漂泊的異鄉人
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牽羊。
但最後，還是鬥膽冒了次險。
樓梯口靜悄悄的，到處都給人一種荒寂的感覺，就連闩門聲都聽着格外響亮。
也不知道那八個人有沒有睡着；這房門畢竟還不夠安全。
可是我直覺，如果自己命該被殺、被搶，大概也不會是這幾個遊民、乞丐。
想到這裡，我便吹滅蠟燭，躺到羽絨大床上，開始聆聽古老的萊茵河靜靜流淌。
第二天一早醒來，發現外面天氣晴朗，朝陽已經灑滿了對面的山峰，隻有底下的河水依然籠罩在陰影之中。
遊民和乞丐都已經走了：照規定，他們必須在七點前退房。
現在，這旅館就隻剩下我、老闆娘和女傭。
我放眼望去，發現這裡到處都那麼鮮亮明淨，充滿了德國早晨特有的朝氣，這和南歐大不相同。
意大利人一大早就很沉悶、懶散，而德國人則比較活潑、歡欣。
在這明媚的晨光中，俯瞰那湍急的河水、如畫的廊橋，還有遙對的江岸與山峰，實在是一件賞心樂事。
過了一會兒，就見對面盤山路上下來一列瑞士的騎兵，個個穿着藍軍裝。
我跑出去觀望，但聞幽谷裡馬蹄聲響，甚是雄壯。
一夥人騎行穿過廊橋，然後紛紛在村口下馬。
總之，晨光裡到處洋溢着新鮮的喜悅，無論是士兵的到來，還是村民的歡迎。
瑞士騎兵的裝備和舉止并未透出多少殺氣。
眼前的這支小分隊看着更像一群外出的平民，而非軍人。
他們都很和善，也沒什麼架子。
為首的軍官和戰士打成一片，絕不拿權勢壓人。
戰士們彼此也都真誠相待，其樂融融。
那和平、安詳的氣氛，與德國兵的呆闆、陰郁真可謂天差地别。
這時，村裡的面包師和店夥計一身面粉，擡着一大筐剛出爐的面包趕來了。
騎兵隊在橋頭下了馬，像普通路人一樣吃喝起來。
村民們來問候他們的朋友：有個父親穿着皮圍裙就來了，當兵的兒子見狀立刻吻了他的臉頰。
這時，耳邊突然響起了學校的鈴聲。
孩子們小心繞過馬群，集合在一起，然後手拿課本，很不情願地離開了小街。
河水奔流不息，士兵們大口嚼着面包；他們的軍裝實在太松垮、太随意，簡直跟麻袋差不多。
年輕的中尉站在橋頭，表情凝重，似乎他的軍銜僅僅得到了大家的默認。
士兵們個個都很嚴肅、自滿，沒有半點兒魅力可言。
這就像一次馬背上的出差，輕松卻也無趣。
最可笑的就數他們的制服，松松垮垮，完全不合身。
于是，我背上行囊，走過萊茵河上的廊橋，去往對面的山上。
此處的鄉間實在是了無生趣。
我隻記得在路邊草叢裡撿到過蘋果，有幾個居然還很甜。
可是，除此以外，便隻剩下沉悶而枯燥的大地，綿延不斷&mdash&mdash而那種平庸與乏味幾乎是緻命的。
在瑞士，除非是山上，你常會有這種感覺：平庸，索然無味的平庸，叫人不堪忍受。
通往蘇黎世的一路上都是這樣。
進城的電車如此，城裡的街道、商店、飯館亦複如此。
一切都那麼井然而平庸，平庸到肅殺、荒蕪。
所有的城市美景都那麼空洞，就像一個最普通、最平凡、最無趣的人穿了件老氣橫秋的衣服。
這是個令人神傷的地方。
到了城裡，我馬上下館子吃飽飯，去碼頭和市場逛了一圈，然後又在湖邊靜坐了片刻。
經過兩個鐘頭的休整，我毅然坐上輪船，打算離開這裡。
在瑞士，我總有這樣的感覺：唯一能讓人心動的就是離開，那份離開後的釋然。
因為這裡充斥着可怕的平庸，沒有花開、沒有靈魂、沒有超越，有的隻是無所不在的庸俗與平淡。
我乘船順流而下，一路上看盡了湖邊低矮的蒼山。
