中山墓
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有人說現代中國革命的中心思想是孫中山禮贊，這句話多少有點說中了。
特别是自革命政府成立以來，孫中山的地位如日中天。
孫中山已不是個革命運動家，而成了君臨于中國四億民衆之上的神了。
有關孫中山的所有書籍正在源源不斷地出版。
全國的學校已不用說了，連市内的商店、劇場、書場、飯館、醫院、律師事務所，不管走到哪兒，到處都挂着孫中山的像。
就不用說官吏政客的會客廳了，可說無一處不挂有孫氏肖像。
若去買信封、信箋或是筆記本之類，總印有孫中山的&ldquo天下為公&rdquo、&ldquo革命尚未成功&rdquo之類的語錄或是其肖像。
孫逸仙的地位威望自去年就開始不斷地往上攀升，到了最近則已至白熱化的程度。
不過，你見此情景後就以為現代中國的大多數民衆僅是如此崇拜孫中山啊，那就過于草率了。
對孫中山的崇拜在某種程度上是自然産生的，而過度的熱衷，則當歸于政府的宣傳。
當今國民黨的政治家們将故孫總理神格化，口口聲聲稱要不斷貫徹總理遺囑，實際卻是以此來彌補自己的名聲和信譽的不足。
不過從結果上來看，這也并不是什麼壞事。
此外，國民黨嫡系出身的原孫中山的弟子的大部分政治家，從感情上來說他們也很少會不贊同将恩師孫中山奉為神來祭祀吧。
在革命黨員中，對孫中山的崇拜早先起就相當熾熱，在他生前時，國民黨的本部或是支部的會議室的正面必定挂有總理的肖像，到了最近，普遍性的孫中山崇拜，對于他們而言，無論在感情上還是在實際上都是有益的。
因此有人便有意地煽動起這股越來越盛的孫中山禮贊熱。
其代表性的事業便是建造在南京城外紫金山上的中山陵。
關于中山路，以前曾經記述過。
這是往中山陵去的自下關至朝陽門的大道，自朝陽門至紫金山尚有三公裡的距離。
紫金山曆來以明孝陵而著稱，不過今日則被中山墓的名聲壓倒了。
我在南京逗留期間曾去過那兒兩次。
第一次去時，是與宿于同旅館的日本人T君和中國人程君三人一起雇了馬車去的。
過了牌樓街後便來到了秦淮河上遊的天津橋。
這一帶的河水頗為清澈，沿岸的風景相當好。
過橋後，房屋幾乎已不可見，周圍是一片開闊的原野。
有代代木練兵場(1)好幾個加起來那麼大的平坦的一片曠野，為國民軍的飛機場，不過看不見一架飛機。
這條道路是一條曆史悠久的古道，沿途有明代時的西華門、長安門等，不過如今城樓已形迹杳然，隻留下一些磚砌的拱門。
再稍向前，有明宮的遺址。
眼前是一片開闊的田野，正前方是正午門拱形大門的殘迹，還留有城濠的舊迹和架在河上的石橋等，以前曾是宮殿基石的很大的石塊傾倒在各處，無數的殘瓦破磚混雜在田地的泥土中。
漸漸駛近城牆。
南京城與北京城并稱為中國的兩大都城，但南京的城牆的範圍要大得多。
北京是一座城内居家稠密的大城市，與此相反，南京則要疏闊得多。
南京城牆的周長究竟有幾裡，自上一次遊曆以來我問過好多人，但答案均不相同。
文字記載的也是各式各樣，有說是一百七十華裡的，有說一百三十華裡的。
沒有比中國的裡數更搞不清的長度單位了。
不過按城内的直徑距離來測定的話，以日本裡來算的話是十餘日裡(2)，加上到界城間的距離約為十二三裡，這差不多已有定論了。
即便如此，這城建得夠大了。
現在的市内約僅占城内的五分之一乃至六分之一，不過即使在明代時，城内也并不是全住滿了人。
有人說，即使南京城被敵軍包圍，城内自耕自産的糧食亦可供城内三十萬人的食用。
總之，很大。
在仰望中國的城牆時，我心中會湧起一股從未有過的宏偉且具有浪漫情調的感覺。
在朝陽門處，古道與中山道路合為一路。
城外的道路修築正處于熱火朝天之際，馬車行駛十分危險。
從這兒到紫金山是一大片平原，不時有低矮的丘陵起伏，背面則是澄碧的玄武湖，平原一直往西面起伏延伸。
在曠野的正中有一座宏大的磚砌的門。
不時有巨大的獸形石像伫立其間。
此皆為明陵的附屬物。
對面左邊紅色的建築即為明陵。
自此往右約兩公裡左右，在比明陵高的位置上可見一處雪白的建築，此即為中山陵。
紫金山在背後猶如屏風般地矗立着。
此山幾無樹木，滿山皆由岩石構成，在光線的作用下有時呈紫色，有時呈金色。
紫金山之名可謂名副其實。
據說常年從事中山陵建設的有千餘人。
在其周圍，主要面向這些工人的臨時飲食店開出了一大片。
在賣面賣饅頭的店裡，人與蒼蠅混成了烏黑的一片。
