九、鬥茶 · 2
關燈
小
中
大
（二）
真正的生活智慧，不過是出世與入世間的平衡。
說易行難，入世的東西哪個不沾染紅塵，倒也不必刻意标榜次第高。
和其他開門做生意的茶店不同，茶者茶舍的牆上隻有一塊松木招牌，并未高懸“禅茶一味”。
把人擡得太高是捧殺，茶也同理。
柴米油鹽醬醋茶，普洱茶原不過是一種普通的民用品，本不需要粉絲，也不需要推手，但談及時下茶人風氣，卻不由得讓人咂咂嘴，淺歎一口氣。
譬如對普洱老茶的追捧。
當下市場上老茶滿天飛，30年40年、70年80年的老茶比比皆是。
很多茶人給人洗腦，吹噓普洱茶年份越老，保健效果越好。
可40年以上的老茶，越老有效成分越少，就算是真的老茶，也大都是當初喝剩下的東西，口感已近糟粕。
戰亂年代困難時期，哪有那麼多機緣讓那麼多人去精心呵護一餅茶呢？ 所謂的百年老茶，大多已開始炭化，個人認為，幾乎等于喝蜂窩煤爐渣……沒事你喝啥爐渣？ 普洱分生熟，現存的老熟普大多是假的。
存世的普洱茶中，生茶有可能追溯到清代，但熟茶絕不可能，熟茶工藝1975年才有，不是1875年——誰的錢都不是天上掉下來的，何苦被所謂50年、60年的熟茶忽悠了呢。
這麼說吧：生茶也永遠放不成熟茶，渥堆發酵和自然幹倉存放的工藝不同，放1000年也放不成熟茶，隻能被叫作老老老老老生茶。
逐利者如入室廁蠅，不僅嗡嗡，且害人生病。
為了造出逼真的仿古普洱，市面上一度出現過“鞋油普洱”，不法商販把新茶用豬腸衣、膀胱包裹晾幹，再用膠和鞋油人為做舊處理，此舉緻癌。
各種方法層出不窮。
在雲貴一帶，把普洱茶存放在高濕度的溶洞，可令茶湯色更深，是為濕倉茶。
在廣東一帶，濕倉非常普及，當地人也習慣了那種類似中藥的口味，偶爾買買倒無所謂，但把濕倉存放兩三年的茶，當存放了十年左右的老茶來長期喝，花的是錢，賠的是命。
濕倉高溫發酵，常常會引起黴變，黴變緻癌。
沸沸揚揚，利來利往。
張嘴茶藝閉嘴茶道，面上清心寡欲，背後卻是喧嚣的江湖一方。
說易行難，入世的東西哪個不沾染紅塵，倒也不必刻意标榜次第高。
和其他開門做生意的茶店不同，茶者茶舍的牆上隻有一塊松木招牌，并未高懸“禅茶一味”。
把人擡得太高是捧殺，茶也同理。
柴米油鹽醬醋茶，普洱茶原不過是一種普通的民用品，本不需要粉絲，也不需要推手，但談及時下茶人風氣，卻不由得讓人咂咂嘴，淺歎一口氣。
譬如對普洱老茶的追捧。
當下市場上老茶滿天飛，30年40年、70年80年的老茶比比皆是。
很多茶人給人洗腦，吹噓普洱茶年份越老，保健效果越好。
可40年以上的老茶，越老有效成分越少，就算是真的老茶，也大都是當初喝剩下的東西，口感已近糟粕。
戰亂年代困難時期，哪有那麼多機緣讓那麼多人去精心呵護一餅茶呢？ 所謂的百年老茶，大多已開始炭化，個人認為，幾乎等于喝蜂窩煤爐渣……沒事你喝啥爐渣？ 普洱分生熟，現存的老熟普大多是假的。
存世的普洱茶中，生茶有可能追溯到清代，但熟茶絕不可能，熟茶工藝1975年才有，不是1875年——誰的錢都不是天上掉下來的，何苦被所謂50年、60年的熟茶忽悠了呢。
這麼說吧：生茶也永遠放不成熟茶，渥堆發酵和自然幹倉存放的工藝不同，放1000年也放不成熟茶，隻能被叫作老老老老老生茶。
逐利者如入室廁蠅，不僅嗡嗡，且害人生病。
為了造出逼真的仿古普洱，市面上一度出現過“鞋油普洱”，不法商販把新茶用豬腸衣、膀胱包裹晾幹，再用膠和鞋油人為做舊處理，此舉緻癌。
各種方法層出不窮。
在雲貴一帶，把普洱茶存放在高濕度的溶洞，可令茶湯色更深，是為濕倉茶。
在廣東一帶，濕倉非常普及，當地人也習慣了那種類似中藥的口味，偶爾買買倒無所謂，但把濕倉存放兩三年的茶，當存放了十年左右的老茶來長期喝，花的是錢，賠的是命。
濕倉高溫發酵，常常會引起黴變，黴變緻癌。
沸沸揚揚，利來利往。
張嘴茶藝閉嘴茶道，面上清心寡欲，背後卻是喧嚣的江湖一方。