那是個周六的午後，細雨蒙蒙。
我心想，自己甯願跳進熊熊烈火的地獄，也不願在這沉悶、庸常的生活裡久留。
船行至旅程的四分之三處，我在右岸的某地下了船。
此時，天色已暗，但我必須接着趕路。
我爬上湖邊的一座山，走了很久，才來到頂峰。
我俯瞰黑暗的山谷，然後再下到那蒼茫、幽深處，進了一座了無生趣的村子。
時間已是晚上八點，我實在走不動了。
不如今晚暫且投宿村裡，明天再做打算吧。
于是，我找了一家名叫&ldquo帕斯特&rdquo的客棧。
這是個很簡陋的小旅館，隻有一大間通鋪和幾張破桌子。
老闆娘矮小、敦實，陰沉着臉，看上去特别兇。
老闆則頂着一頭直發，全身上下不住地抖動。
因為店裡隻剩下煮火腿，所以我隻好将就吃了一些，另外還喝了點兒啤酒。
總之，就是努力消化瑞士那徹底、冰冷的物質主義呗。
我背牆而坐，茫然望着全身顫抖的老闆；他随時有可能口吐白沫。
然後，再瞥一眼那兇巴巴的老闆娘；她倒是能管住自己的老公。
就在這時，店裡走進一個黝黑、豔麗的意大利女郎和一個男人。
姑娘穿着襯衫、裙子，沒戴帽子，頭發梳得一絲不苟，十足的意大利風格。
那男的膚黑、面嫩，将來或許會變壯，變成卡魯索(6)的模樣，但目前仍是個多情的英俊小生。
兩人坐在靠牆的桌邊喝着啤酒，于是，店裡頓時多了一點異國情調。
這時，又進來個意大利人，白白胖胖、慢慢吞吞的，應該是威尼斯人。
接着，又來了個瘦小的青年，看着很像瑞士人，隻是動作更靈活一些。
但這最後到的反而最先跟德國人打招呼。
别人進門都隻喊一聲&ldquo啤酒&rdquo，而他卻和老闆娘聊起來了。
最後，店裡總共來了六個意大利人。
他們圍成一桌，談笑風生，引得鄰座的德國人、瑞士人不時為之側目。
老闆也瞪大了眼睛，神經兮兮地怒視着他們。
可是，這幫人卻自在得很，他們從吧台拿了啤酒，坐下來開懷暢飲，就像在冷漠的客棧裡燃起了生命的篝火。
喝完酒以後，一夥人魚貫而出，往後面的過道走去。
店堂裡突然變得異常冷清，害得我簡直有些手足無措。
這時，就聽老闆在後面廚房裡大吼大叫，不停地咆哮，像瘋狗一樣。
可在這周六的晚上，别桌的瑞士客人照樣抽着煙、說着難聽的方言，一副若無其事的樣子。
然後，老闆娘進來了，很快老闆也尾随而至。
他穿着圓領衫，馬甲沒扣上，露出了松弛的喉頸，圓滾滾的大肚子越發顯得突兀。
他細瘦的手腳顫抖着，臉上的皮膚全垮了下來，兩眼放出兇光，雙手不住地抖動。
那恐怖的模樣俨然一幅壁畫；可是誰也沒搭理他，隻有老闆娘一臉愠怒。
突然，店後面又傳來一陣喧鬧聲和砰砰的甩門聲。
屋門一打開，隻見漆黑過道的另一頭有扇門，門裡面透出了亮光。
然後，就見那白胖的意大利人又來拿啤酒。
&ldquo怎麼這麼吵？&rdquo我憋不住，問老闆娘。
&ldquo還不是那幫意大利人。
&rdquo她說。
&ldquo他們鬧什麼呢？&rdquo &ldquo在排戲呢。
&rdquo &ldquo在哪兒？&rdquo 老闆娘甩甩頭：&ldquo在後邊兒的屋裡。
&rdquo &ldquo我能去看看嗎？&rdquo &ldquo應該可以吧。
&rdquo 老闆怒視着我走出店堂。
我穿過一道石廊，見眼前有間半明半昧的大屋，裡面牆邊上堆滿了表格單子，可能是會議室吧。
屋子的一頭是個墊高的舞台。
舞台上擺着一張桌子、一盞燈，幾個意大利人正圍着台燈，一邊比手畫腳，一邊嘻嘻哈哈。
他們把啤酒杯要麼放在桌上，要麼擱在舞台的地闆上。
