印度之行
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揮着紙旗，喊着口号，毛澤東，周恩來……這些名字，對于喜馬拉雅山西邊千千萬萬辛苦的農民，并不是陌生的！我們的行列，愈走愈長，在村舍門口站着的婦女老人，都卷進了這熱烈的隊伍。
最後我們被帶進一所房子，門口和台階上都用粉筆畫着宗教的吉祥的圖案，這是最隆重的歡迎表示。
在蔭涼的屋裡，我們飲着奶茶，吃着擺滿我們面前的甜點心和鮮果，望着前前後後圍住我們站着坐着的、被陽光曬得紅黑的臉，我們真不知道如何才能表達出我們心裡的感動！ 下午我們參觀了那爛陀寺院的廢墟。
那爛陀是梵語“施舍無邊”的意思，這是一所佛教大學，在公元五世紀至十二世紀之末，從佛教最興盛的時代起，逐漸擴充增建起來的。
我們唐朝的玄奘法師，當他在印度的時候（六二九——六四五年）曾在這裡攻研過五年。
據他的記錄，這所寺院，可容生徒一萬人，有道行甚深的大師在這裡說法。
玄奘自己的印度老師戒賢，那時便是這寺的住持。
當時的戒日王和王公富商，都曾對這寺院作過很大的施舍，寺裡的僧徒們還受着附近二百個村莊的供養，以後由于佛教的衰落，這座寺院也就慢慢地荒涼頹塌，以至于被流沙淹沒了。
這廢墟是五十年前才被發掘出來的，還不是那爛陀寺院的全部建築。
我們從東邊進去，上上下下走了好幾次幾十層紅磚的台階。
僧院在廢墟的東面，一間一間的洞室，面向着廣院。
室内有石床，石壁凹進處可放經書，院裡有井。
佛殿和塔都在西邊，殿基上還可看出曆代累建的痕迹。
西南有一座大塔，旁邊圍繞着幾座小塔，上面都有石刻的佛像。
這所寺院是磚石的建築，比十七世紀的大理石建築，有些不同，比我們後來參觀的石窟建築，材料上又前進一步了。
斜陽下我們在廢墟上巡禮，幻想哪一間洞室曾是唐僧住處；佛堂的哪一個角落，曾是他和住持戒賢讨論佛法的地方；哪裡曾是他登台說法，因着他的“辯才無礙”，而得到印度朝野尊敬的地方。
玄奘法師是交流中印文化，推進中印友誼的很重要的人物。
十六世紀以後，有了一千多年的寶貴曆史的中印人民的友誼，也被帝國主義的流沙所淹沒隔斷。
如今這道“清新、純潔、甘美”的友誼的活水，又在兩國人民之間，洶湧奔流。
而且我們中間的相互了解與同情，比玄奘和他的印度師友們更深一步，我們共同努力的目标也比他們更高一等，因為我們不但是為着兩國的佛教信徒，而是為着全亞洲和全世界的持久和平而攜手奮鬥了。
十二月二十六至二十七日，我們在安得拉省。
越往南走，天氣越暖，樹木越青，婦女衣着的顔色也越濃豔，印度人民歡迎我們的情緒也越熾熱。
這幾十小時之中，我們經過數不清的大站小站，每個站上都是紅旗的海，鮮花的海，閃耀着汗光和熱情的人面的海！二十六日前夜是我們“和衣而卧”的一夜，在許多景象中，有一幅熱烈的圖畫，是我永遠不會忘記的。
也同經過别的小站一樣，火車停了，外面有人叩門，開了車門往下看時，十幾支熊熊的火把，簇擁着一面紅旗，閃閃的火光，照耀着幾十個興奮素樸的臉。
舉着紅旗的是一個瘦小的女人，她帶領着這一群衣服褴褛的農民，喊着歡迎的和“毛澤東同志萬歲”的口号，眼睛裡閃着歡喜，激動，驕傲的淚光。
我們擁抱着，我聞得到她破舊的衣巾上的太陽和塵土的香氣，她就是印度人民和土地上的一切，我把印度“母親”，緊緊地抱在我的懷裡了！ 拉甲孟特萊的市民大會，是在站台上開的，這座安得拉省最古的，也曾受過最嚴重的水災的城市，對中國人民是有特别的感情的。
在他們歡迎詞中說：“為着你們緊迫的日程，我們不能陪同你們巡遊我們這座遭受水災，而正在慢慢恢複的城市，我們隻能在車站上歡迎你們。
