神秘的葛根廟
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的屋子的向他解釋這種屋子的情形頗不易明了，總之隻有門沒有窗子的小屋，又是屋子中的面積有十分之八全被連接成凹字形的火炕所占據。
前面的閑地，上有一大盆的木炭，一把銅壺，終日裡發出微響，炕上小木桌是必需的器具，其餘便是小木架，衣服，被褥，用具，全堆在炕上。
自然大喇嘛的居室寬得多，然一般的住室卻多是這樣的構圖。
在他這間小四方形屋子的旁邊，有一個更小的儲藏室，是由這一間的火炕上走過去的。
那裡邊滿是種種的新鮮東西，一疊疊的生皮片，一堆堆的酒瓶，還有一些别緻的用具，都是我們的臨時主人的交易品。
王先生一見我們到了，竭力招待，不久他又請了一位鄰人來煮米洗菜，非留下我們吃午餐不可。
陌生的人得有這樣的待遇，雖有賈君的關系，然而他的誠笃懇摯的态度卻教人不好推辭。
同賈君在此時便出來巡視一切，到廟裡大殿上及小巷中閑逛。
因為他們天天照例的唪經，是在下午，時間不到，大殿門亦沒開，然而那些獰怪的神像從窗中卻也隐約可見。
落色的紅柱，剝脫了粉垩的牆壁，生鏽的鐵鎖，與那些披着紅紫披巾的喇嘛們遲緩無力地走動。
這不是一幅殘餘的曆史的壁畫！在廟門口遠望那青草芊芊的平原中，僅有鐵軌的雙線，除此外一棵樹木也找不到。
幾個十數歲的小喇嘛，穿着笨重的長衣，擔着水桶向廟裡去。
原來他們都是吃洮河支流的水，而要在當地掘井恐怕費力不少。
我們走入一所中等喇嘛的住室中，正有一位在外間的炕桌的一邊蓋着毛毯午睡。
還有一位二十多歲的，和我們言語不通無法可談。
這些屋子隻有向南開的門又挂着極厚的棉簾，他們終天終夜呼出的炭氣加上銅火盆内所燃的炭火熏騰的暖力，合在一起，不習慣的走進去，實在容留不下。
他們卻毫不覺得。
這住房在他們的同夥中算是講究的了，織粗花的羊毛氈，白色的細絨褥，如黑洞的内室中供着樣子不同的小銅佛，不過我們初從外面的陽光中走進去，非細心谛視那些小的東西還不易分辨。
我同賈君到過這樣的喇嘛屋子兩三處，看他們半似住家半似寺院的生活，遇見幾位須發蒼白的老的修行者，一疊疊的绉紋埋沒了他的智慧，憔悴的面容上消失了他的強健的青春，慢慢地踱着，他是否想的隻是超凡入聖的企圖？或者隻有單純的回憶？誰知道呢？然而這荒原古廟中有這麼幾個紫衣的老人，我望望他們卻使我想出許多幻影來。
在這末一切簡陋的地方，我們居然吃了四五樣菜的飽餐，且有精好的米飯，感謝這位王老闆的厚誼！他又約定我們留此一宿細看喇嘛終日生活，我想有這個地方睡覺自然不成問題，在荒原中過一夜也有趣味。
但是再多耽誤上一天，與我預定到别的地方去的計劃有礙。
所以同賈君說明之後，又到廟中逛了一周，辭了王老闆便沿着青草坡向來路中去。
這廟裡的喇嘛在全盛時期據說有一千多人，如今少了，還有六百多個。
其中有十分之八是自備了盤費住廟的，白發的老人，天真的稚子都有，最多的是二十到三十歲左右的青年。
他們中間顯有階級的區别，窮的，富的，有勢力的，受驅使的。
每天一遍的上殿誦經——其實是咒語，每年幾次的跳鬼大會，除此之外，睡覺，走步是他們的生活。
他們都不大好說話，天然的沉默。
夏天的樹下念經，冬日的上炕取暖，這在我們看是奇異的行徑。
而多數的人卻羨慕為天堂般的生活。
有時吹動種種的長喇叭，打着原始民族的鼓樂，如小孩子般的舞動他們的肢體，這其中便是他們的愉快的享樂。
宗教在民族中原有享樂的成分，他們自然不是例外。
據說他們現在對于有武器的軍人也恐懼了，這近代的物質化的變動已經使他們感到威吓。
誰知道他們的這樣生活能繼續多久？屯墾軍取了懷柔的态度，同他們相處得還好，大喇嘛到白城子去都是當地的首領自己招待，以禮物互相饋贈。