那瘦小、精明的青年正認真翻閱着手裡的文稿，其餘人都俯
但最後，還是鬥膽冒了次險。
樓梯口靜悄悄的，到處都給人一種荒寂的感覺，就連闩門聲都聽着格外響亮。
也不知道那八個人有沒有睡着；這房門畢竟還不夠安全。
可是我直覺，如果自己命該被殺、被搶，大概也不會是這幾個遊民、乞丐。
想到這裡，我便吹滅蠟燭，躺到羽絨大床上，開始聆聽古老的萊茵河靜靜流淌。
第二天一早醒來，發現外面天氣晴朗，朝陽已經灑滿了對面的山峰，隻有底下的河水依然籠罩在陰影之中。
遊民和乞丐都已經走了：照規定，他們必須在七點前退房。
現在，這旅館就隻剩下我、老闆娘和女傭。
我放眼望去，發現這裡到處都那麼鮮亮明淨，充滿了德國早晨特有的朝氣，這和南歐大不相同。
意大利人一大早就很沉悶、懶散，而德國人則比較活潑、歡欣。
在這明媚的晨光中，俯瞰那湍急的河水、如畫的廊橋，還有遙對的江岸與山峰，實在是一件賞心樂事。
過了一會兒，就見對面盤山路上下來一列瑞士的騎兵，個個穿着藍軍裝。
我跑出去觀望，但聞幽谷裡馬蹄聲響，甚是雄壯。
一夥人騎行穿過廊橋，然後紛紛在村口下馬。
總之，晨光裡到處洋溢着新鮮的喜悅，無論是士兵的到來，還是村民的歡迎。
瑞士騎兵的裝備和舉止并未透出多少殺氣。
眼前的這支小分隊看着更像一群外出的平民，而非軍人。
他們都很和善，也沒什麼架子。
為首的軍官和戰士打成一片，絕不拿權勢壓人。
戰士們彼此也都真誠相待，其樂融融。
那和平、安詳的氣氛，與德國兵的呆闆、陰郁真可謂天差地别。
這時，村裡的面包師和店夥計一身面粉，擡着一大筐剛出爐的面包趕來了。
騎兵隊在橋頭下了馬，像普通路人一樣吃喝起來。
村民們來問候他們的朋友：有個父親穿着皮圍裙就來了，當兵的兒子見狀立刻吻了他的臉頰。
這時，耳邊突然響起了學校的鈴聲。
孩子們小心繞過馬群，集合在一起，然後手拿課本，很不情願地離開了小街。
河水奔流不息，士兵們大口嚼着面包；他們的軍裝實在太松垮、太随意，簡直跟麻袋差不多。
年輕的中尉站在橋頭，表情凝重，似乎他的軍銜僅僅得到了大家的默認。
士兵們個個都很嚴肅、自滿，沒有半點兒魅力可言。
這就像一次馬背上的出差，輕松卻也無趣。
最可笑的就數他們的制服，松松垮垮，完全不合身。
于是，我背上行囊，走過萊茵河上的廊橋，去往對面的山上。
此處的鄉間實在是了無生趣。
我隻記得在路邊草叢裡撿到過蘋果，有幾個居然還很甜。
可是，除此以外，便隻剩下沉悶而枯燥的大地，綿延不斷&mdash&mdash而那種平庸與乏味幾乎是緻命的。
在瑞士，除非是山上，你常會有這種感覺：平庸，索然無味的平庸，叫人不堪忍受。
通往蘇黎世的一路上都是這樣。
進城的電車如此，城裡的街道、商店、飯館亦複如此。
一切都那麼井然而平庸，平庸到肅殺、荒蕪。
所有的城市美景都那麼空洞，就像一個最普通、最平凡、最無趣的人穿了件老氣橫秋的衣服。
這是個令人神傷的地方。
到了城裡，我馬上下館子吃飽飯，去碼頭和市場逛了一圈，然後又在湖邊靜坐了片刻。
經過兩個鐘頭的休整，我毅然坐上輪船，打算離開這裡。
在瑞士，我總有這樣的感覺：唯一能讓人心動的就是離開，那份離開後的釋然。
因為這裡充斥着可怕的平庸，沒有花開、沒有靈魂、沒有超越，有的隻是無所不在的庸俗與平淡。
我乘船順流而下，一路上看盡了湖邊低矮的蒼山。
那是個周六的午後，細雨蒙蒙。
我心想，自己甯願跳進熊熊烈火的地獄，也不願在這沉悶、庸常的生活裡久留。
