛放的燈光，真有味。
孟特羅（Mondtreux）的果子可可糖也真有味。
日内瓦像上海，隻湖中大噴水，高二百餘英尺，還有盧梭島及他出生的老屋，現在已開了古董鋪的，可以看看。
春 “一年之計在于春”， 剛起頭兒， 有的是工夫， 有的是希望。
盼望着，盼望着，東風來了，春天的腳步近了。
一切都像剛睡醒的樣子，欣欣然張開了眼。
山朗潤起來了，水漲起來了，太陽的臉紅起來了。
小草偷偷地從土裡鑽出來，嫩嫩的，綠綠的。
園子裡，田野裡，瞧去，一大片一大片滿是的。
坐着，躺着，打兩個滾，踢幾腳球，賽幾趟跑，捉幾回迷藏。
風輕悄悄的，草軟綿綿的。
桃樹、杏樹、梨樹，你不讓我，我不讓你，都開滿了花趕趟兒。
紅的像火，粉的像霞，白的像雪。
花裡帶着甜味兒，閉了眼，樹上仿佛已經滿是桃兒、杏兒、梨兒！花下成千成百的蜜蜂嗡嗡地鬧着，大小的蝴蝶飛來飛去。
野花遍地是：雜樣兒，有名字的，沒名字的，散在草叢裡像眼睛，像星星，還眨呀眨的。
“吹面不寒楊柳風”，不錯的，像母親的手撫摸着你。
風裡帶來些新翻的泥土氣息，混着青草味兒，還有各種花的香，都在微微潤濕的空氣裡醞釀。
鳥兒将窠巢安在繁花嫩葉當中，高興起來了，呼朋引伴地賣弄清脆的喉嚨，唱出宛轉的曲子，與輕風流水應和着。
牛背上牧童的短笛，這時候也成天嘹亮地響着。
雨是最尋常的，一下就是三兩天。
可别惱。
看，像牛毛，像花針，像細絲，密密地斜織着，人家屋頂上全籠着一層薄煙。
樹葉兒卻綠得發亮，小草兒也青得逼你的眼。
傍晚時候，上燈了，一點點黃暈的光，烘托出一片安靜而和平的夜。
在鄉下，小路上，石橋邊，有撐起傘慢慢走着的人；還有地裡工作的農夫，披着蓑，戴着笠。
他們的房屋，稀稀疏疏的，在雨裡靜默着。
天上風筝漸漸多了，地上孩子也多了。
城裡鄉下，家家戶戶，老老小小，也趕趟兒似的，一個個都出來了。
舒活舒活筋骨，抖擻抖擻精神，各做各的一份事去。
“一年之計在于春”，剛起頭兒，有的是工夫，有的是希望。
春天像剛落地的娃娃
若沒有月呢，便在田野裡看螢火。
那螢火不是一星半點的，如你們在城中所見；那是成千成百的螢火。
一片兒飛出來，像金線網似的，又像耍着許多火繩似的。
隻有一層使我憤恨。
那裡水田多，蚊子太多，而且幾乎全閃閃爍爍是瘧蚊子。
我們一家都染了瘧病，至今三四年了，還有未斷根的。
蚊子多足以減少露坐夜談或劃船夜遊的興緻，這未免是美中不足了。
離開白馬湖是三年前的一個冬日。
前一晚“别筵”上，有丏翁與雲君，我不能忘記丏翁，那是一個真摯豪爽的朋友。
但我也不能忘記雲君，我應該這樣說，那是一個可愛的——孩子。
瑞士 太陽出來了， 隔岸的高山青得出煙， 湖水 在我們腳下百多尺， 閃閃的像琺琅一樣。
瑞士有“歐洲的公園”之稱。
起初以為有些好風景而已；到了那裡，才知無處不是好風景，而且除了好風景似乎就沒有什麼别的。
這大半由于天然，小半也是人工。
瑞士人似乎是靠遊客活的，隻看很小的地方也有若幹若幹的旅館就知道。
他們拼命地築鐵道通輪船，讓愛逛山的愛遊湖的都有落兒；而且車船兩便，票在手裡，愛怎麼走就怎麼走。
瑞士是山國，鐵道依山而築，隧道極少；所以老是高高低低，有時像差得很遠的。
還有一種爬山鐵道，這兒特别多。
狹狹的雙軌之間，另加一條特别軌：有時是一個個方格兒，有時是一個個鈎子；車底下帶一種齒輪似的東西，一步步咬着這些方格兒，這些鈎子，慢慢地爬上爬下。
這種鐵道不用說工程大極了；有些簡直是筆陡筆陡的。
逛山的味道實在比遊湖好。
瑞士的湖水一例是淡藍的，真正平得像鏡子一樣。