我們衷心地感謝偉大的中國人民給我們的大量的捐助……”。
在短短的十幾分鐘中，我們在花環，禮物，緻辭，道别的波浪中湧過…… 維查耶華達車站的歡迎，是最使人喘不過氣來的！我們幾乎是腳不沾地的，頂着花環的山，在人海的狂潮裡，被推擁着下了月台，上了天橋，出了車站。
街道上是五光十色的，橫幅的歡迎标語：英文的，泰魯固文，印地文的“偉大的毛澤東萬歲”，“中印友好萬歲”，“和平萬歲”挂滿了全城。
在這座城裡的節目，都是空前地熱烈，人數也是空前地衆多，但是最突出的，還是我們訪問凡努刻爾村的一段，因為在那裡，我們接觸了印度的“不可接觸”的“賤民”。
在印度曆史上，除了僧侶；武士；工，商，農；奴隸；這四個階級之外，還有一種“不可接觸”的“賤民”，這種“賤民”隻能做些打掃街道，收拾廁所等等工作，其他階級的人，是不屑和“賤民”接觸的，連“賤民”的影子，投射在他們身上時，他們都引為不祥，握手擁抱，更是萬不可能。
我們的印度朋友告訴我們，這個階級的人數，占全印度人數的百分之二十五，在安得拉省，占本省人數百分之三十五。
居住在凡努刻爾村的“賤民”，多半是務農的。
在溫煦的陽光下，那天的凡努刻爾村充滿了節日的氣氛，家家門口畫着吉祥圖案，台階上站滿了披紅着綠笑嘻嘻的觀看的婦女和兒童。
我們一路接受着花環，一路又把花環投給她們，她們就笑着争着來接。
到了村裡，匆匆到農園果圃參觀了一下，便去赴群衆大會。
那裡一大片草地上，早已坐滿了人，在廣場的四周，椰子樹下，榕樹下，山坡上，水池邊，也黑壓壓地站滿了人。
我們注意到有一群婦女，遠遠地站在群衆的背後，不好意思向前。
我們聽說她們是“不可接觸”的“賤民”的時候，我們便擠到她們前面去，和她們緊緊地握手，熱烈地擁抱。
她們喜出望外地，遲疑地輕輕地接住我們的手，老大娘們流着淚把頭靠在我們的肩上，那種歡喜感激的神情，真是不可以言語形容的！我們又請求去參觀她們的住處，她們更加高興地帶我們進入路邊樹下土牆草頂的小屋，裡面很陰暗卻很幹淨，土台陶罐，位置井井。
可惜我們不通語言，也沒有時間多坐，匆匆地道了謝，就又出來。
在正午的烈日下，和她們一同看了台上和場上的表演，又聽了音樂，我們心裡情感的沸騰，和天上的驕陽，成了個正比例。
十二月三十日和三十一日兩天，我們參觀了阿旃陀和埃婁拉兩處石窟。
阿旃陀石窟在西印度的海德拉巴省，阿蘭格巴城北五十五裡，阿旃陀村北邊的一座山裡。
這座簸箕式的山崖，高二百五十英尺，山間有一道清泉，曲折下瀉，流入平原。
三面山崖上共鑿有石窟二十九處，其中五處是佛殿，二十四處是神室，是公元前一世紀至公元七世紀中間連續進行的巨工。
這幾百年是印度佛教全盛時代，這山巒回抱流水淙淙的“世外桃源”，成了佛門弟子養靜修行的地方，而那時印度勞動人民中的名工巨匠，也在這偉大的工程上，表現了他們最神妙卓越的天才。
這二十九處石窟，好像是一座文化博物院，這裡有繪畫、有雕像、有建築，綜合了印度藝術的大成。
可惜我不是一個有藝術修養的人，隻知道傾倒贊歎，而不知從何欣賞起。
在這處石窟裡，我最愛的還是壁畫，而比較完整的隻有六七處，在第一洞裡的最為出色。
這裡的牆壁上，仰頂上，廳柱上，都畫有佛陀前生的許多故事，雖然大半剝落模糊，但其氣魄之雄大，形象之修偉，輪廓線條之自然工細，人物情态之傳神逼真，較之以後的印度繪畫，有過之無不及，其他如走獸、飛禽、遊魚、鮮花……亦莫不奕奕如生，這些殘缺的巨幅，仿佛是一幕一幕的古劇，展覽在我們的面前。
劇中人物有王子、修士、舞女、象奴……以及形形色色的男女老幼。
