北京的飯館
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中國的名菜，可以分為幾個系統：四川算一個單位，福建算一個單位，廣東算一個單位，江蘇算一個單位。
其他各省各縣都有幾樣著名的菜肴。
因此，朋友們在一起吃飯時，誰都以故鄉氣味來誇耀侪輩。
北京是中國文化的精華，各省的名菜，像各省的名士一樣，都以“群山萬壑赴荊門”的姿态，在北京各館子裡表現出來。
北京專家多，所以它的菜館也以專門的名菜來号召。
就說挂爐燒鴨罷。
我們不妨約了三五知己到前門外全聚德或者老便宜坊光顧一下。
一進大門，隻見櫃台裡擺着幾十隻肥白香嫩的鴨子。
顧客憑自己的眼力，選擇了一雙肥鴨，然後到樓上的雅座去喝香片茶。
大約過了30分鐘，店小二上樓，請各位顧客就席。
夥計燙了一斤黃酒，同時，端上一碟酥炸胗肝，香脆清爽，真夠味兒。
三杯酒落肚後，所有寒氣早已取消。
這時候，廚子把新出爐的熱烘烘的燒鴨端上來，先在顧客面前晃了一晃，那種香味和色澤，準夠把你的整個靈魂和官覺勾住了。
接着，廚子運用他的鋒利無比的刀子，把鴨子一片片切下來。
香滑肥嫩的燒鴨，配着道地的京醬、大蔥和薄餅，油而不膩，東西到口，好像小孩子坐滑梯一樣，一下子滑到肚子裡去。
吃完一碟又一碟，到了鴨頭和鴨尾端上來的時候，主客的醉飽的程度差不多已經有八九成了。
接着，來一碗煎鴨蛋。
這種家常便飯所用的菜肴，到了燒鴨館來吃，别有一番風味。
最後，夥計端上一大碗天津白菜熬鴨骨頭，那上湯的清甜香美，非把你吃得過飽不休。
北國地寒，冬天吃火鍋，實在最适當不過。
我們如到一家清真館子去吃幾次涮羊肉，那麼我們便永久不會忘記北京。
南方人吃火鍋，先在廚房裡把所有葷素菜填得滿滿，而且多數在吃到最後一道菜時才端上。
這時候，肚子太飽，味覺又失靈，眼觀手不動，失掉吃火鍋的意義。
北方人吃火鍋，先端出一個盛滿上湯的鍋子，然後來個各色各樣的酸甜苦辣的作料，最後，才端上一碟一碟的牛肉、羊肉及胗肝、青菜、凍豆腐出來。
面對着猛熊熊的火光，熱騰騰的上湯，客人各自夾了一塊牛肉、羊肉或胗肝，在上湯裡浸了一下，便拿出來蘸着作料吃，既新鮮，又清甜，這是無比的珍品。
在北方吃涮羊肉或涮牛肉的館子，到處都是，中上層社會的家庭，多自備火鍋。
有機會的時候，花了兩三塊錢，便可以吃一頓。
戰前北京的物價便宜得要命，一塊錢可以買到六斤牛肉或五斤羊肉，普通人家都吃得起。
但是吃法更考究的，倒不是涮牛肉或涮羊肉，而是烤牛肉。
記得1934年的冬天，鄭侃、楊剛夫婦約我們夫婦吃晚飯。
起初我們以為他們大概請我們到什麼大酒樓，等到車子停下來的時候，我這才知道這是宣武門内的一間小館子。
店面黝黑不堪，電燈也不大光明，可是門口卻停了好幾輛很漂亮的汽車，而屋内更是擠滿了人。
我們進了店門，隻見東西兩邊各擺了一張桌子，桌子上放了一個木炭爐，爐上放了一個平底的鐵鍋。
桌的後邊站着一個大腹便便的廚夫，他手不停揮地切着牛肉，他的刀法非常整齊，切出來的牛肉至少有八九寸長。
我們進了店後，有個工友招待我們到後房的木凳上去坐。
我們眼巴巴地坐在那邊看人家吃，那迎面吹來的香味，簡直使人垂涎欲滴。