船行至旅程的四分之三處，我在右岸的某地下了船。
此時，天色已暗，但我必須接着趕路。
我爬上湖邊的一座山，走了很久，才來到頂峰。
我俯瞰黑暗的山谷，然後再下到那蒼茫、幽深處，進了一座了無生趣的村子。
時間已是晚上八點，我實在走不動了。
不如今晚暫且投宿村裡，明天再做打算吧。
于是，我找了一家名叫&ldquo帕斯特&rdquo的客棧。
這是個很簡陋的小旅館，隻有一大間通鋪和幾張破桌子。
老闆娘矮小、敦實，陰沉着臉，看上去特别兇。
老闆則頂着一頭直發，全身上下不住地抖動。
因為店裡隻剩下煮火腿，所以我隻好将就吃了一些，另外還喝了點兒啤酒。
總之，就是努力消化瑞士那徹底、冰冷的物質主義呗。
我背牆而坐，茫然望着全身顫抖的老闆；他随時有可能口吐白沫。
然後，再瞥一眼那兇巴巴的老闆娘；她倒是能管住自己的老公。
就在這時，店裡走進一個黝黑、豔麗的意大利女郎和一個男人。
姑娘穿着襯衫、裙子，沒戴帽子，頭發梳得一絲不苟，十足的意大利風格。
那男的膚黑、面嫩，将來或許會變壯，變成卡魯索(6)的模樣，但目前仍是個多情的英俊小生。
兩人坐在靠牆的桌邊喝着啤酒，于是，店裡頓時多了一點異國情調。
這時，又進來個意大利人，白白胖胖、慢慢吞吞的，應該是威尼斯人。
接着，又來了個瘦小的青年，看着很像瑞士人，隻是動作更靈活一些。
但這最後到的反而最先跟德國人打招呼。
别人進門都隻喊一聲&ldquo啤酒&rdquo，而他卻和老闆娘聊起來了。
最後，店裡總共來了六個意大利人。
他們圍成一桌，談笑風生，引得鄰座的德國人、瑞士人不時為之側目。
老闆也瞪大了眼睛，神經兮兮地怒視着他們。
可是，這幫人卻自在得很，他們從吧台拿了啤酒，坐下來開懷暢飲，就像在冷漠的客棧裡燃起了生命的篝火。
喝完酒以後，一夥人魚貫而出，往後面的過道走去。
店堂裡突然變得異常冷清，害得我簡直有些手足無措。
這時，就聽老闆在後面廚房裡大吼大叫，不停地咆哮，像瘋狗一樣。
可在這周六的晚上，别桌的瑞士客人照樣抽着煙、說着難聽的方言，一副若無其事的樣子。
然後，老闆娘進來了，很快老闆也尾随而至。
他穿着圓領衫，馬甲沒扣上，露出了松弛的喉頸，圓滾滾的大肚子越發顯得突兀。
他細瘦的手腳顫抖着，臉上的皮膚全垮了下來，兩眼放出兇光，雙手不住地抖動。
那恐怖的模樣俨然一幅壁畫；可是誰也沒搭理他，隻有老闆娘一臉愠怒。
突然，店後面又傳來一陣喧鬧聲和砰砰的甩門聲。
屋門一打開，隻見漆黑過道的另一頭有扇門，門裡面透出了亮光。
然後，就見那白胖的意大利人又來拿啤酒。
&ldquo怎麼這麼吵？&rdquo我憋不住，問老闆娘。
&ldquo還不是那幫意大利人。
&rdquo她說。
&ldquo他們鬧什麼呢？&rdquo &ldquo在排戲呢。
&rdquo &ldquo在哪兒？&rdquo 老闆娘甩甩頭：&ldquo在後邊兒的屋裡。
&rdquo &ldquo我能去看看嗎？&rdquo &ldquo應該可以吧。
&rdquo 老闆怒視着我走出店堂。
我穿過一道石廊，見眼前有間半明半昧的大屋，裡面牆邊上堆滿了表格單子，可能是會議室吧。
屋子的一頭是個墊高的舞台。
舞台上擺着一張桌子、一盞燈，幾個意大利人正圍着台燈，一邊比手畫腳，一邊嘻嘻哈哈。
他們把啤酒杯要麼放在桌上，要麼擱在舞台的地闆上。
那瘦小、精明的青年正認真翻閱着手裡的文稿，其餘人都俯