每幕戲劇也都有它的絕好的背景，有宮廷、園榭、城市、民居、森林、叢莽……每個故事，每個姿态，都生動地反映了那七百年間印度人民生活的各方面，以
最後我們被帶進一所房子，門口和台階上都用粉筆畫着宗教的吉祥的圖案，這是最隆重的歡迎表示。
在蔭涼的屋裡，我們飲着奶茶，吃着擺滿我們面前的甜點心和鮮果，望着前前後後圍住我們站着坐着的、被陽光曬得紅黑的臉，我們真不知道如何才能表達出我們心裡的感動！ 下午我們參觀了那爛陀寺院的廢墟。
那爛陀是梵語“施舍無邊”的意思，這是一所佛教大學，在公元五世紀至十二世紀之末，從佛教最興盛的時代起，逐漸擴充增建起來的。
我們唐朝的玄奘法師，當他在印度的時候（六二九——六四五年）曾在這裡攻研過五年。
據他的記錄，這所寺院，可容生徒一萬人，有道行甚深的大師在這裡說法。
玄奘自己的印度老師戒賢，那時便是這寺的住持。
當時的戒日王和王公富商，都曾對這寺院作過很大的施舍，寺裡的僧徒們還受着附近二百個村莊的供養，以後由于佛教的衰落，這座寺院也就慢慢地荒涼頹塌，以至于被流沙淹沒了。
這廢墟是五十年前才被發掘出來的，還不是那爛陀寺院的全部建築。
我們從東邊進去，上上下下走了好幾次幾十層紅磚的台階。
僧院在廢墟的東面，一間一間的洞室，面向着廣院。
室内有石床，石壁凹進處可放經書，院裡有井。
佛殿和塔都在西邊，殿基上還可看出曆代累建的痕迹。
西南有一座大塔，旁邊圍繞着幾座小塔，上面都有石刻的佛像。
這所寺院是磚石的建築，比十七世紀的大理石建築，有些不同，比我們後來參觀的石窟建築，材料上又前進一步了。
斜陽下我們在廢墟上巡禮，幻想哪一間洞室曾是唐僧住處；佛堂的哪一個角落，曾是他和住持戒賢讨論佛法的地方；哪裡曾是他登台說法，因着他的“辯才無礙”，而得到印度朝野尊敬的地方。
玄奘法師是交流中印文化，推進中印友誼的很重要的人物。
十六世紀以後，有了一千多年的寶貴曆史的中印人民的友誼，也被帝國主義的流沙所淹沒隔斷。
如今這道“清新、純潔、甘美”的友誼的活水，又在兩國人民之間，洶湧奔流。
而且我們中間的相互了解與同情，比玄奘和他的印度師友們更深一步，我們共同努力的目标也比他們更高一等，因為我們不但是為着兩國的佛教信徒，而是為着全亞洲和全世界的持久和平而攜手奮鬥了。
十二月二十六至二十七日，我們在安得拉省。
越往南走，天氣越暖，樹木越青，婦女衣着的顔色也越濃豔，印度人民歡迎我們的情緒也越熾熱。
這幾十小時之中，我們經過數不清的大站小站，每個站上都是紅旗的海，鮮花的海，閃耀着汗光和熱情的人面的海！二十六日前夜是我們“和衣而卧”的一夜，在許多景象中，有一幅熱烈的圖畫，是我永遠不會忘記的。
也同經過别的小站一樣，火車停了，外面有人叩門，開了車門往下看時，十幾支熊熊的火把，簇擁着一面紅旗，閃閃的火光，照耀着幾十個興奮素樸的臉。
舉着紅旗的是一個瘦小的女人，她帶領着這一群衣服褴褛的農民，喊着歡迎的和“毛澤東同志萬歲”的口号，眼睛裡閃着歡喜，激動，驕傲的淚光。
我們擁抱着，我聞得到她破舊的衣巾上的太陽和塵土的香氣，她就是印度人民和土地上的一切，我把印度“母親”，緊緊地抱在我的懷裡了！ 拉甲孟特萊的市民大會，是在站台上開的，這座安得拉省最古的，也曾受過最嚴重的水災的城市，對中國人民是有特别的感情的。
在他們歡迎詞中說：“為着你們緊迫的日程，我們不能陪同你們巡遊我們這座遭受水災，而正在慢慢恢複的城市，我們隻能在車站上歡迎你們。
我們衷心地感謝偉大的中國人民給我們的大量的捐助……”。