駛到了近山處，可見一些雜木林，路亦多呈坡道，馬車漸漸無法行駛了。
我們便下了車步行
特别是自革命政府成立以來，孫中山的地位如日中天。
孫中山已不是個革命運動家，而成了君臨于中國四億民衆之上的神了。
有關孫中山的所有書籍正在源源不斷地出版。
全國的學校已不用說了，連市内的商店、劇場、書場、飯館、醫院、律師事務所，不管走到哪兒，到處都挂着孫中山的像。
就不用說官吏政客的會客廳了，可說無一處不挂有孫氏肖像。
若去買信封、信箋或是筆記本之類，總印有孫中山的&ldquo天下為公&rdquo、&ldquo革命尚未成功&rdquo之類的語錄或是其肖像。
孫逸仙的地位威望自去年就開始不斷地往上攀升，到了最近則已至白熱化的程度。
不過，你見此情景後就以為現代中國的大多數民衆僅是如此崇拜孫中山啊，那就過于草率了。
對孫中山的崇拜在某種程度上是自然産生的，而過度的熱衷，則當歸于政府的宣傳。
當今國民黨的政治家們将故孫總理神格化，口口聲聲稱要不斷貫徹總理遺囑，實際卻是以此來彌補自己的名聲和信譽的不足。
不過從結果上來看，這也并不是什麼壞事。
此外，國民黨嫡系出身的原孫中山的弟子的大部分政治家，從感情上來說他們也很少會不贊同将恩師孫中山奉為神來祭祀吧。
在革命黨員中，對孫中山的崇拜早先起就相當熾熱，在他生前時，國民黨的本部或是支部的會議室的正面必定挂有總理的肖像，到了最近，普遍性的孫中山崇拜，對于他們而言，無論在感情上還是在實際上都是有益的。
因此有人便有意地煽動起這股越來越盛的孫中山禮贊熱。
其代表性的事業便是建造在南京城外紫金山上的中山陵。
關于中山路，以前曾經記述過。
這是往中山陵去的自下關至朝陽門的大道，自朝陽門至紫金山尚有三公裡的距離。
紫金山曆來以明孝陵而著稱，不過今日則被中山墓的名聲壓倒了。
我在南京逗留期間曾去過那兒兩次。
第一次去時，是與宿于同旅館的日本人T君和中國人程君三人一起雇了馬車去的。
過了牌樓街後便來到了秦淮河上遊的天津橋。
這一帶的河水頗為清澈，沿岸的風景相當好。
過橋後，房屋幾乎已不可見，周圍是一片開闊的原野。
有代代木練兵場(1)好幾個加起來那麼大的平坦的一片曠野，為國民軍的飛機場，不過看不見一架飛機。
這條道路是一條曆史悠久的古道，沿途有明代時的西華門、長安門等，不過如今城樓已形迹杳然，隻留下一些磚砌的拱門。
再稍向前，有明宮的遺址。
眼前是一片開闊的田野，正前方是正午門拱形大門的殘迹，還留有城濠的舊迹和架在河上的石橋等，以前曾是宮殿基石的很大的石塊傾倒在各處，無數的殘瓦破磚混雜在田地的泥土中。
漸漸駛近城牆。
南京城與北京城并稱為中國的兩大都城，但南京的城牆的範圍要大得多。
北京是一座城内居家稠密的大城市，與此相反，南京則要疏闊得多。
南京城牆的周長究竟有幾裡，自上一次遊曆以來我問過好多人，但答案均不相同。
文字記載的也是各式各樣，有說是一百七十華裡的，有說一百三十華裡的。
沒有比中國的裡數更搞不清的長度單位了。
不過按城内的直徑距離來測定的話，以日本裡來算的話是十餘日裡(2)，加上到界城間的距離約為十二三裡，這差不多已有定論了。
即便如此，這城建得夠大了。
現在的市内約僅占城内的五分之一乃至六分之一，不過即使在明代時，城内也并不是全住滿了人。
有人說，即使南京城被敵軍包圍，城内自耕自産的糧食亦可供城内三十萬人的食用。
總之，很大。
在仰望中國的城牆時，我心中會湧起一股從未有過的宏偉且具有浪漫情調的感覺。
在朝陽門處，古道與中山道路合為一路。
城外的道路修築正處于熱火朝天之際，馬車行駛十分危險。
從這兒到紫金山是一大片平原，不時有低矮的丘陵起伏，背面則是澄碧的玄武湖，平原一直往西面起伏延伸。
在曠野的正中有一座宏大的磚砌的門。
不時有巨大的獸形石像伫立其間。
此皆為明陵的附屬物。
對面左邊紅色的建築即為明陵。
自此往右約兩公裡左右，在比明陵高的位置上可見一處雪白的建築，此即為中山陵。
紫金山在背後猶如屏風般地矗立着。
此山幾無樹木，滿山皆由岩石構成，在光線的作用下有時呈紫色，有時呈金色。
紫金山之名可謂名副其實。
據說常年從事中山陵建設的有千餘人。
在其周圍，主要面向這些工人的臨時飲食店開出了一大片。
在賣面賣饅頭的店裡，人與蒼蠅混成了烏黑的一片。
駛到了近山處，可見一些雜木林，路亦多呈坡道，馬車漸漸無法行駛了。
我們便下了車步行