太陽照着的時候，那水在微風裡搖晃着，宛然是西方小姑娘的眼。
若遇着陰天或者下小雨，湖上迷迷蒙蒙的，水天混在一塊兒，人如在睡裡夢裡。
也有風大的時候；那時水上便皺起粼粼的細紋，有點像颦眉的西子。
可是這些變幻的光景在岸上或山上才能整個兒看見，在湖裡倒不能領略許多。
況且輪船走得究竟慢些，常覺得看來看去還是湖，不免也膩味。
逛山就不同，一會兒看見湖，一會兒不看見；本來湖在左邊，不知怎麼一轉彎，忽然挪到右邊了。
湖上固然可以看山，山上還可看山，阿爾卑斯有的是重巒疊嶂，怎麼看也不會窮。
山上不但可以看山，還可以看谷；稀稀疏疏錯錯落落的房舍，仿佛有雞鳴犬吠的聲音，在山肚裡，在山腳下。
看風景能夠流連低回固然高雅，但目不暇接地過去，新境界層出不窮，也未嘗不淋漓痛快；坐火車逛山便是這個辦法。
盧參（Luzerne）在瑞士中部，盧參湖的西北角上。
出了車站，一眼就看見那汪汪的湖水和屏風般的青山，真有一股爽氣撲到人的臉上。
與湖連着的是勞思河，穿過盧參的中間。
河上低低的一座古水塔，從前當作燈塔用；這兒稱燈塔為“盧采那”，有人猜“盧參”這名字就是由此而出。
這座塔低得有意思；依傍着一架曲了又曲的舊木橋，倒配了對兒。
這架橋帶頂，像廊子；分兩截，近塔的一截低而窄，那一截卻突然高闊起來，仿佛彼此不相幹，可是看來還隻有一架橋。
不遠兒另是一架木橋，叫龛橋，因上有神龛得名，曲曲的，也古。
許多對柱子支着橋頂，頂底下每一根橫梁上兩面各釘着一大幅三角形的木闆畫，總名“死神的跳舞”。
每一幅配搭的人物和死神跳舞的姿态都不相同，意在表現社會上各種人的死法。
畫筆大約并不算頂好，但這樣上百幅的死的圖畫，看了也就夠勁兒。
過了河往裡去，可以看見城牆的遺迹。
牆依山而築，蜿蜒如蛇；現在卻隻見一段一段的嵌在住屋之間。
但九座望樓還好好的，和水塔一樣都是多角錐形；多年的風吹日曬雨淋，顔色是黯淡得很了。
冰河公園也在山上。
古代有一個時期北半球全埋在冰雪裡，瑞士自然在内。
阿爾卑斯山上積雪老是不化，越堆越多。
在底下的漸漸地結成冰，最底下的一層漸漸地滑下來，順着山勢，往谷裡流去。
這就是冰河。
冰河移動的時候，遇着夏季，便大量地溶化。
這樣溶化下來的一股大水，力量無窮；石頭上一個小縫兒，在一個夏天裡，可以沖成深深的大潭。
這個叫磨穴。
有時大石塊被帶進潭裡去，出不來，便隻在那兒跟着水轉。
初起有棱角，将潭壁上磨了許多道兒；日子多了，棱角慢慢光了，就成了一個大圓球，還是轉着。
這個叫磨石。
冰河公園便以這類遺迹得名。
大大小小的石潭，大大小小的石球，現在是安靜了；但那粗糙的樣子還能教你想見多少萬年前大自然的氣力。
可是奇怪，這些不言不語的頑石，居然背着多少萬年的曆史，比我們人類還老得多多；要沒人卓古證今地說，誰相信。
這樣講，古詩人慨歎“磊磊澗中石”，似乎也很有些道理在裡頭了。
這些遺迹本來一半埋在亂石堆裡，一半埋在草地裡，直到一八七二年秋天才偶然間被發現。
還發現了兩種化石：一種上是些蚌殼，足見阿爾卑斯腳下這一塊土原來是滔滔的大海。
另一種上是片棕葉，又足見此地本有熱帶的大森林。
這兩期都在冰河期前，日子雖然更杳茫，光景卻還能在眼前描畫得出，但我們人類與那種大自然一比，卻未免太微細了。
立矶山（Rigi）在盧參之西，乘輪船去大約要一點鐘。
去時是個陰天，雨意很濃。
四周陡峭的青山的影子冷冷地沉在水裡。
湖面兒光光的，像大理石一樣。
上岸的地方叫威茲老，山腳下一座小小的村落，疏疏散散遮遮掩掩的人家，靜透了。