在短短的十幾分鐘中，我們在花環，禮物，緻辭，道别的波浪中湧過…… 維查耶華達車站的歡迎，是最使人喘不過氣來的！我們幾乎是腳不沾地的，頂着花環的山，在人海的狂潮裡，被推擁着下了月台，上了天橋，出了車站。
街道上是五光十色的，橫幅的歡迎标語：英文的，泰魯固文，印地文的“偉大的毛澤東萬歲”，“中印友好萬歲”，“和平萬歲”挂滿了全城。
在這座城裡的節目，都是空前地熱烈，人數也是空前地衆多，但是最突出的，還是我們訪問凡努刻爾村的一段，因為在那裡，我們接觸了印度的“不可接觸”的“賤民”。
在印度曆史上，除了僧侶；武士；工，商，農；奴隸；這四個階級之外，還有一種“不可接觸”的“賤民”，這種“賤民”隻能做些打掃街道，收拾廁所等等工作，其他階級的人，是不屑和“賤民”接觸的，連“賤民”的影子，投射在他們身上時，他們都引為不祥，握手擁抱，更是萬不可能。
我們的印度朋友告訴我們，這個階級的人數，占全印度人數的百分之二十五，在安得拉省，占本省人數百分之三十五。
居住在凡努刻爾村的“賤民”，多半是務農的。
在溫煦的陽光下，那天的凡努刻爾村充滿了節日的氣氛，家家門口畫着吉祥圖案，台階上站滿了披紅着綠笑嘻嘻的觀看的婦女和兒童。
我們一路接受着花環，一路又把花環投給她們，她們就笑着争着來接。
到了村裡，匆匆到農園果圃參觀了一下，便去赴群衆大會。
那裡一大片草地上，早已坐滿了人，在廣場的四周，椰子樹下，榕樹下，山坡上，水池邊，也黑壓壓地站滿了人。
我們注意到有一群婦女，遠遠地站在群衆的背後，不好意思向前。
我們聽說她們是“不可接觸”的“賤民”的時候，我們便擠到她們前面去，和她們緊緊地握手，熱烈地擁抱。
她們喜出望外地，遲疑地輕輕地接住我們的手，老大娘們流着淚把頭靠在我們的肩上，那種歡喜感激的神情，真是不可以言語形容的！我們又請求去參觀她們的住處，她們更加高興地帶我們進入路邊樹下土牆草頂的小屋，裡面很陰暗卻很幹淨，土台陶罐，位置井井。
可惜我們不通語言，也沒有時間多坐，匆匆地道了謝，就又出來。
在正午的烈日下，和她們一同看了台上和場上的表演，又聽了音樂，我們心裡情感的沸騰，和天上的驕陽，成了個正比例。
十二月三十日和三十一日兩天，我們參觀了阿旃陀和埃婁拉兩處石窟。
阿旃陀石窟在西印度的海德拉巴省，阿蘭格巴城北五十五裡，阿旃陀村北邊的一座山裡。
這座簸箕式的山崖，高二百五十英尺，山間有一道清泉，曲折下瀉，流入平原。
三面山崖上共鑿有石窟二十九處，其中五處是佛殿，二十四處是神室，是公元前一世紀至公元七世紀中間連續進行的巨工。
這幾百年是印度佛教全盛時代，這山巒回抱流水淙淙的“世外桃源”，成了佛門弟子養靜修行的地方，而那時印度勞動人民中的名工巨匠，也在這偉大的工程上，表現了他們最神妙卓越的天才。
這二十九處石窟，好像是一座文化博物院，這裡有繪畫、有雕像、有建築，綜合了印度藝術的大成。
可惜我不是一個有藝術修養的人，隻知道傾倒贊歎，而不知從何欣賞起。
在這處石窟裡，我最愛的還是壁畫，而比較完整的隻有六七處，在第一洞裡的最為出色。
這裡的牆壁上，仰頂上，廳柱上，都畫有佛陀前生的許多故事，雖然大半剝落模糊，但其氣魄之雄大，形象之修偉，輪廓線條之自然工細，人物情态之傳神逼真，較之以後的印度繪畫，有過之無不及，其他如走獸、飛禽、遊魚、鮮花……亦莫不奕奕如生，這些殘缺的巨幅，仿佛是一幕一幕的古劇，展覽在我們的面前。
劇中人物有王子、修士、舞女、象奴……以及形形色色的男女老幼。
每幕戲劇也都有它的絕好的背景，有宮廷、園榭、城市、民居、森林、叢莽……每個故事，每個姿态，都生動地反映了那七百年間印度人民生活的各方面，以