車站距離廟門口的路程要走二十分鐘，我們看時間不早，匆匆地走去。
幸而火車剛到，我站在踏闆上回望那些平樓藍影的房子，覺得我的腳又踏在近代生活的途上了。
前面的閑地，上有一大盆的木炭，一把銅壺，終日裡發出微響，炕上小木桌是必需的器具，其餘便是小木架，衣服，被褥，用具，全堆在炕上。
自然大喇嘛的居室寬得多，然一般的住室卻多是這樣的構圖。
在他這間小四方形屋子的旁邊，有一個更小的儲藏室，是由這一間的火炕上走過去的。
那裡邊滿是種種的新鮮東西，一疊疊的生皮片，一堆堆的酒瓶，還有一些别緻的用具，都是我們的臨時主人的交易品。
王先生一見我們到了，竭力招待，不久他又請了一位鄰人來煮米洗菜，非留下我們吃午餐不可。
陌生的人得有這樣的待遇，雖有賈君的關系，然而他的誠笃懇摯的态度卻教人不好推辭。
同賈君在此時便出來巡視一切，到廟裡大殿上及小巷中閑逛。
因為他們天天照例的唪經，是在下午，時間不到，大殿門亦沒開，然而那些獰怪的神像從窗中卻也隐約可見。
落色的紅柱，剝脫了粉垩的牆壁，生鏽的鐵鎖，與那些披着紅紫披巾的喇嘛們遲緩無力地走動。
這不是一幅殘餘的曆史的壁畫！在廟門口遠望那青草芊芊的平原中，僅有鐵軌的雙線，除此外一棵樹木也找不到。
幾個十數歲的小喇嘛，穿着笨重的長衣，擔着水桶向廟裡去。
原來他們都是吃洮河支流的水，而要在當地掘井恐怕費力不少。
我們走入一所中等喇嘛的住室中，正有一位在外間的炕桌的一邊蓋着毛毯午睡。
還有一位二十多歲的，和我們言語不通無法可談。
這些屋子隻有向南開的門又挂着極厚的棉簾，他們終天終夜呼出的炭氣加上銅火盆内所燃的炭火熏騰的暖力，合在一起，不習慣的走進去，實在容留不下。
他們卻毫不覺得。
這住房在他們的同夥中算是講究的了，織粗花的羊毛氈，白色的細絨褥，如黑洞的内室中供着樣子不同的小銅佛，不過我們初從外面的陽光中走進去，非細心谛視那些小的東西還不易分辨。
我同賈君到過這樣的喇嘛屋子兩三處，看他們半似住家半似寺院的生活，遇見幾位須發蒼白的老的修行者，一疊疊的绉紋埋沒了他的智慧，憔悴的面容上消失了他的強健的青春，慢慢地踱着，他是否想的隻是超凡入聖的企圖？或者隻有單純的回憶？誰知道呢？然而這荒原古廟中有這麼幾個紫衣的老人，我望望他們卻使我想出許多幻影來。
在這末一切簡陋的地方，我們居然吃了四五樣菜的飽餐，且有精好的米飯，感謝這位王老闆的厚誼！他又約定我們留此一宿細看喇嘛終日生活，我想有這個地方睡覺自然不成問題，在荒原中過一夜也有趣味。
但是再多耽誤上一天，與我預定到别的地方去的計劃有礙。
所以同賈君說明之後，又到廟中逛了一周，辭了王老闆便沿着青草坡向來路中去。
這廟裡的喇嘛在全盛時期據說有一千多人，如今少了，還有六百多個。
其中有十分之八是自備了盤費住廟的，白發的老人，天真的稚子都有，最多的是二十到三十歲左右的青年。
他們中間顯有階級的區别，窮的，富的，有勢力的，受驅使的。
每天一遍的上殿誦經——其實是咒語，每年幾次的跳鬼大會，除此之外，睡覺，走步是他們的生活。
他們都不大好說話，天然的沉默。
夏天的樹下念經，冬日的上炕取暖，這在我們看是奇異的行徑。
而多數的人卻羨慕為天堂般的生活。
有時吹動種種的長喇叭，打着原始民族的鼓樂，如小孩子般的舞動他們的肢體，這其中便是他們的愉快的享樂。
宗教在民族中原有享樂的成分，他們自然不是例外。
據說他們現在對于有武器的軍人也恐懼了，這近代的物質化的變動已經使他們感到威吓。
誰知道他們的這樣生活能繼續多久？屯墾軍取了懷柔的态度，同他們相處得還好，大喇嘛到白城子去都是當地的首領自己招待，以禮物互相饋贈。
車站距離廟門口的路程要走二十分鐘，我們看時間不早，匆匆地走去。
幸而火車剛到，我站在踏闆上回望那些平樓藍影的房子，覺得我的腳又踏在近代生活的途上了。