上山坐火車，隻一輛，走得可真慢，雖不像蝸牛，卻像牛之至。
一邊是山，太近了，不好看。
一邊是湖，是湖上的山；從上面往下看，山像一片一片兒插着，湖也像隻有一薄片兒。
有時窗外一座大崖石來了，便什麼都不見；有時一片樹木來了，隻好從枝葉的縫兒裡張一下。
山上和山下一樣，靜透了，常常聽到牛鈴兒叮兒當的。
牛帶着鈴兒，為的是跑到哪兒都好找。
這些牛真有些“不知漢魏”，有一回居然擋住了火車；開車的還有山上的人幫着，吆喝了半天，才将它們轟走。
但是誰也沒有着急，隻微微一笑就算了。
山高五千九百零五英尺，頂上一塊不大的平場。
據說在那兒可以看見周圍九百裡的湖山，至少可以看見九個湖和無數的山峰。
可是我們的運氣壞，上山後雲便越濃起來；到了山頂，什麼都裹在雲裡，幾乎連我們自己也在内。
在不分遠近的白茫茫裡悶坐了一點鐘，下山的車才來了。
交湖（Interlaken）在盧參的東南。
從盧參去，要坐六點鐘的火車。
車子走過勃呂尼山峽。
這條山峽在瑞士是最低的，可是最有名。
沿路的風景實在太奇了。
車子老是挨着一邊兒山腳下走，路很窄。
那邊兒起初也隻是山，青青青青的。
越往上走，那些山越高了，也越遠了，中間豁然開朗，一片一片的谷，是從來沒看見過的山水畫。
車窗裡直望下去，卻往往隻見一叢叢的樹頂，到處是深的綠，在風裡微微波動着。
路似乎頗彎曲的樣子，一座大山峰老是看不完；瀑布左一條右一條的，多少讓山頂上的雲掩護着，清淡到像一些聲音都沒有，不知轉了多少轉，到勃呂尼了。
這兒高三千二百九十六英尺，差不多到了這條峽的頂。
從此下山，不遠便是勃利安湖的東岸，北岸就是交湖了。
車沿着湖走。
太陽出來了，隔岸的高山青得出煙，湖水在我們腳下百多尺，閃閃的像琺琅一樣。
交湖高一千八百六十六英尺，勃利安湖與森湖交會于此。
地方小極了，隻有一條大街；四周讓阿爾卑斯的群峰嚴嚴地圍着。
其中少婦峰最為秀拔，積雪皚皚，高出雲外。
街北有兩條小徑。
一條沿河，一條在山腳下，都以幽靜勝。
小徑的一端，依着座小山的形勢參差地安排着些别墅般的屋子。
街南一塊平原，隻有稀稀的幾個人家，顯得空曠得不得了。
早晨從旅館的窗子看，一片清新的朝氣冉冉地由遠而近，仿佛在古時的村落裡。
街上滿是旅館和鋪子；鋪子不外賣些紀念品，咖啡，酒飯等等，都是為遊客預備的；還有旅行社，更是的。
這個地方簡直是遊客的地方，不像屬于瑞士人。
紀念品以刻木為最多，大概是些小玩意兒；是一種塗紫色的木頭，雖然刻得粗略，卻有氣力。
在一家鋪子門前看見一個美國人在說，“你們這些東西都沒有用處；我不歡喜玩意兒。
”買點紀念品而還要考較用處。
此君真美國得可以了。
從交湖可以乘車上少婦峰，路上要換兩次車。
在老台勃魯能換爬山電車，就是下面帶齒輪的。
這兒到萬根，景緻最好看。
車子慢慢爬上去，窗外展開一片高山與平陸，寬曠到一眼望不盡。
坐在車中，不知道車子如何爬法；卻看那邊山上也有一條陡峻的軌道，也有車子在上面爬着，就像一隻甲蟲。
到萬格那爾勃可見冰川，在太陽裡亮晶晶的。
到小夏代格再換車，軌道中間裝上一排鐵鈎子，與車底下的齒輪好咬得更緊些。
這條路直通到少婦峰前頭，差不多整個兒是隧道；因為山上滿積着雪，不得不打山肚裡穿過去。
這條路是歐洲最高的鐵路，費了十四年工夫才造好，要算近代頂偉大的工程了。
在隧道裡走沒有多少意思，可是哀格望車站值得看。
那前面的看廊是從山岩裡硬鑿出來的。
三個又高又大又粗的拱門般的窗洞，教你覺得自己藐小。
望出去很遠；五千九百零四英尺下的格林德瓦德也可見。