我們在店内等了三刻鐘，才見那位切肉專家高聲喊着我們四個人就席。
每個人的面前擺着一個大碗，碗裡放着醬油、香油及其他作料。
我
其他各省各縣都有幾樣著名的菜肴。
因此，朋友們在一起吃飯時，誰都以故鄉氣味來誇耀侪輩。
北京是中國文化的精華，各省的名菜，像各省的名士一樣，都以“群山萬壑赴荊門”的姿态，在北京各館子裡表現出來。
北京專家多，所以它的菜館也以專門的名菜來号召。
就說挂爐燒鴨罷。
我們不妨約了三五知己到前門外全聚德或者老便宜坊光顧一下。
一進大門，隻見櫃台裡擺着幾十隻肥白香嫩的鴨子。
顧客憑自己的眼力，選擇了一雙肥鴨，然後到樓上的雅座去喝香片茶。
大約過了30分鐘，店小二上樓，請各位顧客就席。
夥計燙了一斤黃酒，同時，端上一碟酥炸胗肝，香脆清爽，真夠味兒。
三杯酒落肚後，所有寒氣早已取消。
這時候，廚子把新出爐的熱烘烘的燒鴨端上來，先在顧客面前晃了一晃，那種香味和色澤，準夠把你的整個靈魂和官覺勾住了。
接着，廚子運用他的鋒利無比的刀子，把鴨子一片片切下來。
香滑肥嫩的燒鴨，配着道地的京醬、大蔥和薄餅，油而不膩，東西到口，好像小孩子坐滑梯一樣，一下子滑到肚子裡去。
吃完一碟又一碟，到了鴨頭和鴨尾端上來的時候，主客的醉飽的程度差不多已經有八九成了。
接着，來一碗煎鴨蛋。
這種家常便飯所用的菜肴，到了燒鴨館來吃，别有一番風味。
最後，夥計端上一大碗天津白菜熬鴨骨頭，那上湯的清甜香美，非把你吃得過飽不休。
北國地寒，冬天吃火鍋，實在最适當不過。
我們如到一家清真館子去吃幾次涮羊肉，那麼我們便永久不會忘記北京。
南方人吃火鍋，先在廚房裡把所有葷素菜填得滿滿，而且多數在吃到最後一道菜時才端上。
這時候，肚子太飽，味覺又失靈，眼觀手不動，失掉吃火鍋的意義。
北方人吃火鍋，先端出一個盛滿上湯的鍋子，然後來個各色各樣的酸甜苦辣的作料，最後，才端上一碟一碟的牛肉、羊肉及胗肝、青菜、凍豆腐出來。
面對着猛熊熊的火光，熱騰騰的上湯，客人各自夾了一塊牛肉、羊肉或胗肝，在上湯裡浸了一下，便拿出來蘸着作料吃，既新鮮，又清甜，這是無比的珍品。
在北方吃涮羊肉或涮牛肉的館子，到處都是，中上層社會的家庭，多自備火鍋。
有機會的時候，花了兩三塊錢，便可以吃一頓。
戰前北京的物價便宜得要命，一塊錢可以買到六斤牛肉或五斤羊肉，普通人家都吃得起。
但是吃法更考究的，倒不是涮牛肉或涮羊肉，而是烤牛肉。
記得1934年的冬天，鄭侃、楊剛夫婦約我們夫婦吃晚飯。
起初我們以為他們大概請我們到什麼大酒樓，等到車子停下來的時候，我這才知道這是宣武門内的一間小館子。
店面黝黑不堪，電燈也不大光明，可是門口卻停了好幾輛很漂亮的汽車，而屋内更是擠滿了人。
我們進了店門，隻見東西兩邊各擺了一張桌子，桌子上放了一個木炭爐，爐上放了一個平底的鐵鍋。
桌的後邊站着一個大腹便便的廚夫，他手不停揮地切着牛肉，他的刀法非常整齊，切出來的牛肉至少有八九寸長。
我們進了店後，有個工友招待我們到後房的木凳上去坐。
我們眼巴巴地坐在那邊看人家吃，那迎面吹來的香味，簡直使人垂涎欲滴。
我們在店内等了三刻鐘，才見那位切肉專家高聲喊着我們四個人就席。
每個人的面前擺着一個大碗，碗裡放着醬油、香油及其他作料。
我