少婦峰站的看廊卻不及這裡；一眼盡是雪山，雪水從檐上滴下來，别的什麼都沒有。
雖在一萬一千三百四十二英尺的高處，而不能放開眼界，未免令人有些怅怅。
但是站裡有一架電梯，可以到山頂上去。
這是小小一片高原，在明西峰與少婦峰之間，三百二十英尺長，厚厚地堆着白雪。
雪上雖隻是淡淡的日光，乍看竟耀得人睜不開眼。
這兒可望得遠了。
一層層的峰巒起伏着，有戴雪的，有不戴的；總之越遠越淡下去。
山縫裡躲躲閃閃一些玩具般的屋子，據說便是交湖了。
原上一頭插着瑞士白十字國旗，在風裡飒飒地響，頗有些氣勢。
山上不時地雪崩，沙沙沙沙流下來像水一般，遠看很好玩兒。
腳下的雪滑極，不走慣的人寸步都得留神才行。
少婦峰的頂還在二千三百二十五英尺之上，得憑着自己的手腳爬上去。
下山還在小夏代格換車，卻打這兒另走一股道，過格林德瓦德直到交湖，路似乎平多了。
車子繞明西峰走了好些時候。
明西峰比少婦峰低些，可是大。
少婦峰秀美得好，明西峰雄奇得好。
車子緊挨着山腳轉，陡陡的山勢似乎要向窗子裡直壓下來，像傳說中的巨人。
這一路有幾條瀑布；瀑布下的溪流快極了，翻着白沫，老像沸着的鍋子。
早九點多在交湖上車，回去是五點多。
司皮也茲（Spiez）是玲珑可愛的一個小地方：臨着森湖，如浮在湖上。
路依山而建，共有四五層，台階似的。
街上常看不見人。
在旅館樓上待着，遠處偶然有人過去，說話聲音聽得清清楚楚的。
傍晚從露台上望湖，山腳下的暮霭混在一抹輕藍裡，加上幾星兒剛放的燈光，真有味。
孟特羅（Mondtreux）的果子可可糖也真有味。
日内瓦像上海，隻湖中大噴水，高二百餘英尺，還有盧梭島及他出生的老屋，現在已開了古董鋪的，可以看看。
春 “一年之計在于春”， 剛起頭兒， 有的是工夫， 有的是希望。
盼望着，盼望着，東風來了，春天的腳步近了。
一切都像剛睡醒的樣子，欣欣然張開了眼。
山朗潤起來了，水漲起來了，太陽的臉紅起來了。
小草偷偷地從土裡鑽出來，嫩嫩的，綠綠的。
園子裡，田野裡，瞧去，一大片一大片滿是的。
坐着，躺着，打兩個滾，踢幾腳球，賽幾趟跑，捉幾回迷藏。
風輕悄悄的，草軟綿綿的。
桃樹、杏樹、梨樹，你不讓我，我不讓你，都開滿了花趕趟兒。
紅的像火，粉的像霞，白的像雪。
花裡帶着甜味兒，閉了眼，樹上仿佛已經滿是桃兒、杏兒、梨兒！花下成千成百的蜜蜂嗡嗡地鬧着，大小的蝴蝶飛來飛去。
野花遍地是：雜樣兒，有名字的，沒名字的，散在草叢裡像眼睛，像星星，還眨呀眨的。
“吹面不寒楊柳風”，不錯的，像母親的手撫摸着你。
風裡帶來些新翻的泥土氣息，混着青草味兒，還有各種花的香，都在微微潤濕的空氣裡醞釀。
鳥兒将窠巢安在繁花嫩葉當中，高興起來了，呼朋引伴地賣弄清脆的喉嚨，唱出宛轉的曲子，與輕風流水應和着。
牛背上牧童的短笛，這時候也成天嘹亮地響着。
雨是最尋常的，一下就是三兩天。
可别惱。
看，像牛毛，像花針，像細絲，密密地斜織着，人家屋頂上全籠着一層薄煙。
樹葉兒卻綠得發亮，小草兒也青得逼你的眼。
傍晚時候，上燈了，一點點黃暈的光，烘托出一片安靜而和平的夜。
在鄉下，小路上，石橋邊，有撐起傘慢慢走着的人；還有地裡工作的農夫，披着蓑，戴着笠。
他們的房屋，稀稀疏疏的，在雨裡靜默着。
天上風筝漸漸多了，地上孩子也多了。
城裡鄉下，家家戶戶，老老小小，也趕趟兒似的，一個個都出來了。
舒活舒活筋骨，抖擻抖擻精神，各做各的一份事去。
“一年之計在于春”，剛起頭兒，有的是工夫，有的是希望。
春天像剛落地的娃娃